Elsa Schiaparelli - Elsa Schiaparelli

Elsa Schiaparelli
Elsa schiaparelli 1937.jpg
Schiaparelli v roce 1937, na sobě vlastní vzory
narozený ( 1890-09-10 )10. září 1890
Zemřel 13.listopadu 1973 (1973-11-13)(ve věku 83)
obsazení Módní návrhář
Manžel / manželka
Wilhelm Frederick Wendt de Kerlor
( M.  1914; div.  1924)
Děti 1

Elsa Schiaparelli ( / ˌ s k æ p ə r ɛ l i , ˌ ʃ Æ p - / SKAP -ə- REL -EE, Shap - , také USA : / s k i ˌ ɑː p - / skee- AHP - , Ital:  [ˈɛlsa skjapaˈrɛlli] ; 10. září 1890 - 13. listopadu 1973) byl italský módní návrhář . Spolu s Coco Chanel , její největší rivalkou, je považována za jednu z nejvýraznějších postav módy mezi dvěma světovými válkami. Počínaje úplety, Schiaparelliho návrhy byly silně ovlivněny surrealisty, jako jsou její spolupracovníci Salvador Dalí a Jean Cocteau . Mezi její klienty patřila dědička Daisy Fellowes a herečka Mae West . Schiaparelli se nepřizpůsobila změnám v módě po druhé světové válce a její dům couture, Maison Schiaparelli uzavřen v roce 1954. Dům byl následně obnoven v roce 2014.

Raný život

Elsa Luisa Maria Schiaparelli se narodila v Palazzo Corsini v Římě . Její matka Maria-Luisa byla neapolská aristokratka. Její otec, Celestino Schiaparelli, Piedmontese , byl zkušený učenec s mnoha oblastmi zájmu. Jeho studia se zaměřila na islámský svět a éru středověku a kromě toho byl odborníkem na sanskrt a kurátorem středověkých rukopisů. Působil také jako děkan Římské univerzity , kde Schiaparelli později sama studovala filozofii. Jeho bratr, astronom Giovanni Schiaparelli , objevil takzvané canali neboli marťanské kanály a mladá Schiaparelli často studovala nebesa se svým strýcem. Bratranec bratrů Ernesto Schiaparelli byl známý egyptolog, který objevil hrob Nefertari a byl ředitelem Museo Egizio v Turíně .

Kulturní zázemí a erudice jejích rodinných příslušníků zapálily imaginativní schopnosti Schiaparelliho vnímatelných dětských let. Okouzlila ji tradice starověkých kultur a náboženských obřadů. Tyto zdroje ji inspirovaly k napsání svazku básní s názvem Arethusa na základě starověkého řeckého mýtu o lovu. Obsah jejího psaní natolik znepokojil konzervativní cítění jejích rodičů, že se snažili zkrotit její fantazijní život tím, že ji poslali do klášterní internátní školy ve Švýcarsku. Schiaparelli, když se ocitla v mezích školy, se vzbouřila proti své přísné autoritě tím, že zahájila hladovku, takže její rodiče neměli jinou možnost, než ji znovu přivést domů.

Schiaparelli byla nespokojená se životním stylem, který, i když byl kultivovaný a pohodlný, považovala za klauzurní a nenaplňující. Její touha po dobrodružství a zkoumání širého světa ji přiměla přijmout opatření k nápravě, a když jí přítel nabídl příspěvek pečující o osiřelé děti v anglickém venkovském domě , uviděla příležitost odejít. Umístění se však ukázalo jako nevhodné pro Schiaparelliho, který následně plánoval návrat do mezipřistání v Paříži, než aby přiznal porážku návratem do Říma a její rodiny.

Manželství

Schiaparelli uprchla do Londýna, aby se vyhnula jistotě sňatku s vytrvalým nápadníkem, bohatým Rusem, kterého její rodiče favorizovali a pro kterého sama necítila žádnou přitažlivost. V Londýně se Schiaparelli - který od dětství fascinoval psychickými jevy - zúčastnil přednášky o teosofii . Přednášející té noci byl Willem de Wendt, muž různých přezdívek, který byl také známý jako Willie Wendt a Wilhem de Kerlor. Byl údajně legálně změnil své jméno v Anglii na Wilhelm Frederick Wendt de Kerlor, kombinace příjmení jeho otce a dívčího jména matky. De Wendtova profese byla neúnavná, vynalézavá seberealizátorka, ve skutečnosti podvodník, který tvrdil, že má psychické schopnosti a řadu akademických pověření. Alternativně a současně se vydával za detektivního a kriminálního psychologa, lékaře a lektora. Během stávky na estrádě de Kerlor sám sebe označil za „světoznámého doktora W. de Kerlora“. Schiaparelliho tento charismatický šarlatán okamžitě přitahoval a den po prvním setkání se zasnoubili. Vzali se krátce poté v Londýně 21. července 1914; Schiaparelli bylo třiadvacet, jejímu novému manželovi třicet. de Kerlor se pokusil vydělat si na živobytí a povýšil svou pověst psychického praktika, protože se pár živil především svatebním věnem a příspěvkem poskytovaným Schiaparelliho bohatými rodiči. Schiaparelli hrála roli manželovy pomocnice a pomáhala usnadňovat propagaci jeho podvodných schémat. V roce 1915 byli manželé nuceni opustit Anglii poté, co byl de Kerlor deportován po jeho odsouzení za praktikování věštění , poté nezákonného. Následně žili peripatetickou existencí v Paříži , Cannes , Nice a Monte Carlu , než na jaře 1916 odešli do Ameriky.

De Kerlors vystoupili v New Yorku, původně bydleli v Brevoortu, prominentním hotelu v Greenwich Village , poté se přestěhovali do bytu nad Café des Artistes poblíž Central Park West. De Kerlor si pronajal kanceláře k ubytování svého nově otevřeného „Bureau of Psychology“, kde doufal, že prostřednictvím své paranormální a poradenské práce dosáhne slávy a bohatství. Jeho manželka působila jako jeho asistentka a poskytovala administrativní podporu pro vlastní propagace vytvořené tak, aby poskytovaly novinám senzační kopie, získaly celebrity a získaly uznání. Během tohoto období se de Kerlor dostal pod dohled Federálního vládního vyšetřovacího úřadu (BOI), předchůdce Federálního vyšetřovacího úřadu (FBI), a to nejen kvůli jeho pochybným profesionálním praktikám, ale také kvůli podezření z přechovávání anti-britských a proněmecká oddanost za války. Do roku 1917 ho de Kerlorovo seznámení s novináři Johnem Reedem a Louise Bryantem postavilo na vládní radar jako možného bolševického sympatizanta a komunistického revolucionáře. Když se de Kerlors pokusili vyhnout se tomuto neustálému zkoumání, utekli v roce 1918 do Bostonu, kde pokračovali ve své činnosti jako v New Yorku. De Kerlor, nevyléčitelný propagační pes, učinil neuctivé přijetí vyšetřovateli BOI na hrdou podporu ruské revoluce a zašel tak daleko, že se přiznal ke spojení s notoricky známým anarchistou , zatímco jeho manželka se obviňovala tím, že odhalila, že vychovává Italy Boston's North End o principech bolševismu a o tom, že ona sama měla znalosti o sestavování výbušných zařízení. Oba byli nakonec ušetřeni stíhání nebo deportace, přičemž úřady došly k závěru, že takovéto svobodné přijímání více svědčí o pošetilém vznešení než o jednotlivcích, kteří jsou hrozbou pro společnost.

Téměř bezprostředně po jejich dítěti se Maria Luisa Yvonne Radha (přezdívaná „Gogo“) narodila 15. června 1920, de Kerlor se odstěhoval a nechal Schiaparelli samotného se svou novorozenou dcerou. V pozdějších letech, kdykoli se Gogo zeptal své matky na nepřítomného otce, bylo jí řečeno, že je mrtvý. Schiaparelli se zjevně nijak nesnažila přivést svého manžela zpět nebo hledat podporu pro sebe a Gogo. V roce 1921 byla 18měsíčnímu Gogovi diagnostikována obrna , což se ukázalo jako stresující a vleklá výzva pro matku i dítě. O několik let později si Gogo vzpomněla, jak trávila svá raná léta v sádrových odlitcích a o berlích, s téměř chybějící matkou, kterou sotva viděla. V obavě, že se de Kerlor pokusí získat právní péči o Gogo, nechal Schiaparelli před návratem do Francie v roce 1922 legálně změnit příjmení dítěte na Schiaparelli.

Schiaparelli se velmi spoléhala na emocionální podporu, kterou jí poskytla její blízká přítelkyně Gabrielle 'Gaby' Buffet-Picabia, manželka Dada / surrealistického umělce Francise Picabia , s nímž se poprvé setkala na palubě lodi během transatlantického přechodu do Ameriky v roce 1916. Následující de Kerlorova dezerce, Schiaparelli se vrátil do New Yorku, přitahován duchem čerstvých začátků a kulturní vibrace. Její zájem o spiritualismus se proměnil v přirozenou afinitu k umění Dada a surrealistických hnutí a její přátelství s Gaby Picabia usnadnilo vstup do tohoto tvůrčího kruhu, který zahrnoval pozoruhodné členy jako Man Ray , Marcel Duchamp , Alfred Stieglitz a Edward Steichen . Ačkoli technicky stále ženatý, Schiaparelli si vzal milence, operního zpěváka Maria Laurentiho, ale tento vztah byl přerušen po Laurentiově smrti v roce 1922 po náhlé nemoci. Zatímco byli spolu, de Kerlor údajně vedl romány s tanečnicí Isadorou Duncan a herečkou Allou Nazimovou .

Schiaparelli a de Kerlor byli nakonec rozvedeni v březnu 1924. V roce 1928 byl de Kerlor zavražděn v Mexiku za okolností, které nebyly nikdy zcela odhaleny.

Návrat do Paříže

Po vedení Gabrielle Picabia a dalších a po smrti svého milence Laurentiho Schiaparelli v roce 1922 odjela z New Yorku do Francie. Po příjezdu do Paříže si vzala drahý byt v módní čtvrti města, kde přijala potřebné služebníky. , kuchařka a služka. Samoobslužné asociace, které v průběhu let vytvořila, spolu s vynikajícím sociálním postavením, které zastávala její italská rodina, se spojily, aby zajistily, že ji po návratu do Francie přijmou žádoucí sociální kruhy.

Ačkoli jí nikdy nehrozilo strádání, protože i nadále dostávala finanční podporu od své matky, Schiaparelli přesto cítila potřebu vydělat si nezávislý příjem. Asistovala Manovi Rayovi s jeho časopisem Dada Société Anonyme , který se ukázal jako krátkodobý. Gaby Picabia poté navrhla obchodní podnik, který by byl prospěšný jí i Schiaparelli. Spojena s francouzským návrhářem Paulem Poiretem prostřednictvím jejího spojení se svou sestrou Nicole Groult, Picabia navrhla, aby prodávali francouzskou couture v Americe. Tento navrhovaný projekt se však nikdy nestal životaschopným podnikem a byl opuštěn.

Módní kariéra

Schiaparelliho designová kariéra byla brzy ovlivněna návrhářem Paulem Poiretem , který byl proslulý tím, že odhodil korzetové, dlouhé šaty a propagoval styly, které moderní, elegantní a sofistikované ženě umožňovaly volný pohyb. V pozdějším věku Schiaparelli označoval Poireta jako „velkorysého rádce, drahý příteli“.

Schiaparelli neměl žádné školení v technických dovednostech výroby vzorů a oděvů. Její metoda přístupu se spoléhala jak na impuls okamžiku, tak na nekonečnou inspiraci, jak práce postupovala. Zavěsila látku přímo na tělo, někdy jako model používala sebe. Tato technika následovala příkladu Poireta, který také vytvořil oděvy manipulací a rouškami. Výsledky se zdály být nepředstírané a nositelné.

Dům Schiaparelli

Zatímco v Paříži, Schiaparelli - „Schiap“ svým přátelům - začala vyrábět vlastní oblečení. S povzbuzením od Poiret se pustila do vlastního podnikání, které se ale i přes příznivé recenze v roce 1926 zavřelo. Na začátku roku 1927 zahájila novou kolekci úpletů pomocí speciálního dvouvrstvého stehu vytvořeného arménskými uprchlíky a představujícího svetry se surrealistickými obrazy trompe-l'oeil . Ačkoli se její první návrhy objevily ve Vogue , obchod se opravdu rozjel se vzorem, který budil dojem šátku omotaného kolem krku nositele. Kolekce „pour le Sport“ se následující rok rozšířila o plavky, lyžařské oblečení a plátěné šaty. Schiaparelli přidala do svých sbírek v roce 1931 večerní oblečení s použitím luxusního hedvábí Roberta Perriera a podnikání šlo od úspěchu k úspěchu , což vyvrcholilo přesunem z Rue de la Paix k získání proslulého salonu Louise Chéruit na 21. místě Vendôme , který byl překřtěn na Schiap Shop .

`` Nebo mi dejte novou Muse s punčochami a podvazky
A úsměv jako kočka
S umělými řasami a nehty karmínu
A oblečený Schiaparelli, s kloboukem na pilulky. '

- Louis MacNeice , Autumn Journal , sloka XV, 1939.

Colin McDowell poznamenal, že v roce 1939 byl Schiaparelli v intelektuálních kruzích dostatečně známý na to, aby jej irský básník Louis MacNeice označil za ztělesnění moderny . Ačkoli McDowell cituje odkaz MacNeice jako z Bagpipe Music , je to vlastně ze sloky XV Autumn Journal .

Tmavší tón byl dán, když Francie vyhlásila válku Německu v roce 1939. Kolekce Schiaparelli z jara 1940 obsahovala „zákopové“ hnědé a kamuflážové taftové tašky. Brzy po pádu Paříže 14. června 1940 odplul Schiaparelli do New Yorku na přednáškové turné; kromě několika měsíců v Paříži na začátku roku 1941 zůstala v New Yorku až do konce války. Po návratu zjistila, že se móda změnila, přičemž „ New LookChristiana Diora znamenalo odmítnutí předválečné módy. Dům Schiaparelli bojoval v askezi poválečného období. Schiaparelli ukončila v roce 1951 couture podnikání a v prosinci 1954, ve stejném roce, kdy se do podnikání vrátila její velká rivalka Coco Chanel , nakonec zavřela silně zadlužený designový dům .

Pozdější život a smrt

V roce 1954 vydala Schiaparelli svou autobiografii Šokující život a poté prožila pohodlný důchod mezi svým pařížským bytem a domem v Tunisku. Zemřela 13. listopadu 1973 ve věku 83 let.

Pozoruhodné designy

Schiaparelli byl jedním z prvních návrhářů, kteří vyvinuli zavinovací šaty , přičemž se inspirovali zástěrami a vytvořili design, který by vyhovoval a lichotil všem typům ženského těla. Její návrh, který se poprvé objevil v roce 1930, nabízel oboustranný model s průramky na každé straně, který se spojil v přední části oděvu a omotal a uvázal v pase. Do této rané verze mohla být také začleněna tlačítka. Zpočátku byly šaty navrženy jako plážové oblečení a vyráběny ve čtyřech barvách z tussore hedvábí . Asi po čtyřiceti letech tento nekomplikovaný a snadno nositelný design v 70. letech 20. století znovu navštívila americká návrhářka Diane von Fürstenberg .

V roce 1931 Schiaparelliho rozdělená sukně - předchůdce šortek - šokovala tenisový svět, když ji v roce 1931 nosila Lili de Alvarez ve Wimbledonu .

Mezi další inovace patřil design plavek, který zahrnoval vnitřní podprsenku s lákavým nízkým výstřihem pomocí skrytých popruhů, které se v zádech překřížily a uzavřely kolem pasu. Tento design byl patentován v roce 1930 a prodáván společností Best & Company. Jiné konstrukce byly vyrobeny s odnímatelnými prvky a oboustrannými sekcemi. Také v roce 1930, ona je připočítán s mít produkoval první večerní šaty s odpovídající sako. Během prohibice ve Spojených státech poskytovaly Schiaparelliho populárně pojmenované „ speakeasy dress“ skrytou kapsu na lahev s alkoholickým nápojem.

Zapínání

1938–39 oblek Schiaparelli s velkými knoflíky vyřezal Alberto Giacometti

Schiaparelli je jedním z návrhářů připsaných se nabízí první šaty s viditelnými zipy v roce 1930. Spíše než být skryta, zipy se stal klíčovým prvkem vzorů Schiaparelli je viditelně upevnění výstřihy a stékající rukávy a sukně. Použila robustní plastové zipy vyrobené z dusičnanu celulózy , první polosyntetické plastové tkaniny a acetátu celulózy . Spolu s Charlesem Jamesem , Schiaparelli měl dohody s výrobci na podporu jejich zipy, pomocí konkrétních značek v závislosti na tom, kde bude oděv prodáván (například Éclair pro modely Paris, Lightning Fastener Co. pro londýnské modely a Hookless Fastener Co. zipy pro americké exportní modely).

Schiaparelli byla také proslulá svými neobvyklými knoflíky, které mohly připomínat svícny, emblémy hracích karet, lodě, korunky, zrcadla a cvrčky ; nebo stříbrné tamburíny a mrkev a květák pokryté hedvábím. Mnoho z těchto zapínání navrhli Jean Clemént a Roger Jean-Pierre, kteří pro ni také vytvořili šperky. V roce 1936 byla Schiaparelli jednou z prvních lidí, kteří rozpoznali potenciál Jeana Schlumbergera, kterého původně zaměstnávala jako návrháře knoflíků.

Šperky

Produkce společnosti Schiaparelli také zahrnovala výrazné bižuterie v široké škále návrhů novinek. Jedním z jejích nejpřímočařejších surrealistických návrhů byl náhrdelník Rhodoid z roku 1938 (nově vyvinutý čirý plast) posetý barevným kovovým hmyzem od Clémenta, který dával iluzi, že štěnice lezou přímo po kůži nositele. Během třicátých let její návrhy šperků vyrobili Schlumberger, Clemént a Jean-Pierre, kteří také vymysleli návrhy knoflíků a zapínání. Schlumbergerova bižuterie s vynalézavými kombinacemi drahých a polodrahokamů se osvědčila a na konci třicátých let odešel zahájit své klenotnické podnikání v New Yorku. Schiaparelli také nabízel brože Alberta Giacomettiho , kovové manžety lemované kožešinou od Méreta Oppenheima a kousky Maxe Boineta, Liny Baretti a spisovatelky Elsy Triolet . Ve srovnání s jejími neobvyklými couturovými kousky ze třicátých let, čtyřicátých a padesátých let měly šperky Schiaparelli spíše abstraktní nebo květinový motiv.

Textil

Schiaparelli byla známá tím, že používala inovativní textilie, které byly tkané tak, aby připomínaly textury, jako je kůra stromů nebo krepový papír; plyšové provedeny napodobovat hermelínem; a potisky novinek včetně látky vzorované výstřižky z novin. 50 let předtím, než Issey Miyake vyráběla podobně skládané a zvrásněné kousky, vyráběla oděvy ze zmačkaného hedvábí . Schiaparelli si rád hrál s juxtapozicemi barev, tvarů a textur a přijal nové technologie a materiály té doby. S Charlesem Colcombetem experimentovala s akrylem, celofánem, hedvábným dresem zvaným „Jersela“ a umělým hedvábím s kovovými nitěmi „Fildifer“ - poprvé, kdy byly v couture použity syntetické materiály. Některé z těchto inovací nebyly dále sledovány, jako např. její „skleněná“ pelerína z rhodophanu z roku 1934, průhledného plastu příbuzného celofánu. Výroba oděvů z těchto nových a nevyzkoušených tkanin představovala neočekávaná nebezpečí - Diana Vreeland nechala roztavit šaty Schiaparelli v čistírnách poté, co se její syntetická tkanina vrátila na chemický kal kontaktu s čisticími kapalinami.

Spolupráce umělců

Večerní kabát navržený ve spolupráci s Jean Cocteau , London, 1937. V&A , T.59-2005.

Schiaparelliho fantastické imaginativní síly spojené se zapojením do dada / surrealistických uměleckých hnutí ji nasměrovaly do nového tvůrčího území. Její instinktivní citlivost brzy odlišila její výtvory od její hlavní rivalky Coco Chanel , která ji označovala jako „italského umělce, který vyrábí oblečení“. Schiaparelli spolupracovala s řadou současných umělců, nejvíce se Salvadorem Dalím , na vývoji řady jejích nejpozoruhodnějších návrhů. Schiaparelli měl také dobrý vztah s dalšími umělci včetně Leonor Fini , Méret Oppenheim a Alberto Giacometti .

V roce 1937 Schiaparelli spolupracovala s umělcem Jeanem Cocteauem, aby vytvořila dva ze svých nejpozoruhodnějších návrhů s tématikou umění pro letošní podzimní kolekci. Večerní bunda byla vyšívaná ženskou postavou, jednou rukou hladící pas nositele, a dlouhými blonďatými vlasy kaskádovitě staženými do jednoho rukávu. Dlouhý večerní kabát představoval dva profily proti sobě, což vytvářelo optickou iluzi vázy s růžemi. Vyšívání obou oděvů provedly couture vyšívačky Lesage .

Dalí

Návrhy, které Schiaparelli vyrobila ve spolupráci s Dalím, patří k jejím nejznámějším. Kromě dobře zdokumentovaných spoluprací, jako je klobouk na boty a šaty Lobster, Tears a Skeleton, byl Dalího vliv identifikován v provedeních, jako je jehněčí klobouk a 1936denní oblek s kapsami simulujícími komodu. Zatímco Schiaparelli formálně nepojmenovala své návrhy, čtyři hlavní oděvy z jejího partnerství s Dalím jsou obecně známé takto:

Humří šaty

Lobsterské šaty z roku 1937 byly jednoduché bílé hedvábné večerní šaty s karmínovým pasem s velkým humrem namalovaným (Dalím) na sukni. Od roku 1934 začal Dalí do své práce začleňovat humry, včetně New York Dream-Man Finds Lobster in Place of Phone uvedeného v časopise American Weekly v roce 1935 a Lobster Telephone (1936). Jeho návrh pro Schiaparelli byl interpretován do potisku látky předním návrhářem hedvábí Sache. Skvěle ji nosila Wallis Simpsonová v sérii fotografií Cecila Beatona pořízených na zámku Château de Candé krátce před svatbou s Edwardem VIII .

Slzy šaty

The Tears Dress, štíhlá světle modrá večerní róba s potiskem dalího designu trompe-l'oeil ripů a slz, nošená se stehenním závojem se „skutečnými“ slzami pečlivě vystřiženými a lemovanými růžovou a purpurovou barvou, byla součástí z cirkusové sbírky z února 1938 . Tisk měl dávat iluzi roztrženého zvířecího masa, slzy vytištěné tak, aby představovaly srst na rubu látky a naznačovaly, že šaty byly vyrobeny ze zvířecích kožešin obrácených naruby. Ve třech Dalího obrazech z roku 1936 se objevily postavy v roztrhaném, těsném oděvu, které naznačovaly odlupující se maso, z nichž jeden, Necrophiliac Springtime , vlastnil Schiaparelli; další dva jsou The Dream Places a Hand on a Man's Shoulder and Three Young Surrealist Women Holding in their Arms the Skins of an Orchestra . Richard Martin viděl Tears Dress jako memento mori vyrobené v reakci na španělskou občanskou válku a šíření fašismu a prohlásil, že „roztrhnout šaty znamená popřít jeho obvyklé dekórum a užitečnost a zpochybnit otázku utajení a odhalení v oděv. " Poznamenal, že i když slzy v šatech byly pouhou ozdobou jako sekání , skutečné slzy na závoji to negovaly a nabízely vizuální neshody mezi realitou a přetvářkou.

Skeletové šaty

Dalí také pomohl Schiaparelli navrhnout Skeleton Dress pro Circus Collection . Byly to ostré černé krepové šaty, které používaly prošívání trapunta k vytvoření polstrovaných žeber , páteře a kostí nohou .

Čepice na boty

V roce 1933 byla Dalí vyfotografována jeho manželkou Gala Dalí s jednou z jejích pantoflí vyváženou na jeho hlavě. V roce 1937 nakreslil návrhy na čepici pro Schiaparelli, kterou představila ve své sbírce podzim-zima 1937-38. Klobouk, tvarovaný jako dámská bota na vysokém podpatku, měl patu vzpřímeně vztyčenou a špička se naklonila přes čelo nositele. Tento klobouk nosila Gala Dalí, sama Schiaparelli, a francouzsko-americká redaktorka francouzského Harper's Bazaar , dědička Daisy Fellowes , která byla jednou z nejlepších klientek Schiaparelli.

Filmové kostýmy

Schiaparelli navrhl skříně pro několik filmů, počínaje francouzskou verzí Topaze z roku 1933 a konče oblečením Zsa Zsa Gabora pro životopisný film Henri de Toulouse-Lautrec z roku 1952 , Moulin Rouge, ve kterém Gabor hrál Jane Avril . Moulin Rouge vyhrál Marcel Vertes o Oscara za kostýmy , ačkoli role Schiaparelli v costuming vedoucí paní šla nepovšimnutý mimo prominentní úvěr na obrazovce pro Gabor kostýmů. Gaborovy kostýmy autenticky vycházely přímo z portrétů Avril od Toulouse-Lautreca.

Skvěle oblékla Mae West na Every Day's a Holiday (1937) pomocí figuríny na základě Westových měření, která inspirovala láhev trupu pro parfém Shocking .

Parfémy

Spací lahvička parfému ve tvaru svícnu. Navrhl Marcel Vertès (1939).

Parfémy Schiaparelli se vyznačovaly neobvyklými obaly a lahvičkami. Její nejznámější parfém byl „ Šokující! “ (1936), obsažený v láhvi vytesané Leonor Fini ve tvaru ženského trupu inspirované figurínou krejčí Mae West a Dalího obrazy prodejců květin. Obal, také navržený Fini, byl šokující růžové , jeden z Schiaparelli podpis barev, které bylo řečeno, že byl inspirován Daisy Fellowes ' Tête de Belier (RAM má hlavu) růžového diamantu.

Zahrnuty jsou i další parfémy:

  • Salut (1934)
  • Souci (1934)
  • Schiap (1934)
  • Spící (1938)
  • Šňupací tabák (pro muže, 1939)
  • Roi Soleil (1946)
  • Zut! (1948)

Dědictví

Neúspěch jejího podnikání znamenal, že jméno Schiaparelli není tak dobře zapamatováno jako jméno její velké rivalky Chanel. Ale v roce 1934 Time umístil Chanel do druhé divize módy, zatímco Schiaparelli byl jedním z „hrstky domů, které jsou nyní na vrcholu své moci nebo blízko ní jako arbitři ultramoderní haute couture ... Madder a originálnější než většina jejích současníků je paní Schiaparelli ta, na kterou se nejčastěji vztahuje slovo „génius“ “. Zároveň čas si uvědomit, že Chanel shromáždil štěstí nějakého US $ 15m navzdory tomu, že „nejsou v současné době nejvíce dominantní vliv v módě“, zatímco Schiaparelli spoléhal na inspiraci spíše než řemeslné a „to nebylo dlouho předtím, než každého malého šaty továrny na Manhattanu je zkopírovalo a z newyorské 3. avenue na sanfranciskou Howard Street miliony obchodníků, kteří nikdy neslyšeli o Schiaparelli, hrdě nosí její modely “.

Dům Schiaparelli

Dům Schiaparelli byl poprvé otevřen v roce 1930 na 21 Place Vendôme , ale byl zavřen dne 13. prosince 1954. V roce 2007 italský podnikatel Diego Della Valle získala značku, ale to nebylo až do Marco Zanini byl jmenován v září 2013, že podrobnosti o oživení značky byly zveřejněny. Dům byl nominován na návrat na seznam členů Chambre Syndicale de la Haute Couture a představil svou první show od nominace v lednu 2014. Schiaparelli, využívající hyperexkluzivní obchodní strategii, má prodat svou první kolekci výhradně na butik po domluvě v Paříži.

Výstavy

Rodina

Dvě Schiaparelliho dvě vnučky, z manželství její dcery s lodním ředitelem Robertem L. Berensonem, byly modelka Marisa Berenson a fotograf Berry Berenson . Obě sestry se začátkem 70. let pravidelně objevovaly ve Vogue . Berry byla vdaná za herce Anthonyho Perkinse , s nímž měla dvě děti, herce Oz Perkinse a hudebníka Elvise Perkinse . V roce 2014 Marisa spolupracovala s Hubertem de Givenchy na vydání knihy Soukromé album Elsy Schiaparelli, která reprodukovala fotografie z osobních archivů její babičky.

Poznámky a reference

Bibliografie

Další čtení

externí odkazy