Alexander McQueen -Alexander McQueen

Alexander McQueen

Alexander McQueen od FashionWirePress.jpg
McQueen ve své podzimní kolekci 2009
narozený
Lee Alexander McQueen

( 1969-03-17 )17. března 1969
Zemřel 11. února 2010 (2010-02-11)(ve věku 40 let)
Mayfair , Londýn, Anglie
Příčina smrti Sebevražda oběšením
Odpočívadlo Kilmuir, Skye
Národnost britský
Vzdělání Centrální Saint Martins
Roky aktivní 1992–2010
Štítky Alexander McQueen , McQ
Ocenění Britský módní návrhář roku
Velitel Řádu Britského impéria
Rada módních návrhářů Ameriky Mezinárodní návrhář roku 2004

Lee Alexander McQueen CBE (17 března 1969 - 11 února 2010) byl britský módní návrhář a módní návrhář . V roce 1992 založil vlastní značku Alexander McQueen a v letech 1996 až 2001 byl hlavním návrhářem společnosti Givenchy . Jeho úspěchy v oblasti módy mu vynesly čtyři ocenění British Designer of the Year (1996, 1997, 2001 a 2003) a také mezinárodní ocenění CFDA. Ocenění Designer of the Year v roce 2003. McQueen zemřel na sebevraždu v roce 2010 ve věku 40 let ve svém domě v Mayfair v Londýně, krátce po smrti své matky.

McQueen měl vzdělání v krejčovství , než vystudoval módu a dal se na dráhu návrháře. Jeho absolventská kolekce zaujala módní redaktorku Isabellu Blow , která se stala jeho patronkou. McQueenovy rané návrhy, zejména radikálně nízké „bumster“ kalhoty, mu získaly uznání jako enfant terrible britské módy. V roce 2000 prodal McQueen 51 % své společnosti skupině Gucci Group , která založila butiky pro jeho značku po celém světě a rozšířila svůj sortiment. Po jeho smrti převzala funkci kreativní ředitelky jeho labelu dlouholetá spolupracovnice Sarah Burton .

Jako návrhář byl McQueen známý pro ostré krejčovství , historismus a nápadité návrhy, které často vedly ke kontroverznosti. Zkoumal témata jako romantismus, sexualita a smrt a mnoho sbírek mělo autobiografické prvky. Mezi jeho nejznámější individuální návrhy patří nárazníky, šátek na lebku a boty pásovce . McQueenova přehlídková mola byla známá svou dramatičností a teatrálností a často končila prvky performativního umění , jako je model, který nastříkali roboti ( č. 13 , jaro/léto 1999), nebo iluze Kate Moss v životní velikosti. ( The Widows of Culloden , podzim/zima 2006).

McQueenův odkaz v oblasti módy a kultury je rozsáhlý. Jeho návrhy byly vystaveny na dvou retrospektivních výstavách: Alexander McQueen: Savage Beauty (2011 a 2015) a Lee Alexander McQueen : Mind, Mythos, Muse (2022). Zůstává předmětem žurnalistických a akademických analýz, včetně knihy Bohové a králové (2015) módní novinářky Dany Thomasové a dokumentárního filmu McQueen (2018).

raný život a vzdělávání

Alexander McQueen se narodil 17. března 1969 v University Hospital Lewisham v Lewishamu v Londýně Ronaldovi a Joyce McQueenovým, nejmladším ze šesti dětí. Jeho skotský otec pracoval jako taxikář a matka učitelka společenských věd. Bylo oznámeno, že vyrůstal v obecním bytě , ale ve skutečnosti se McQueenovi v prvním roce přestěhovali do řadového domu ve Stratfordu . McQueen navštěvoval základní školu Carpenters Road, než šel do Rokeby School . Od mládí se zajímal o oblečení. Jako nejmladší ze šesti dětí začal McQueen experimentovat s módou tím, že vyráběl šaty pro své tři sestry. Jeho nejstarší módní vzpomínka sahá až do doby, kdy mu byly pouhé tři roky, kdy kreslil šaty na zeď svého rodinného domu ve východním Londýně. Byl také fascinován ptáky a byl členem Klubu mladých ornitologů ; později, ve své profesionální kariéře, často používal ptáky jako motivy ve svých návrzích.

Černý oblek od McQueena, prokazující jeho krejčovskou dovednost

McQueen opustil školu ve věku 16 let v roce 1985 s pouze jedním O-levelem v umění, absolvoval kurz krejčovství na Newham College a pokračoval ve dvouletém učňovském studiu na výrobu kabátů u krejčích Savile Row Anderson & Sheppard , než nastoupil do Gieves & Hawkes chvíli jako řezačka vzorů. Dovednosti, které se naučil jako učeň na Savile Row, mu pomohly získat reputaci ve světě módy jako odborníka na vytváření dokonale přizpůsobeného vzhledu. McQueen později prohlašoval, že on šil obscénnosti do podšívky obleků vyrobených pro Prince Charles , ačkoli odvolání obleků vyrobených Andersonem a Sheppard ke kontrole nenašlo žádný důkaz tohoto. Zatímco McQueen sloužil v učení, navštěvoval také Rosetta Art Centre. Po Saville Row krátce pracoval pro divadelní kostyméry Angels a Bermans a dělal kostýmy pro představení jako Les Misérables . Když mu bylo 20 let, pracoval pro Kojiho Tatsuna a poté Romea Gigliho v Miláně , než se vrátil do Londýna, aby šel na Central Saint Martins College of Art and Design .

Kabát od Jacka Rozparovače pronásleduje své oběti , 1992. McQueen do oděvu zakomponoval své vlastní vlasy.

McQueen se původně ucházel o práci lektora řezačky vzorů v Central Saint Martins , kterou se mu nepodařilo získat, protože mu bylo 21 let a byl příliš mladý na to, aby učil studenty svého věku. Na základě síly svého portfolia však Bobby Hillson , vedoucí magisterského kurzu v St Martins, povzbudil McQueena, aby se místo toho zapsal jako student. Získal magisterský titul v módním návrhářství a jeho absolventskou kolekci v roce 1992 s názvem Jack the Ripper Stalks His Victims koupila jako celek redaktorka časopisu Isabella Blow . Během prvních dnů McQueenovy kariéry pomohla Isabella Blow vydláždit cestu pomocí svého jedinečného stylu a kontaktů, aby pomohla McQueenovi. V mnoha ohledech byla jeho mentorkou, což přerostlo v blízké přátelství.

Blow prý přesvědčil McQueena, aby použil své prostřední jméno Alexander, když následně zahájil svou módní kariéru. Dalším návrhem bylo, že použil své prostřední jméno, aby nepřišel o podporu v nezaměstnanosti , na kterou byl registrován jako mladý návrhář Lee McQueen. McQueen řekl, že se ve své rané kariéře odmítl nechat vyfotografovat, protože nechtěl, aby ho poznali v kanceláři pro podporu podpory . V dokumentárním filmu McQueen z roku 2018 jeho přítel a pomocný návrhář Andrew Groves v prvních dnech řekl, že McQueen diktoval, že ho mohou ukázat pouze zezadu, aby nebyli identifikováni a nepřišli o podporu v nezaměstnanosti – jeho jediný významný způsob příjmu v té době. .

Kariéra

V roce 1992 založil McQueen svůj vlastní label a nějakou dobu bydlel v suterénu Blowova domu v Belgravii , když byl v rekonstrukci. V roce 1993 se přestěhoval, aby si založil své studio na Hoxton Square , což je oblast, kde také sídlí další noví designéři včetně Husseina Chalayana a Paurica Sweeneyho . Jeho první kolekce po promoci, kolekce Taxi Driver inspirovaná filmem Martina Scorseseho , byla organizována British Fashion Council pro mladé návrháře bez přehlídek na dráze a prezentována na věšáku v malé místnosti v hotelu Ritz . V této kolekci představil „ bumsters “, ale kolekce nebyla nikdy vyfotografována, protože všechno oblečení bylo po prezentaci ukradeno. Ve svých raných kolekcích přišíval McQueen na oblečení prameny svých vlastních vlasů z plexiskla , které sloužily jako jeho štítek.

Časná dráha ukazuje

Bunda z The Birds , jaro/léto 1995

McQueenova první profesionální show na dráze v roce 1993, kolekce Nihilism jaro/léto 1994 , se konala v Bluebird Garage v Chelsea . Jeho rané kolekce ranveje rozvinuly jeho reputaci jako kontroverzní a šokující taktiky, což mu vyneslo titul „ L'enfant terrible “ a „chuligán anglické módy“. McQueenovu kolekci Nihilism , kde některé modely vypadaly modřiny a zakrvácené v průhledném oblečení a extrémně nízkých kalhotách, popsala novinářka Marion Hume z The Independent jako „divadlo krutosti“ a „hororovou show“.

Druhá McQueenova přehlídka na dráze byla pro kolekci Banshee . Krátce po vytvoření této kolekce. McQueen se setkal s Katy Englandovou, jeho brzy „pravou rukou“, mimo „významnou módní přehlídku“, která se snažila „prohnat cestu dovnitř“. Okamžitě ji požádal, aby se k němu připojila pro jeho následující sbírku The Birds jako „kreativní ředitel“; poté pokračovala v práci s McQueenem a sloužila jako jeho „druhý názor“. The Birds , který byl pojmenován po filmu Alfreda Hitchcocka z roku 1963 a který se konal na Kings Cross , měl téma zabíjení silnic s oblečením se značkami pneumatik a Corsetier Mr Pearl v 18palcovém pasovém korzetu.

McQueenovi „bumsters“ byli běžným rysem jeho raných show. Ačkoli se jí někteří posmívali a přitahovala mnoho komentářů a debat, zplodila trend nízkých džínů, zvláště poté, co si je Madonna oblékla v reklamě MTV v roce 1994. Michael Oliveira-Salac, ředitel Blow PR a přítel McQueena řekl, "Ten, kdo definoval McQueena, je pro mě průšvih."

Highland Řepka

Highland Řepka , podzim / zima 1995-96

McQueenova čtvrtá přehlídka na dráze pro jeho kolekci podzim/zima z roku 1995 přivedla McQueena do povědomí světa. Sbírka s názvem Highland Rape odkazující na Highland Clearances of Scotland byla kontroverzní. Některé modelky na přistávací dráze měly oblečení, které bylo rozřezané a roztrhané a v cárech krajky s cákanci falešné krve. Recenzenti jej interpretovali jako o ženách, které byly znásilněny, a kritizovali to, co považovali za misogynii a glamorizaci znásilnění. McQueen namítal proti takové interpretaci, argumentovat, že to se odkazovalo na “Anglické znásilnění Skotska”, a byl zamýšlel zvrátit jiné designéry je romantické zobrazení skotské kultury. Pokud jde o obvinění z misogynie, řekl, že jeho cílem bylo posílit postavení žen a aby se lidé báli žen, které oblékal.

McQueen nadále přitahoval kritiku misogynie v některých svých pozdějších přehlídkách pro návrhy, které někteří považovali za ponižující vůči ženám. V La Poupée (jaro/léto 1997), inspirovaném Panenkou Hanse Bellmera , umístil McQueen modely včetně černé modelky Debry Shaw do kovových pout, což pozorovatelé považovali za otroctví, zatímco stříbrný náustek do Eshu (podzim/zima 2000) donutil nositelku vycenit zuby. Podobně líčení rtů modelek ve filmu The Horn of Plenty (podzim/zima 2009–10) bylo také kritizováno jako ošklivé a misogynní. Módní spisovatel z Daily Mail nazval McQueena „návrhářem, který nenávidí ženy“.

McQueen následoval Highland Rape s The Hunger (jaro/léto 1996) a Dante (podzim/zima 1996). Dante dále zvýšil svůj mezinárodní profil a sbírka byla vystavena dvakrát; nejprve v Christ Church, Spitalfields , Londýn, později v nepoužívané synagoze v New Yorku , obě navštěvovaly velké nadšené davy. McQueen získal své první ocenění britského designéra roku v roce 1996.

Kabát z roku 1996 navržený pro Davida Bowieho , použitý na jeho albu Earthling a turné

McQueenovo vzrůstající postavení vedlo k řadě projektů pro hudební umělce. V roce 1996 navrhl šatník pro turné Davida Bowieho v roce 1997, jako například kabát Union Jack , který měl Bowie na obálce svého alba Earthling . Islandská zpěvačka Björk vyhledala McQueenovu práci pro obal svého alba Homogenic v roce 1997. McQueen také režíroval videoklip k její písni „ Alarm Call “ ze stejného alba a později přispěl ikonickými šaty nahoře bez do svého videa k „Pagan Poetry“.

Schůzka Givenchy

Alexander McQueen pro Givenchy Autumn 1998 ' Blade Runner ' oblek.

McQueen byl jmenován hlavním návrhářem Givenchy v roce 1996 jako nástupce Johna Galliana , který se přestěhoval k Diorovi . Hubert de Givenchy , zakladatel značky známé pro svou elegantní módu , kritizoval McQueenovo jmenování a popsal to jako „totální katastrofu“. Na oplátku, po svém příjezdu do Givenchy, McQueen urazil zakladatele tím, že ho nazval „irelevantním“. McQueenova debutová show pro Givenchy, jaro/léto 1997, představovala zlaté a bílé vzory inspirované řeckou mytologií. Přestože je sbírka krásná, někteří kritici ji považovali za neúspěch, na rozdíl od chvály, která se ozývala na debutovou kolekci Johna Galliana pro Dior . Sám McQueen řekl Vogue v říjnu 1997, že ta kolekce je „svinstvo“. McQueen zmírnil své návrhy v Givenchy, i když se dál oddával svému rebelantskému nádechu. Návrhy Givenchy vydané Vogue Patterns během tohoto období mohou být připsány zesnulému návrháři.

McQueenův vztah s Givenchym byl napjatý a odešel v březnu 2001 poté, co mu skončila smlouva, přičemž McQueen tvrdil, že Givenchy začal „omezovat“ jeho kreativitu.

Tam venku je džungle

Design z kolekce It's a Jungle out There

Pět týdnů po svém kritizovaném debutu pro Givenchy McQueen uvedl svou vlastní show s názvem It's a Jungle out There , která byla inspirována přírodou. Titul byl reakcí na kritiku, kterou obdržel; podle McQueena poté, co zhlédl přírodopisný dokument o gazelách, které lovili lvi: "To jsem já!" Pořád mě někdo pronásleduje, a když mě chytí, strhnou mě dolů. Móda je džungle plná ošklivých, hnusných hyen.". Modelka měla na přehlídce oční make-up připomínající gazely a oblečení s rohy. Tato kolekce, představená na londýnském Borough Market, byla oceněna jako triumf, Amy Spindler z New York Times , která kritizoval jeho debut Givenchy, napsal, že McQueen byl „móda nejbližší rockové hvězdě. Není jen součástí londýnské scény; on je scéna.“ Londýnská show obnovila jeho reputaci a pokračoval v produkci řady dobře přijatých kolekcí pro Givenchy.

McQueen představil mnoho svých show neobvyklým nebo dramatickým způsobem. Jeho kolekce jaro/léto 1998 Untitled (původně nazvaná „ Zlatá sprcha “, dokud sponzor nevznesl námitku) byla představena na přehlídkovém mole zalitém vodou ve žlutém světle, zatímco následující Joan (po Johance z Arku ) skončila maskovaným modelem stojícím v prstenu. ohně.

č. 13

Aimee Mullins nosí ručně vyřezávané protetické nohy

Přehlídkou, která získala širokou mediální pozornost, byla kolekce jaro/léto 99 č. 13 (byla to jeho 13. kolekce), která se konala ve skladu v Londýně dne 27. září 1998. Inspirovala se William Morris a Arts and Crafts hnutí se zájmem o řemeslo. Některé šaty obsahovaly výšivky inspirované Morrisem a přehlídka představovala Aimee Mullinsovou s dvojitou amputací v páru protetických nohou složitě ručně vyřezávaných z popela . Vyvrcholení přehlídky však poskytlo protipól k antiindustriální etice hnutí Arts and Crafts. Představil Shaloma Harlowa v bílých šatech nastříkaných žlutě a černě dvěma robotickými rameny z továrny na výrobu automobilů. Je považováno za jedno z nejpamátnějších finále v historii módy.

Stočený korzet z hliníkových kroužků, The Overlook podzim/zima 1999

Následující kolekce podzim/zima 99, The Overlook (pojmenovaný podle hotelu Overlook z filmu Stanleyho Kubricka The Shining ) představovala zimní zasněženou scénu s bruslaři a představovala oblečení převážně v bílé a šedé barvě. Pozoruhodným výtvorem na výstavě byl Coil Corset vyrobený ve spolupráci s klenotníkem Shaunem Leane , který také vytvořil mnoho dalších kousků pro McQueena, včetně páteřního korzetu ( bez názvu jaro/léto 1998) a yashmaku z hliníku a křišťálu ( oko , jaro/léto 2000). Coil Corset, rozšíření myšlenky stočeného nákrčníku vyrobeného Leane pro It's a Jungle Out There , byl vyroben z hliníkových kroužků. To bylo prodáno v roce 2017 za 807 000 $.

McQueen uspořádal svou první show na dráze v New Yorku v roce 1999 s názvem Eye (jaro/léto 2000). Téma bylo o vztahu Západu k islámu a představovalo návrhy, které byly sexualizovanou verzí tradičního islámského oděvu, což bylo u kritiků špatně přijato. Přehlídka skončila modelkami v niqábu a burce , které se vznášely nad hroty, které se objevily z vody.

Voss

Jednou z McQueenových nejslavnějších a nejdramatičtějších přehlídkových mol byla jeho kolekce jaro/léto 2001, pojmenovaná Voss podle norského města známého svým stanovištěm divoké zvěře. Příroda se odrážela v přírodním materiálu použitém v některých jeho oděvech, jako je pštrosí peří, ale neobvyklejší byly oblečení vyrobené z škeble a mušlí .

Hlavní obraz, který dominoval show, byla obrovská krabička z tmavého skla ve větší skleněné krabičce. Uvnitř vnitřní tmavé skleněné vitríny byl vnitřek plný molů a uprostřed nahá modelka na lehátku s obličejem zakrytým plynovou maskou. Obraz byl odhalen, když skleněné stěny vnitřního boxu spadly ke konci představení a rozbily se na zem. McQueen řekl, že obraz byl založen na obrázku Sanitarium Joela Petera Witkina . Modelkou, kterou si McQueen vybral jako centrum přehlídky, byla britská spisovatelka Michelle Olley . Britský módní fotograf Nick Knight o přehlídce VOSS na svém blogu SHOWstudio.com řekl : "Byla to pravděpodobně jedna z nejlepších kousků Fashion Theatre, jaké jsem kdy viděl."

Protože místnost mimo lóži byla osvětlena a vnitřek lóže byl před začátkem představení neosvětlený, skleněné stěny vypadaly jako velká zrcadla, takže sedící diváci viděli pouze svůj vlastní odraz. Alexander McQueen později popsal své myšlenky na myšlenku použitou během VOSS , jak přinutit své publikum, aby zíralo na svůj vlastní odraz v zrcadlových stěnách déle než hodinu před začátkem show:

"Ha! To mě opravdu potěšilo. Díval jsem se na to na monitoru, každý se na sebe snažil nedívat. Byla to skvělá věc v módním průmyslu – obrátit to na ně! Bože, já jsem měl nějaké podivné show."

Partnerství Gucci

Než jeho smlouva s Givenchym skončila, podepsal McQueen v roce 2000 smlouvu s Givenchyho rivalem Guccim , čímž se odvážil Givenchyho vyhodit. Gucci koupil 51 % McQueenovy společnosti, přičemž McQueen zůstal jejím kreativním ředitelem a dohoda umožnila McQueenovi rozšířit jeho vlastní značku Alexander McQueen. V následujících letech se ve městech po celém světě otevřela řada butiků Alexander McQueen a značka se rozšířila také na parfémy , brýle a doplňky , tenisky a také řadu pánského oblečení .

Dívka, která žila na stromě podzim/zima 2008

McQueen pokračoval v prezentaci svých show na dráze nekonvenčním způsobem, kterým se stal známým. Přehlídka na podzim 2001, jeho poslední show v Londýně před přestěhováním do Paříže, představovala kolotoč s modelkami v klaunském líčení táhnoucích se podél zlaté kostry; Supercalifragilisticexpialidocious kolekce podzim/zima 2002 byla vystavena s živými vlky v kleci a černým padákovým pláštěm inspirovaným Timem Burtonem ; skenery podzim/zima 2003 byly představeny v zasněžené pustině s modelkami procházejícími se po aerodynamickém tunelu; a přehlídka podzimu 2004 byla zopakováním tanečních scén z filmu Sydney Pollack Oni střílejí koně, ne? , v choreografii pro show Michael Clark . Pro jarní kolekci It's Only a Game z roku 2005 představil lidskou šachovou hru a jeho show The Widows of Culloden z podzimu 2006 představovala iluzi Kate Moss , anglické supermodelky, v životní velikosti , oblečenou do yardů vlnící se látky.

McQueen se také proslavil používáním lebek ve svých návrzích. Šátek s motivem lebky, který se poprvé objevil v kolekci Irere jaro/léto roku 2003, se stal nezbytností celebrit a byl kopírován po celém světě.

Bavlněný patchworkový oblek 2004

Ačkoli McQueen začlenil pánské oblečení do mnoha svých předchozích přehlídkových mol, například jaro/léto 98, teprve v roce 2004 byla představena samostatná kolekce pánského oblečení s jeho první přehlídkou pánského oblečení na milánské akci pánského oblečení. V roce 2004 byl časopisem GQ jmenován Designérem roku.

V roce 2007 věnoval McQueen svou kolekci pro jaro 2008, La Dame Bleue , Isabelle Blow, která v tom roce spáchala sebevraždu. Přehlídka zahrnovala díla jeho dlouholetého spolupracovníka Philipa Treacyho , dalšího Blowova chráněnce. Kolekce měla ptačí téma a představovala pestrobarevné oblečení s peřím.

Camilla Belle v šatech od McQueena (jaro/léto 2009), zařazené mezi „100 nejlepších šatů desetiletí“ časopisem InStyle .

McQueen vytvořil dobře přijatou kolekci The Girl Who Lived in the Tree pro podzim/zimu 2008. Byla založena na příběhu, který McQueen vytvořil o divoké dívce, která žila na stromě, ale proměnila se v princeznu a provdala se za prince, aby se stala královna. K vytvoření romantické a královské kolekce se inspiroval anglickými královnami a britským Raj and Empire. První polovina přehlídky byla zaměřena na tmavé ozdobné šaty přes spodničky, které se ve druhé polovině staly světlejšími a honosnějšími.

Kolekce jaro/léto 2009, Natural Dis-tinction Un-natural Selection , byla inspirována Charlesem Darwinem , který byl tvůrcem teorie přirozeného výběru a dopadu průmyslové revoluce na přírodu. Byl prezentován na ranveji plné preparovaných zvířat. Přehlídka představila strukturované oblečení, které obsahovalo potisky s obrázky přírodních materiálů, stejně jako křišťály poseté body a šaty ve tvaru zvonu .

V roce 2009 McQueen také spolupracoval s tanečnicí Sylvie Guillemovou , režisérem Robertem Lepagem a choreografem Russellem Maliphantem na navrhování šatníku pro divadelní show „Eonnagata“, která měla premiéru v divadle Sadler's Wells v Londýně.

Platónova Atlantida

Šaty z Platónovy Atlantidy

Poslední vystoupení Alexandra McQueena na módní přehlídce bylo v Platónově Atlantidě , představené během pařížského týdne módy dne 6. října 2009. Tato kolekce jaro/léto 2010 byla inspirována přírodou a post-lidským manifestem obsahujícím 46 plných vzhledů vyobrazených s potisky mořských tvorů a plazů. . McQueen nainstaloval na dráhu dvě velké kamery, které se obě pohybovaly tam a zpět, dokumentovaly a vysílaly celou show živě na SHOWstudio. Plato's Atlantis byla první módní přehlídkou jakéhokoli návrháře, která byla vysílána živě přes internet, ačkoli web, který ji streamoval, selhal poté, co Lady Gaga tweetovala o show před jejím zahájením.

Show začala videem Raquel Zimmerman ležící nahá na písku s hady na těle. Módní přehlídka a kolekce se zabývá evoluční teorií Charlese Darwina . stejně jako aktuální problémy globálního oteplování. Fantasy sbírka, pojmenovaná po Platónově ostrově, který se potopil v moři, počítala s budoucností, kde jsou lidé nuceni vyvinout se ze života na souši k životu ve vodě, aby přežili. Barevné schéma se během show změnilo ze zelené a hnědé (pevnina) na modrou a acqua (oceán). Modely vykazovaly androgynní vzhled (který představuje McQueenova evoluční témata), stejně jako post-lidské vlastnosti. Otisky se přesunuly od plazů k otiskům vodních tvorů, jako jsou medúzy a rejnoci. Konečné siluety této kolekce dodaly modelům mořské rysy, zatímco McQueenova charakteristická pásovcová bota také změnila vzhled anatomického chodidla modelů. Platónova Atlantida byla dalším způsobem, jak McQueen spojil módu s technologií. Finále show doprovázel debut singlu Lady Gaga " Bad Romance ".

Závěrečná show

Poslední díla McQueena, kolekce podzim / zima 2010/2011. Vystaveno na výstavě Savage Beauty

V době smrti Alexandra McQueena měl pro svou kolekci podzim/zima hotových 16 kusů, které byly z osmdesáti procent hotové. Tyto oděvy byly dokončeny jeho návrhářským týmem a předvedeny v sedmi prezentacích malým skupinám speciálně pozvaného publika. Tato kolekce s neoficiálním názvem Angels and Demons byla poprvé představena během pařížského týdne módy dne 8. března 2010 vybrané hrstce módních redaktorů v zrcadlovém pozlaceném salonu v Hôtel de Clermont-Tonnerre z 18. století. Někteří módní redaktoři uvedli, že show bylo těžké sledovat, protože ukázala, jak byl McQueen posedlý posmrtným životem.

Prezentované oděvy měly středověký a náboženský vzhled. Základními barvami, které byly opakovaně používány, byla červená, zlatá a stříbrná s detailní výšivkou. Poslední prezentovaný outfit má kabát ze zlatého peří (zobrazeno vlevo). Jeho modely byly doplněny, aby ukázaly jeho lásku k divadelním snímkům. "Každý kus je jedinečný, stejně jako on," uvedl módní dům McQueen v prohlášení, které bylo vydáno spolu s kolekcí.

Poté, co majitel společnosti Gucci potvrdil, že značka bude pokračovat, byla McQueenova dlouhodobá asistentka Sarah Burton v květnu 2010 jmenována novou kreativní ředitelkou Alexandera McQueena. V září 2010 představila Burton v Paříži svou první kolekci dámského oblečení.

Úspěchy

Šaty z The Horn of Plenty , kolekce podzim/zima 2009–10

Některé z McQueenových úspěchů zahrnovaly to, že byl jedním z nejmladších návrhářů, kteří dosáhli titulu „ Britský designér roku “, který vyhrál čtyřikrát v letech 1996 až 2003; byl také jmenován CBE a v roce 2003 byl Radou módních návrhářů jmenován Mezinárodním designérem roku .

McQueenovi se připisuje zásluha za to, že přinesl na přehlídkové molo drama a extravaganci. Použil nové technologie a inovace, aby dodal svým show jiný šmrnc a často šokoval a překvapil publikum. Siluety, které vytvořil, byly oceněny za přidání smyslu pro fantazii a vzpouru do módy.

Společnost

Butik McQueen v Londýně (2013)

V prosinci 2000 došlo k novému partnerství pro McQueena, kdy Gucci Group získala 51 % jeho společnosti a McQueen sloužil jako kreativní ředitel. Plány na expanzi zahrnovaly otevření obchodů v Londýně, Miláně a New Yorku a uvedení jeho parfémů Kingdom a nejnověji My Queen. V roce 2005 McQueen spolupracoval s Pumou na vytvoření speciální řady tenisek pro značku bot. V roce 2006 uvedl na trh McQ, mladší, odpadlejší levnější řadu pro muže a ženy. Mezi jeho nejoblíbenější design patří šátek s lebkou poprvé vytvořený v roce 2003.

Do konce roku 2007 měl Alexander McQueen butiky v Londýně, New Yorku, Los Angeles, Miláně a Las Vegas . Patroni celebrit, včetně Nicole Kidman , Penélope Cruz , Sarah Jessica Parker a Rihanna , Monica Brown a královny J-popu , jako jsou Ayumi Hamasaki , Namie Amuro a Koda Kumi , byli často spatřeni v oblečení Alexander McQueen na akce. Počet obchodů McQueen po celém světě se do konce roku 2020 zvýšil na 100, přičemž tržby se v roce 2020 odhadují na 500 milionů EUR.

McQueen se stal jedním z několika návrhářů, kteří se účastnili MAC propagace kosmetických novinek vytvořených módními návrháři. Kolekce byla vydána 11. října 2007 a odrážela vzhled použitý na přehlídkovém mole McQueen Autumn/Winter vytvořený vizážistkou Charlotte Tilbury. Inspirací pro kolekci byl film Cleopatra s Elizabeth Taylorovou z roku 1963 , a proto modelky měly intenzivní modré, zelené a modrozelené oči s výraznou černou vložkou rozšířenou v egyptském stylu. McQueen ručně vybíral make-up.

Šaty s motýlím potiskem, jaro-léto 2008

Chronologie

Chronologie módních přehlídek pro ženy, které se konaly za McQueenova života, zahrnovala 36 kolekcí zahrnujících jeho sbírku absolventské školy a jeho posmrtnou poslední kolekci, která obsahovala mnoho položek jeho vlastního designu.

Hlavní kolekce dámského oblečení:

Populární kultura

Zvonové šaty navržené Alexanderem McQueenem z hudebního videa BjörkWho Is It “

McQueen produkoval díla pro hudební umělce, jako je David Bowie a Björk , která byla použita na obalech jejich alb a na turné. Kusy navržené Alexanderem McQueenem byly začleněny do hudebních videí Björk , Hamasaki a Lady Gaga . Jeho návrhy pro kolekci Platon's Atlantis, včetně jednoho z jeho nejpozoruhodnějších výtvorů, bot pásovce, nosila Lady Gaga ve svém videu k " Bad Romance ".

Kožený kostým navržený McQueenem měla na sobě Janet Jacksonová ve své show v poločase na Super Bowl XXXVIII v roce 2004, což vyvolalo polemiku , když bylo její ňadro krátce odhaleno při incidentu, který Justin Timberlake popsal jako „ porucha šatníku “.

Osobní život

McQueen byl otevřeně gay a řekl, že si svou sexuální orientaci uvědomil, když mu bylo šest let. Když mu bylo 18, řekl to své rodině a po těžkém období to přijali. Popsal coming out v mladém věku slovy: "Byl jsem si jistý sám sebou a svou sexualitou a nemám co skrývat. Šel jsem přímo z matčina lůna na gay průvod." Později v životě své rodině prozradil, že byl v mládí sexuálně zneužit svým švagrem.

V roce 2000 měl McQueen svatební obřad se svým partnerem Georgem Forsythem, dokumentaristou, na jachtě na Ibize . Kate Moss a Annabelle Neilson byly družičky . Manželství nebylo oficiální, protože manželství osob stejného pohlaví ve Španělsku v té době nebylo legální. Vztah skončil o rok později, přičemž oba udržovali blízké přátelství.

McQueen byl HIV pozitivní.

McQueen byl vášnivým potápěčem a svou vášeň využil jako zdroj inspirace ve svých návrzích, včetně „Platonovy Atlantidy“ z jara 2010. Hodně z jeho potápění bylo děláno kolem Malediv .

McQueenovi se dostalo pozornosti tisku po sebevraždě redaktorky časopisu Isabelly Blow v květnu 2007 . Byly zveřejněny fámy, že mezi McQueenem a Blowem došlo v době její smrti k roztržce, která se zaměřila na McQueenovo nedocenění Blow. McQueen tyto fámy popřel.

Smrt a památník

Dne 3. února 2010 napsal McQueen na svou stránku na Twitteru, že jeho matka zemřela den předtím a dodal: „RIP mumxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.“ O čtyři dny později napsal, že měl "příšerný týden", ale řekl "přátelé byli skvělí" a dodal "teď se musím nějak dát dohromady".

Ráno 11. února 2010 našla jeho hospodyně McQueena oběšeného v jeho domě v Green Street v Londýně W1. Přivolaní záchranáři na místě konstatovali smrt.

Lee Alexander McQueen Headstone, Kilmuir, Isle of Skye. Vyřezal Pippa Westoby.
Lee Alexander McQueen Headstone Back, Kilmuir, Isle of Skye. Vyřezal Pippa Westoby.

Jeho rodina byla informována a jeho společnost vydala prohlášení oznamující jeho smrt:

Alexander McQueen [společnost] dnes jménem rodiny Lee McQueena oznamuje tragickou zprávu, že Lee McQueen, zakladatel a návrhář značky Alexander McQueen, byl nalezen mrtvý ve svém domě. V této fázi je nevhodné komentovat tuto tragickou zprávu, kromě toho, že jsme zdrceni a sdílíme pocit šoku a smutku s Leeovou rodinou. Leeho rodina požádala o soukromí, aby se s touto hroznou zprávou vyrovnala, a doufáme, že to média budou respektovat.

—  Alexander McQueen Office, oficiální webové stránky, 11. února 2010

McQueen zanechal vzkaz: "Postarej se o mé psy, promiň, miluji tě, Lee." Metropolitní policie uvedla, že poznámka nebyla podezřelá, ale nepotvrdila, že smrt byla sebevražda . Dne 17. února 2010 bylo Westminsterskému koronerskému soudu sděleno, že pitva zjistila, že McQueenova smrt byla způsobena udušením a oběšením . Vyšetřování bylo odročeno na 28. dubna 2010, kdy byla McQueenova smrt oficiálně zaznamenána jako sebevražda. Koroner Paul Knapman oznámil, že ve vzorcích krve odebraných po designérově smrti našel „značnou hladinu kokainu, prášků na spaní a uklidňujících prostředků“.

David LaChapelle , přítel návrháře, řekl, že McQueen v době své smrti „užíval hodně drog a byl velmi nešťastný“. Stephen Pereira, McQueenův psychiatr, řekl, že měl smíšenou úzkostnou a depresivní poruchu po dobu nejméně tří let a dvakrát se předávkoval drogami jako „volání o pomoc“. V květnu a červenci 2009 se předávkoval drogami. Pereira také řekl, že McQueen opakovaně zmeškal psychiatrická sezení a dodal, že bylo „obrovské potíže přimět ho, aby osobně, fyzicky přišel na schůzky“.

Zatímco McQueenova smrt přišla shodou okolností jen několik dní před londýnským týdnem módy , neměl se tam objevit.

McQueenův pohřeb se konal 25. února 2010 v kostele sv. Pavla, Knightsbridge , západní Londýn. Jeho popel byl později rozptýlen ve Skye v Kilmuir . Jeho předkové Skye měli silný vliv na jeho život a práci.

Vzpomínka na McQueena se konala v katedrále svatého Pavla dne 20. září 2010. Zúčastnili se ho Björk , Kate Moss , Sarah Jessica Parker , Naomi Campbell , Stella McCartney , Daphne Guinness , Sam Taylor-Johnson , Aaron Taylor-Johnson , Lady Gagahnson a Anna Wintour mezi 2 500 dalšími pozvanými hosty. Dne 18. února 2010 Robert Polet, prezident a výkonný ředitel Gucci Group, oznámil, že podnikání Alexandera McQueena bude pokračovat bez svého zakladatele a kreativního ředitele. Blízká přítelkyně Björk předvedla verzi „ Ponuré neděle “, když byla oblečena v róbě McQueen.

BBC uvedla, že McQueen rezervoval 50 000 liber ze svého majetku pro své mazlíčky, aby mohli žít v klíně luxusu po zbytek svého života. Také odkázal po 100 000 £ čtyřem charitativním organizacím; mezi ně patří Battersea Dogs and Cats Home v jižním Londýně a charita pro dobré životní podmínky zvířat Blue Cross v Burfordu , Oxfordshire.

Dědictví a pocty

Věnování od fanouška v obchodě Alexandra McQueena po McQueenově smrti

Dne 16. února 2010 popová hudebnice a přítelkyně Lady Gaga předvedla akustické, jazzové ztvárnění svého hitu „ Telephone “ a v roce 2010 na Brit Awards přešla do „ Dance in the Dark “ . Během vystoupení Gaga vzdala hold McQueenovi tím, že mu věnovala píseň. Vzpomněla si také na McQueena poté, co přijala cenu za nejlepšího mezinárodního umělce , nejlepší mezinárodní ženu a nejlepší mezinárodní album . Gaga mu věnovala píseň s názvem „ Móda jeho lásky “ na speciální edici svého třetího alba Born This Way . R&B zpěvačka Monica věnovala McQueenovi své hudební video „ Everything To Me “. Björk , oblečená v McQueenově oblečení, zazpívala „ Gloomy Sunday “ u památníku v katedrále svatého Pavla v Londýně. Různí další hudebníci, kteří byli přáteli a spolupracovníky McQueena, vzdali hold po jeho smrti, včetně Kanye Westa , Courtney Love a Katy Perry .

V březnu 2010 celebrity včetně Naomi Campbell , Kate Moss a Annabelle Neilson , mimo jiné, vzdaly vizuální poctu McQueenovi tím, že oblékly jeho charakteristické 'manta' šaty. Šaty 'manta' inspirované potápěčskou dovolenou, kterou McQueen podnikl na Maledivách v roce 2009, pocházejí z kolekce McQueen 'Plato's Atlantis' jaro-léto 2010, která byla v té době aktuálně k dispozici ke koupi. Šaty „Manta “ před svou smrtí nosily celebrity jako Daphne Guinness , Noot Seear , Anna Paquin a Lily Cole a po oznámení, že zemřel, se zbývající zásoby vyprodaly navzdory cenám začínajícím na 2 800 £.

V roce 2012 byl McQueen mezi britskými kulturními ikonami vybranými umělcem Sirem Peterem Blakem , aby se objevily v nové verzi jeho nejslavnějšího uměleckého díla – Beatles' Sgt. Obal alba Pepper's Lonely Hearts Club Band – na oslavu britských kulturních osobností svého života, které nejvíce obdivuje. McQueen je také vzdán hold v populární MMO World of Warcraft . Existuje NPC věnované Alexandru McQueenovi, což je trenérka krejčovství jménem Alexandra McQueen. Tento trenér je také jediný na straně hordy, který dává speciální quest Cloth Scavenging. Šaty navržené McQueenem zobrazené na pamětní britské poštovní známce vydané Royal Mail v roce 2012 na oslavu Velké britské módy.

V roce 2016 konceptuální umělecké dílo vytvořené Tinou Gorjanc zdůraznilo možnost, že korporace mohou autorsky povolit DNA jiného člověka. Vytvořila sérii z prasečí kůže vyčiněné a potetované, aby vypadala podobně jako McQueenova kůže. Přihlásila patenty na svou metodu replikace McQueenovy kůže v laboratoři a tyto patenty vystavila spolu s koženou sbírkou. McQueenova rodina uvedla, že neschvaluje použití jeho DNA pro módní projekty, ale uznala, že tento projekt je přesně tím druhem módních experimentů, které by si užil.

Muzejní výstavy

Metropolitní muzeum umění v New Yorku hostilo v roce 2011 posmrtnou výstavu McQueenova díla s názvem Savage Beauty . Propracovaná inscenace výstavy zahrnuje unikátní architektonické úpravy a zvukové doprovody pro každý pokoj. Přestože byla otevřena pouhé tři měsíce, byla jednou z nejoblíbenějších výstav v historii muzea. Výstava byla tak úspěšná, že fanoušci Alexandra McQueena a profesionálové z celého světa se začali shromažďovat na webu Change.org na „Prosím, aby se divoká kráska Alexandra McQueena stala putovní výstavou“, aby McQueenovi přinesli čest a viděli, jak se jeho vize stává skutečností: sdílet svou práci s celý svět. Výstava se poté objevila v londýnském Victoria & Albert Museum mezi 14. březnem a 2. srpnem 2015. Prodalo se na ni přes 480 000 vstupenek, což z ní dělá nejpopulárnější představení, které se kdy v tomto muzeu konalo.

Druhá výstava, Lee Alexander McQueen : Mind, Mythos, Muse , byla uspořádána v Los Angeles County Museum of Art a National Gallery of Victoria v roce 2022. Postavila vedle sebe McQueenovy návrhy s uměním a předměty ze sbírky muzea, aby prozkoumala, jak McQueenovo tělo práce čerpané z různých zdrojů napříč dějinami umění .

V médiích

McQueen byl námětem několika knih, životopisných i fotografických. První větší biografií byla Blood Beneath the Skin (2015) od autora Andrew Wilson . Gods and Kings (2015) módní novinářky Dany Thomasové pojednává o jeho životě a díle ve spojení s Johnem Gallianem , dalším kontroverzním britským návrhářem 90. let.

V únoru 2015, na páté výročí McQueenovy smrti, měla premiéru hra Jamese Phillipse McQueen . Hra se odehrává během jedné noci v Londýně a sleduje dívku, která se vloupe do domu návrháře, aby ukradla šaty, a je chycena McQueenem. Produkce se inspirovala jeho nápaditými show na dráze a režíroval ji John Caird . McQueenova sestra Janet to popsala jako „věrné jeho duchu“. Stephen Wight a Dianna Agron hráli hlavní role.

V roce 2016 bylo oznámeno, že Jack O'Connell bude hrát McQueena v životopisném filmu založeném na Blood Beneath the Skin . Režie se ujal anglický filmař Andrew Haigh . V roce 2017 O'Connell i Haigh uvedli, že se již na projektu nepodílejí.

června 2018 byl ve Spojeném království propuštěn dokument McQueen , který napsali a režírovali Ian Bonhôte a Peter Ettedgui. Harper's Bazaar jej popsal jako "mezi nejpřesnější, nejcitlivější a nejdojemnější. S využitím jeho sbírek jako základních kamenů obsahuje dokument upřímné rozhovory s kolegy, přáteli a dokonce i rodinou McQueena, kterého lidé, které miloval, znali jako Lee." " Film byl kladně hodnocen a získal skóre 84 na kritickém shromažďovacím webu Metacritic , což znamená „univerzální uznání“, stejně jako 99% hodnocení na Rotten Tomatoes s četbou Konsensu kritiků. „ McQueen nabízí intimní, dobře zprostředkované a celkově dojemný pohled na mladý život a skvělou kariéru, které byly tragicky přerušeny."

Reference

Další čtení

Životopisy

  • Bolton, Andrew (2010), Alexander McQueen: Savage Beauty , Metropolitní muzeum umění, ISBN  978-0300169782
  • Knox, Kristin (2010), Alexander Mcqueen: Genius of a Generation , A & C Black Publishers Ltd, ISBN  978-1408130766
  • Deniau, Anne (2012), Láska nevypadá očima: Třináct let s Lee Alexander McQueen , Harry N. Abrams, ISBN  978-1419704482
  • Frankel, Susannah; and Waplington, Nick (2013), Alexander McQueen: Pracovní proces , Damiani, ISBN  978-8862082952
  • Watt, Judith (2013), Alexander McQueen . Harper Design (27. srpna 2013), ISBN  978-0062284556 , 256 stran.
  • Thomas, Dana (2015), Bohové a králové: Vzestup a pád Alexandra McQueena a Johna Galliana , Penguin Press, ISBN  9781594204944

externí odkazy