Assamské hedvábí - Assam silk
Assamské hedvábí označuje tři hlavní typy domorodých divokých hedvábí vyráběných v Assamu - zlatou mugu , bílé pat a teplé eri hedvábí. Assamský hedvábný průmysl, nyní soustředěný v Sualkuchi , je průmyslem náročným na práci.
Dějiny
Assam byl již od starověku dobře známý pro výrobu vysoce kvalitního hedvábí. Tkanířské řemeslo jde ruku v ruce s výrobou hedvábí. V Assamu to vyrostlo do takové sofistikovanosti, že to bylo známé po celé Indii i v zahraničí. V Kishkindha Kanda z Ramayany se uvádí, že člověk cestující na východ musí nejprve projít Magadhou, Angou, Pundrou a poté Kosha-karanam-bhumi („země chovatelů kokonů “). Kautilyina Arthashastra , politická literatura 3. století před naším letopočtem, odkazuje na vysoce sofistikované hedvábné oděvy z Assamu. Kautilya zmiňuje výrobu Suvarnakudyaka (z Kamrupa ) spolu s Vangika (z Vanga /jižní Bengálsko), Magadhika (z Magadha ) a Paundrika (z Pundra /severní Bengálsko), z nichž tkaniny Suvarnakudyaka, Magadhika a Paundrika byly typy Kauseya ( Tussar /Muga ) a Cina-patta ( morušové hedvábí ). Skutečnost, že Kamrupa produkoval Suvarnakudyaka, potvrzuje spisovatel z 8. století Kumārila Bhaṭṭa, který ve svém komentáři k Arthashatrovi řekl, že Kamrupa byl Suvarnakudya ( Kamarupeschaiva Suvarna Kudyah ). Podle Arthashatry měla vlákna Suvarnakudyaka „barvu másla“, „červenou jako slunce“ a nejlepší kvality. Díky tomuto popisu barvy lze typ hedvábí snadno identifikovat jako Muga. Text také odkazuje na čtyři stromy ( Vakula , Likucha , Vata a Naga-vriksa ), kterými se živí bource morušového. Z nich Vakula a Naga-vriksa patří do rodu Ericales a Magnolia, o kterém je známo, že se živí bource morušového Antheraea assamensis ; zatímco Likucha (Artocarpus lakucha) a Vata patří do rodu Moraceae (moruše), kterým se živí bource morušového Pat . To dále potvrzuje tezaurus Amara- kosha z 9. století, který uvádí, že červi vlákna Patrorna (forma bílého hedvábí), krmení listy Vata , Lakucha atd. Arthashastra také uvádí, že vlákno bylo spředeno vlákna byla mokrá, což naznačuje, že způsob výroby byl v té době stále stejný. Starověký text Kalika Purana (datovaný mezi 10. – 11. Stol.) Dobře zaznamenává používání hedvábí při uctívání božstev ve starověké Kamrupě. Podle textu se při uctívání božstev v Dikkarvasini pitha (také známém jako Tamreswari ze Sadiya ) používala červená, žlutá a bílá Kauseya (což znamená divoké hedvábí, pravděpodobně Muga) k drhnutí idolů vládnoucích božstev chrámu. Je známo, že Muga, v dávných dobách, byl k dispozici ve žluté (přírodní), bílé ( Mejankari muga ) a často barvené červenou barvou lac.
Znalost serikultury pravděpodobně dorazila u tibetobarmských skupin, které přišly z Číny kolem období 3000–2 000 př. N. L. Kromě toho došlo k dalšímu obchodu s hedvábím přes jihozápadní hedvábnou silnici, která začínala z Číny, procházela Barmou a Assamem a nakonec se napojila na hlavní hedvábnou silnici v Turkmenistánu. Existují různé další záznamy, které ukazují, že hedvábí přišlo do Indie prostřednictvím Assama. Podle sanskrtského textu Harshacharita (biografie severoindického vládce Harshavardhana napsaná dvorním básníkem Banabhattou v 7. století) během korunovačního ceremoniálu krále Harshavardhana daroval král Bhaskarvarman z Kamrupy severoindickému králi mnoho cenných předmětů. Mezi ty nejdůležitější patří drahé látky a šperky. Patřil mezi ně deštník omotaný dukulou látkou, pytle s látkou patta-sutra a také látky ksoma, které byly čisté jako světlo podzimního měsíce ( sharada chandrama shaucha ksamani ). Tyto látky mohou být buď hedvábné nebo lněné. V textu je také uvedeno, že bederní vlákna byla tak stejnoměrná a leštěná, že připomínala Bhoj-patru , což by mohlo naznačovat i hedvábí. Tam jsou také odkazy na Assam hedvábí v záznamech napsaných Huen Sang, kde napsal použití a obchodování s hedvábím v Kamrupa během vlády krále Bhaskara Varmana. Ram Mohan Nath ve své knize The Background of Assamese Culture uvádí, že by bylo „jasné, že ve starověku se obchodníci z různých částí Tibetu, Střední Asie a Číny hrnuli do Assamu různými cestami, a protože obchodovali převážně s hedvábím, byli obecně se nazývá Seres - Cirrahadoi - Syrity - Cirata - Kirata. Slovo Kirata je tedy obecný termín označující lidi mongoloidního původu a vztahuje se zejména na Bodos. “ Tyto Bodos uvedené Nath jsou dnes známé jako Kacharis, které zahrnují skupiny jako Boros , Dimasas , Chutias , Rabhas , Sonowal , Garo a Koch . J. Geoghegan ve své knize Silk in India uvádí, že: „Ať už je datum zavedení červa jakékoli, jeho zeměpisné rozšíření v současnosti a skutečnost, že druh, který byl poprvé představen, byl multivoltine, zdá se mi, že vedl k závěru. že hmyz byl poprvé dovezen do Indie ze severovýchodu. “
Genetický výzkum na bource morušového ukazuje, že hedvábí Assam pochází ze dvou specifických oblastí Assamu. Jeden z nich byl Garo Hills ve starém Kamrupa království a druhý byl Dhakuakhana ve starém Chutia království .
Druhy hedvábí Assam
Muga hedvábí
Muga hedvábí je produktem bource morušového Antheraea assamensis endemického pro Assam. Larvy těchto můr živí som ( Machilus bombycina ) a sualu ( Litsaea polyantky ) listy. Vyrobené hedvábí je známé pro svou lesklou, jemnou texturu a trvanlivost. Dříve se uvádělo, že hedvábí muga nelze barvit ani bělit kvůli „nízké pórovitosti“, ale to je nesprávné; muga bere barvivo jako každé jiné hedvábí. Toto hedvábí lze prát ručně, jeho lesk se zvyšuje po každém praní. Velmi často hedvábí přežije svého majitele.
V roce 2015 objevila Adarsh Gupta K z výzkumného týmu Nagaraju v Centru pro otisky prstů a diagnostiku DNA v Hyderabadu v Indii kompletní sekvenci a strukturu bílkovin fibroinu z hedvábného hedvábí a zveřejnila ji v Nature Scientific Reports.
Hedvábí Muga má od roku 2007 status Zeměpisná označení (GI) a logo pro autentickou produkci je registrováno u Assam Science Technology and Environment Council. Indická centrální hedvábná rada má pravomoc kontrolovat výrobky z hedvábí Muga, certifikovat jejich pravost a umožnit obchodníkům používat logo GI.
Bílé hedvábí Pat
Hedvábí Pat vyrábí bource morušového Bombyx textor, který se živí listy moruše ( Morus spp.). Obvykle má zářivě bílou nebo téměř bílou barvu. Jeho látka může schnout ve stínu.
Eri hedvábí
Eri hedvábí vyrábí Samia cynthia ricini, která se živí listy rostliny ricinového oleje ( Ricinus communis ). To je také známé jako endi nebo errandi hedvábí. Vzhledem k tomu, že výrobní proces eri umožňuje, aby se kukly vyvinuly v dospělé a k přeměně na hedvábí se používají pouze otevřené kokony , je také lidově známé jako nenásilné hedvábí. Toto hedvábí je měkké a teplé a je oblíbené jako šály a deky.
Vzhledem k vysokému celosvětovému výskytu degenerativních chorob a četným omezením biologie transplantací (bolest, náklady, odmítnutí, nedostatek dárců atd.) Se 3D tkáňové inženýrství promítá jako věrohodná odpověď! V této souvislosti tyto severovýchodní indické odrůdy hedvábí podnítily obrovský výzkumný zájem o výrobu různých biomateriálů (elektrospunové rohože, hydrogely, lešení, 3D biotištěné materiály) pro použití v tkáňovém inženýrství, dodávce léčiv, mikrofluidice a také navrhování zařízení.
Hedvábný průmysl Sualkuchi
Sualkuchi je vícekastové město Kamrupu (venkovského) okresu Assam, které se nachází na severním břehu mocné Brahmaputry ve vzdálenosti 30 km západně od Guwahati. Město je spojeno s Guwahati silnicemi OZP a s Palashbari na jižním břehu motorovým člunem a venkovským člunem. Podle sčítání lidu z roku 2001 byla celková populace Sualkuchi 21 252 s 4023 domácnostmi. Průměrná domácí velikost je 5,28 s poměrem pohlaví 1045. Míra gramotnosti je 64%. Populace S/C, S/T tvoří 26%, respektive 2% z celkové populace Sualkuchi. Sualkuchi se nachází na zeměpisné šířce 26 ° 10'0 "severní šířky a 91 ° 34'0" východní délky. Nejteplejším obdobím roku v Sualkuchi je květen až střední část září. Jak mohutná řeka Brahmaputra proudí jižním směrem od vesnice, po celý rok proudí jakýsi svěží vzduch. Obec je hustě osídlená. V této vesnici žije přibližně 2 24 381 lidí (podle zprávy ze sčítání lidu z roku 2001). Hlavním zaměstnáním lidí v této vesnici je tkaní. Téměř každá domácnost má tkalcovský ruční stroj na výrobu asámského tradičního hedvábného oděvu. Většina oblastí v této vesnici je prostá, ale v některé části severovýchodní a centrální strany této vesnice jsou pokryty malými kopci.
Podle zprávy ze sčítání lidu z roku 2001 činila míra účasti pracovní síly ve městě 37,93% z celkového počtu obyvatel, z toho pouze 0,53% pěstitelé, 1,2% zemědělské práce, 56,37% se zabývalo domácími průmysly a zbývajících 41,90% zabývající se jinými aktivitami.
Dějiny
Ačkoli hedvábné byl kultivovaný a tkané ženy po celém Assam, hedvábné šaty na určitém místě s názvem Sualkuchi dosáhnout hodně slávy během Kamarupa stejně jako Ahom pravidlo. Říká se, že Sualkuchi byla založena v 11. století králem Dharmou Palaem z dynastie Pala, která vládla západnímu Assamu od roku 900 n. L. Do zhruba 1100 n. L. Dharmapala, příběh pokračuje, přivedl 26 tkalcovských rodin z Tantikuchi v Barpeta do Sualkuchi a vytvořil vesnici tkalců v blízkosti současného Guwahati. V té době bylo hedvábí věnováno královské záštitě a Sualkuchi se stalo důležitým centrem tkaní hedvábí. Průmysl ručně tkalcovského stavu v Sualkuchi zahrnuje bavlněný textil, hedvábnou textilii a tkaninu Khadi, což jsou ve skutečnosti tradiční oděvy, které mají vysokou sociální a morální hodnotu ve státě i mimo něj. Sualkuchi je však dobře známý pro hedvábné textilie jak z morušového, tak z muga hedvábí. Ve skutečnosti muga, „zlaté vlákno“ se vyrábí pouze v Assamu a má také ohromný exportní potenciál. Tyto činnosti jsou odedávna úzce spojeny s kulturou a tradicí asámských lidí.
Sualkuchi, která má dlouhou tradici tkaní hedvábí přinejmenším od 17. století, je hlavním centrem průmyslu hedvábí a tkalcovského stavu v Assamu. Ačkoli původně to byla „řemeslná vesnice“, která měla do čtyřicátých let minulého století několik domáckých průmyslových odvětví, jako je tkalcovský průmysl s ručním tkalcovským stavem, zpracování ropy v tradičním ghani, zlatnictví, hrnčířství atd., Dnes jsou průmyslová odvětví jiná než ruční tkalcovský stav téměř vyhynuli a řemeslníci se již ujali tkaní hedvábí jako profese. Ačkoli tkalcovský průmysl v Sualkuchi zůstal až do roku 1930 téměř uzavřený v komunitě Tanti v Tantipara, později začali postupně přecházet na tkaní hedvábí i lidé patřící do jiných komunit. Nyní se dokonce rybáři z osady Koibortapara z Bamun-Sualkuchi a rodin Brahminů ve větší míře vzdali svých ascriptivních kastovních povolání a jako hlavní zdroj příjmů se rozhodli pro tkaní hedvábí.
Tkalcovský průmysl Sualkuchi získal velkou podporu během druhé světové války. Rostoucí poptávka po tkaninách a jejich rostoucí ceny povzbudily několik rodin Tanti, aby komerčně zavedly tkaní, a začaly tkalcovské továrny zaměstnávat najaté námezdní tkalce. V současné době je tovární systém s poloautomatickým tkalcovským tkacím strojem Fly rozšířen na celé Sualkuchi a 73,78% domácností ve městě se zabývá komerčním pletením ručního tkalcovského stavu. Sčítání ručních tkalcovských stavů v Sualkuchi provedené v roce 2002 ukazuje, že Sualkuchi má 13752 aktivních komerčních ručních tkalcovských stavů, z nichž 54,75% provádí ženy tkalkyně, které jsou v zásadě najímány zvenčí Sualkuchi. Ačkoli najatí námezdní tkalci byli původně místní chudí z oblasti Bamun-Sualkuchi na východě a Bhatipara na západě, od osmdesátých let minulého století se postupně objevoval tok migrovaných námezdních tkalců z různých částí Assamu a v současné době tkalci migranti dominují námezdním tkalcům města.
Dokonce i Gandhiji, otec národa, byl také velmi překvapen uměním a kulturou tkaní asámských žen, když 9. ledna 1946 navštívil výstavu eri a khadi oblečení v Sualkuchi. Byl velmi užaslý, když viděl, že jeden z zkušení tkalci z hedvábného města ho vyobrazili na tkanině vyrobené v jeho ručním stavu.
„Khat khat khat khatshatre sabade prean mor nite nachuyai“ byla jednou z nejpopulárnějších rozhlasových písní, které v padesátých letech minulého století složil a nazpíval současný umělecký důchodce Narayan Chandra Das Of Sualkuchhi. Ve skutečnosti zvuk tkalcovského stavu „klik-klap-klap-klap“ roztančí duši kolemjdoucích s rytmickým chrastěním raketoplánu létajícího přes přístřešky zábalu. Není pochyb o tom, že v Assamu je téměř 12 lakh házených a fly-shuttle ručních tkalcovských stavů, ale většina z nich je domácí tkaní několika metrů látky pro použití členy rodiny. Existuje také několik polokomerčních tkalcovských stavů, které vyrábějí několik metrů tkanin pro trh mimo pracovní dobu domácích manželek, které buď samostatně, nebo pod některými takzvanými „mahajany“ dodávajícími přízi chudým tkalcům, kteří vracejí tkaninu proti mzdě za kus.
Počet čistě komerčních tkalcovských stavů pracujících po celý rok a vyrábějících různé druhy tkanin pouze pro trh není příliš povzbudivý. Silk tkalcovský stav Sualkuchi a Cittaranjanské tkalcovské stavy Silchara držely převládající postavení podle zprávy Výboru pro vyšetřování textilu z roku 1954. Sualkuchi však nyní zaujímá jedinečné postavení v Assam nay v severovýchodní Indii produkcí pat (moruše), muga a tasarské tkaniny různých vzorů a barev. Má velmi zkušené designéry a tkalce. U příležitosti návštěvy Mahátmy Gándhího v Sualkuchi 9. ledna 1946 navrhl jeden návrhář Rajen Deka obrázek Gandhijiho, který jej utkal v kousku plátěné látky a byl mu představen. Tkaný obraz byl tak jemný, že byly zobrazeny dokonce i dva zlomené přední zuby Gandhidžiho s usměvavou tváří a při pohledu na obrázek otec národa poznamenal, že tkalci mohli do svého hadříku plést sny.
Sualkuchi starobylá řemeslná vesnice s komunitami chovu a tkaní hedvábí, hrnčíři, zlatníci a tlaky na olej. Zatímco chov hedvábí již dávno zanikl, gani průmysl zanikl na počátku minulého století jako „mudé“ ze Sualkuchi. Nyní v 21. století místní tkalci a řemeslníci sualkuchi používají digitální platformu k celosvětové propagaci svých produktů.
Viz také
Poznámky
Reference
- Mokashi, Ravi; Kire, Menuolhoulie. „Tradice tkaní hedvábí Sualkuchi, Assam“ . Zdroj D. Archivovány od originálu dne 30. října 2012 . Citováno 10. ledna 2013 .
- Informace o divokých silkmothech