Pohyb proti manufaktuře - Anti-sweatshop movement

Hnutí proti manufaktuře se týká kampaní na zlepšení podmínek pracovníků v manufakturách , tj. Výrobních míst charakterizovaných nízkými mzdami, špatnými pracovními podmínkami a často dětskou prací . Začalo to v 19. století v průmyslových zemích, jako jsou Spojené státy , Austrálie , Nový Zéland a Spojené království, s cílem zlepšit podmínky pracovníků v těchto zemích.

Dějiny

Někteří z prvních kritiků manufaktury byli nalezeni v abolicionistickém hnutí z 19. století, které se původně spojilo v opozici vůči otroctví movitých věcí , a mnoho abolicionistů vidělo podobnosti mezi otroctvím a prací manufaktury. Protože otroctví bylo v průmyslových zemích v letech 1794 (ve Francii) a 1865 (ve Spojených státech) postupně zakázáno, snažili se někteří abolicionisté rozšířit konsensus proti otroctví tak, aby zahrnoval i další formy tvrdé práce, včetně manufaktur. Ve Velké Británii byl přijat první významný zákon, který se měl zabývat manufakturami ( tovární zákon z roku 1833 ), ve stejné době, kdy byl nezákonný obchod s otroky (1807) a vlastnictví otroků (1833).

Nakonec se abolicionistické hnutí rozpadlo. Někteří obhájci se zaměřili na pracovní podmínky a shledali společnou věc s odbory a marxisty a socialistickými politickými skupinami nebo s progresivním hnutím a muckrakery . Jiní se zaměřili na pokračující obchod s otroky a nedobrovolné otroctví v koloniálním světě. Pro ty skupiny, které se i nadále soustředily na otroctví, se manufaktury staly jedním z hlavních předmětů kontroverze. Pracoviště napříč více sektory ekonomiky byla kategorizována jako manufaktury. Existovaly však zásadní filozofické neshody ohledně toho, co představuje otroctví. Protože se abolicionisté, kteří spolupracovali s Společností národů a Organizací spojených národů, nedokázali shodnout na stavu manufaktur, nakonec ustoupili od snahy o definici otroctví a místo toho se zaměřili na společného předchůdce otroctví - obchodování s lidmi .

Mezi ty, kteří se zaměřili na pracovní podmínky, patřil Friedrich Engels , jehož kniha Stav dělnické třídy v Anglii v roce 1844 by inspirovala marxistické hnutí pojmenované po jeho spolupracovníkovi Karlovi Marxovi . Ve Spojeném království byl tovární zákon v letech 1844 až 1878 ještě šestkrát revidován, aby pomohl zlepšit stav pracovníků omezením pracovní doby a využíváním dětské práce. Vznik Mezinárodní organizace práce v roce 1919 v rámci Společnosti národů a poté Organizace spojených národů se snažily řešit nepříjemnou situaci pracovníků po celém světě. Znepokojení nad pracovními podmínkami popsané novináři muckrakerů během progresivní éry ve Spojených státech vedlo k přijetí nových zákonů o právech pracovníků a nakonec vyústilo v zákon o spravedlivých pracovních normách z roku 1938, který byl přijat během New Deal .

Na konci 20. století, s příchodem globalizace , byla vytvořena hnutí na protest proti vykořisťování pracovníků v chudších zemích společnostmi se sídlem v bohatých zemích. Noam Chomsky v The Nation uvedl, že hnutí proti manufaktuře je v některých ohledech, řekl, „jako hnutí proti apartheidu , až na to, že v tomto případě je to stávkující jádro vztahů vykořisťování. Je to další příklad toho, jak odlišné volební obvody spolupracují. “ 4. února 1997 představil starosta Ed Boyle ze severního Olmstedu ve státě Ohio první právní předpis, který vládě zakazuje nákup, pronájem nebo převzetí zásilky veškerého zboží vyrobeného za podmínek provozovny manufaktury a do definice zahrnuje i toto zboží politickými vězni. Tato legislativa byla kopírována dalšími americkými městy, jako je Detroit, New York a San Francisco. Později starosta Boyle představil legislativu asociaci starostů a manažerů, kde byla okamžitě přijata, a byl pozván prezidentem Clintonem, aby promluvil k panelu, který studoval toto téma ve Washingtonu, DC.

Se vzestupem globalizace a nadnárodních korporací (TNC), jako jsou Nike nebo Gap , mnoho dělníků manufaktury ztratilo autonomii a korporace získaly svou neporazitelnost vůči zákonům proti manufakturám v konkrétní zemi. Korporace mají schopnost přesunout svou produkci do jiné země, až budou zákony příliš omezující. Jak se společnosti globalizují, mnoho hnutí manufaktury začalo považovat „internacionalizaci pracovníků“ za jedno z mála životaschopných řešení; To však vyžaduje silné pohyby pracovních sil, dostatečné zdroje a odhodlání mobilizovat všechny pracovníky, včetně žen, což je v mezinárodním měřítku obtížné, jak tomu bylo v Americe.

# WhoMadeMyClothes

Hashtag # WhoMadeMyClothes byl spuštěn v roce 2013 spoluzakladateli Fashion Revolution , Carry Somers a Orsola de Castro. Celebrity včetně Emmy Watsonové, Kelly Slaterové a Fernandy Paes Lemeové na podporu tohoto problému použily hashtag na Twitteru.

Hnutí také využilo YouTube k šíření povědomí. Na podporu hashtagu v roce 2015 vydala Fashion Revolution video s názvem „Tričko 2 Euro - sociální experiment.“ Video ukazovalo automat, který prodával trička za 2 eura. Když si lidé šli tričko koupit, video hrál popisující pracovní podmínky, ve kterých byla košile vyrobena. Nakonec se lidé rozhodli místo nákupu trička darovat zvýšení transparentnosti dodavatelského řetězce. Video má více než 7,9 milionu zhlédnutí. Jejich film z roku 2018 nahraný dne 22. dubna 2018 byla na Fashion Film Festival v Miláně oceněna cenou Best Green Fashion Film a doposud má přes 54 000 zhlédnutí.

S hashtagem #WhoMadeMyClothes jako kanálem hnutí Fashion Revolution zvýšila obecné povědomí veřejnosti o nevhodných pracovních podmínkách, kterým čelí pracovníci oděvů v Bangladéši, Indii a dalších rozvojových zemích s levnou pracovní silou. Toto rostoucí povědomí přimělo módní společnosti k větší transparentnosti ohledně jejich výrobního a dodavatelského řetězce. K červnu 2018 zveřejnilo 172 značek v 68 zemích více informací o svých dodavatelských řetězcích než v předchozích letech. V reakci na hashtag #WhoMadeMyClothes se na sociální média dostalo více než 3 838 globálních značek, aby odpověděly skutečnými informacemi o svých dodavatelích a pracovnících.

Efektivita pohybu

Studie publikovaná v roce 2011 zjistila, že zatímco ve většině případů pohyby proti manufakturám neměly vliv na tržby společností využívajících manufaktury, odpovídaly poklesu prodeje známých, specializovanějších značek a intenzivnější pohyby způsobily výraznější snížení prodeje. Stejná studie také zjistila, že akce proti manufaktuře také vypadaly, že odpovídají nižším cenám akcií společností, které byly cílem těchto akcí, ačkoli některé významné akce proti manufakturám, jako je soudní spor Kaksy proti společnosti Nike, nevedly k žádné patrné změně v ceně akcií cílové společnosti. Studie zjistila, že 64,1% společností, na které se zaměřily pohyby anti-manufaktury, zaznamenalo pokles ceny akcií během pěti dnů po akci anti-manufaktury a 56,4% zaznamenalo poklesy během dvou dnů po akci. Ačkoli studie zjistila tyto mírné nepříznivé ekonomické dopady, nezjistila, že při zohlednění společností všech reputací pohyby nebo akce proti manufaktuře poškodily statisticky významnou reputaci společností, na které se zaměřily; zdá se však, že dochází k mírnému podbízení reputace společností s pozitivní reputací, když se potýkají s anti-manufakturními kampaněmi, zvláště intenzivními.

Debata o dopadech manufaktur

Kritiky

Bezpečnostní předpisy

Kritika manufaktur, a tedy důvod hnutí proti manufaktuře, začíná nedostatkem bezpečnostních předpisů v manufakturách a jejich vykořisťovatelskou povahou. Matt Zwolinski tvrdí, že ačkoli se pracovníci manufaktury technicky „rozhodnou“ pracovat v manufakturách, toto rozhodnutí není „zcela dobrovolné“ a že zatímco manufaktury mohou poskytovat příležitosti, které by jinak neexistovaly, když pracovník „souhlasí“ s prací v manufaktuře, souhlasí také s pracovními praktikami, které dělníkovi celkově způsobují více škody než užitku. Další kritika zahrnuje prevalenci dětské práce těžkými stroji za velmi nízké mzdy. To často vyžaduje, aby byly děti vyřazeny ze školy, což narušilo jejich vzdělávání a vystavilo je velmi nebezpečným pracovním podmínkám, které by mohly ohrozit jejich zdraví.

Globalizace

V posledních letech se oděvní průmysl stále více globalizuje, což způsobilo přesun výroby do zahraničí. Ve vyspělých zemích bylo ztraceno více než 850 000 pracovních míst, ale tomuto počtu odpovídal růst ve třetím světě. Čtyři pětiny růstu zaměstnanosti nastaly v asijských zemích - Bangladéši, Thajsku a Indonésii - zatímco nejvyšší počet úbytků pracovních míst v oděvech byl ve Spojených státech. Ačkoli mnoho aktivistů bojujících proti manufaktuře by chtělo obrátit globalizaci a zavřít továrny, občané těchto vyspělých zemí nemají mnoho možností alternativní práce. V rozvojových zemích spočívá primární alternativní práce v zemědělství s nižšími mzdami. Mezi další kritiky patří obhajoba humánní globalizace. Tato obhajoba zahrnuje rozlišování mezi životními náklady a obdobou mzdy. Například občana nestojí život v Bangladéši stejně jako v Evropě.

Nízké mzdy

Zatímco mnoho pracovníků manufaktury má vyšší mzdy než ostatní pracovníci v průmyslu, jako je zemědělství, stále je využívají značky a korporace, které využívají výhod nízkých mzdových standardů v zemích třetího světa. Například podle bangladéšských organizací práce je průměrná životní mzda v Bangladéši přibližně 60 $ měsíčně. Pracovníkům manufaktury v Bangladéši je vypláceno přibližně 40 $ měsíčně. Společnosti zadávají výrobu pracovní síly z bohatých do chudých zemí kvůli přitažlivosti levné pracovní síly a nízkým nákladům. Ačkoliv mzdy v manufaktuře nemusí nutně odpovídat standardům životního minima, chudí pracovníci v těchto rozvojových zemích se na tyto společnosti spoléhají, protože poskytuje primární zdroj práce, který platí více než ostatní.

Argumenty ve prospěch

Poskytování příležitostí

Někteří lidé, například novinář Nicholas Kristoff , nositel Pulitzerovy ceny , tvrdí, že hnutí proti manufaktuře „riskuje poškození samotných lidí, kterým má pomoci“. Je to proto, že manufaktury znamenají začátek průmyslové revoluce v Číně a nabízejí lidem cestu k vydělávání peněz a úniku z chudoby. Hnutí proti manufaktuře z tohoto pohledu může poškodit zbídačené pracovníky tím, že zvýší mzdové náklady pro továrny, což může naopak stimulovat přechod k technologii místo lidí za prací, a tím snížit počet potřebných zaměstnanců. Kromě toho, pokud uspějí hnutí proti manufakturám uspějí a podaří se jim přijmout přísnější pokyny, mohou se společnosti přestěhovat do zemí s méně přísnými zákony upravujícími manufaktury, a tak zbavit chudé země zdroje pracovních míst a peněz.

Dopady na zaměstnanost

I když se společnost nepřestěhuje do jiné země s uvolněnějšími pracovními zákony, teorie ekonomické poptávky říká, že čím více dobrých nákladů, tím menší je po nich poptávka. Ekonomové tvrdí, že i když je práce „vykořisťovatelská“, měla by být povolena, protože snaha zavést předpisy týkající se práce manufaktury by vedla pouze k tomu, že by manufaktury potřebovaly méně pracovníků, čímž by se snížily možnosti obživy jednotlivců.

Názory ekonomů

Většina ekonomů tvrdí, že manufaktury mohou být přínosem pro pracovníky třetího světa a hnutí proti manufaktuře by mohlo snížit zaměstnanost a investice třetího světa. Ekonomické způsoby uvažování o této otázce mohou zaměstnavatelé i zaměstnanci získat výhody, když dobrovolně podepíší smlouvu, bez ohledu na to, jak nízké jsou mzdy z pohledu externího. Ekonom zdůraznil „tak jednoduché:„ Buď si myslíte, že křivky poptávky po pracovní síle klesají, nebo ne, “jak mi řekl neoklasický kolega. Samozřejmě, nevěřit, že křivky poptávky jsou negativně skloněné, by bylo rovná se tomu, že se prohlásíte za ekonomického negramotného. “

Organizace

V Asii

Přední aktivisté

V populární kultuře

Sweatshop Deadly Fashion je norská televizní reality show o třech módních blogerkách vyšetřujících problém manufaktury v módním průmyslu. Tři okouzlující módní blogerky, Frida, Ludvig a Anniken, se vzdaly svého půvabného života v Norsku a na měsíc se vydaly do kambodžského Phnom Penhu, aby zjistily realitu podmínek lidí, kteří se oblékají. Cesta začíná zpochybňovat špatné standardy pracovních podmínek, které drží krok s masivní výrobou oděvů pro lidi, kteří zůstávají trendy. Sweatshop Deadly Fashion byl propuštěn v desetiminutových epizodách online 19. ledna 2015. Přehlídka zvyšuje povědomí o aktuálním čísle manufaktur v oděvním průmyslu prostřednictvím obhajoby slavných osobností módního průmyslu, jako jsou módní bloggery.

Viz také

Reference