Móda -Fashion

Modelka ve značkové róbě odrážející současný módní trend na přehlídce Haute couture , Paříž, 2011

Móda je formou sebevyjádření a autonomie v určitém období a místě a ve specifickém kontextu, oblečení , obuvi , životního stylu , doplňků , make -upu , účesu a držení těla . Termín implikuje vzhled definovaný módním průmyslem jako ten, který je trendy . Vše, co je považováno za módu , je dostupné a popularizované módním systémem (průmysl a média).

Kvůli zvýšené masové produkci komodit a oděvů za nižší ceny a globální dosah se udržitelnost stala naléhavým problémem mezi politiky, značkami a spotřebiteli.

Definice

Rekonstruovaná římská dámská móda z Florencie, Taipei 2013

Francouzské slovo mode pochází již z roku 1482, zatímco anglické slovo označující něco stylově pochází pouze ze 16. století. Existují další slova související s koncepty stylu a přitažlivosti, které předcházejí módu . Ve 12. a 13. století se ve staré francouzštině začíná objevovat pojem elegance v kontextu aristokratických preferencí, aby se zvýšila krása a vytříbenost vystavování, a objevuje se cointerie , myšlenka učinit se atraktivnějším pro ostatní stylem nebo rafinovaností v úpravě a oblékání. v básni Guillauma de Lorrise ze 13. století, která radí mužům, že „hezké oblečení a hezké doplňky muže velmi zlepšují“.

Módní vědkyně Susan B. Kaiserová tvrdí, že každý je „nucený se objevit“, nezprostředkovaně před ostatními. Každý je hodnocen podle svého oblečení a hodnocení zahrnuje zvážení barev , materiálů, siluety a vzhledu oblečení na těle. Oděvy identické ve stylu a materiálu také vypadají odlišně v závislosti na tvaru těla nositele nebo na tom, zda byl oděv vypraný, složený, opravený nebo nový.

Móda je definována mnoha různými způsoby a její aplikace může být někdy nejasná. Ačkoli termín móda znamená rozdíl, jako v „nové módě sezóny“, může také znamenat stejnost, například v odkazu na „módu 60. let“, což implikuje obecnou uniformitu. Móda může znamenat nejnovější trendy, ale často může odkazovat na módu předchozí éry, což vede k tomu, že se znovu objeví móda z jiného časového období. Zatímco to, co je módní, může být definováno relativně izolovanou, váženou a často bohatou estetickou elitou, která vypadá exkluzivně, jako jsou módní domy a haute couturiers , tento „vzhled“ je často navržen na základě odkazů ze subkultur a sociálních skupin, které nejsou považováni za elitu, a jsou tak sami vyloučeni z rozlišování toho, co je móda.

Zatímco trend často znamená zvláštní estetický výraz, který často trvá kratší dobu než sezónu a je identifikovatelný podle vizuálních extrémů, móda je osobitým a průmyslem podporovaným výrazem tradičně spojeným s módní sezónou a kolekcemi . Styl je výraz, který přetrvává po mnoho sezón a je často spojen s kulturními hnutími a společenskými znaky, symboly, třídou a kulturou (jako je baroko a rokoko ). Podle sociologa Pierra Bourdieu móda znamená „nejnovější rozdíl“.

I když se termíny móda , oblečení a kostým často používají společně, móda se od obojího liší. Oděv popisuje materiál a technický oděv bez jakéhokoli společenského významu nebo spojení; kostým přišel znamenat maškarní nebo maškarní oblečení. Móda naproti tomu popisuje společenský a časový systém, který ovlivňuje a „aktivuje“ oblékání jako sociální signifikant v určité době a kontextu. Filozof Giorgio Agamben spojuje módu s kvalitativním starořeckým konceptem kairos , což znamená „správný, kritický nebo příhodný okamžik“, a oblečení s kvantitativním konceptem chronos , ztělesněním chronologického nebo sekvenčního času.

Zatímco některé exkluzivní značky si mohou nárokovat označení haute couture , termín je technicky omezen na členy Chambre Syndicale de la Haute Couture v Paříži. Haute couture je aspirativnější; inspirované uměním a kulturou a ve většině případů vyhrazené pro ekonomickou elitu .

Móda je také zdrojem umění a umožňuje lidem projevit svůj jedinečný vkus a styl. Různí módní návrháři jsou ovlivněni vnějšími podněty a tuto inspiraci odrážejí ve své práci. Například „zelené“ džíny Gucci mohou vypadat jako skvrna od trávy, ale pro ostatní ukazují čistotu, svěžest a léto.

Móda je jedinečná, seberealizační a může být klíčovou součástí něčí identity. Podobně jako v umění není cílem volby člověka v módě nutně líbit se všem, ale být vyjádřením osobního vkusu. Osobní styl člověka funguje jako "společenská formace vždy spojující dva protikladné principy. Je to společensky přijatelný a bezpečný způsob, jak se odlišit od ostatních, a zároveň uspokojuje individuální potřebu sociální adaptace a napodobování." Zatímco filozof Immanuel Kant věřil, že móda „nemá nic společného s opravdovým úsudkem o vkusu“ a byla spíše „případem nereflektovaného a ‚slepého‘ napodobování, sociolog Georg Simmel považoval módu za něco, co „pomáhá překonat vzdálenost mezi jednotlivec a jeho společnost“.

Historie módy

Nedostatek módních mýtů, orientalismu, západního kolonialismu a imperialismu

Rekonstruovaná římská dámská móda z Florencie

První západní cestovatelé, kteří navštívili Indii, Persii, Turecko nebo Čínu, často poznamenali, že v těchto zemích nedochází ke změně módy. V roce 1609 se tajemník japonského šóguna nepřesně chlubil španělskému návštěvníkovi, že japonský oděv se za více než tisíc let nezměnil. Nicméně, tato pojetí nezápadního oděvu podstupujícího malou, pokud vůbec nějakou, evoluci jsou obecně považována za nepravdivé; například v Číně Ming existují značné důkazy o rychle se měnících způsobech čínského oblečení . V císařské Číně byla móda, stejně jako v jiných kulturách, ukazatelem socioekonomických podmínek jejího obyvatelstva; pro konfuciánské učence však byla měnící se móda často spojena se sociálním nepořádkem , který přinesla rychlá komercializace. Podobné změny v oděvu lze pozorovat v japonském oděvu mezi obdobím Genroku a pozdějšími stoletími období Edo (1603-1867), během kterého se trendy v oblékání změnily od okázalých a drahých projevů bohatství k tlumeným a podvratným.

Změny v oděvu se často odehrávaly v dobách ekonomických nebo společenských změn, jako tomu bylo ve starověkém Římě a středověkém chalífátu , po kterém následovalo dlouhé období bez významných změn. V maurském Španělsku v 8. století hudebník Ziryab zavedl do Córdoby sofistikované oděvní styly založené na sezónní a denní módě z jeho rodného Bagdádu , upravené jeho inspirací. Podobné změny v módě nastaly v 11. století na Středním východě po příchodu Turků , kteří zavedli oděvní styly ze Střední Asie a Dálného východu.

Navíc, tam je dlouhá historie módy v západní Africe . Tkanina byla používána jako forma měny v obchodu s Portugalci a Nizozemci již v 16. století a látky vyráběné na místě a levnější evropské dovozy byly sestavovány do nových stylů, aby vyhovovaly rostoucí elitní vrstvě Západoafričanů a místních obchodníků se zlatem a otroky. . V říši Oyo a oblastech obývaných lidmi Igbo existovala výjimečně silná tradice tkaní .

Mýtus o nedostatku módy v tom, co bylo považováno za Orient, souvisel se západním imperialismem také často doprovázel orientalismus a evropský imperialismus byl obzvláště na vrcholu v 19. století. V 19. století Evropané popisovali Čínu jako binární opozici vůči Evropě, mimo jiné Čínu jako „postrádající módu“, zatímco Evropané se záměrně stavěli do nadřazeného postavení, když se srovnávali s Číňany i s ostatními. země v Asii :

Latentní orientalismus je nevědomá, nedotknutelná jistota o tom, co je Orient, statický a jednomyslný, oddělený, výstřední, zaostalý, tiše odlišný, smyslný a pasivní. Má sklon k despotismu a odklonu od pokroku. [...] Jeho pokrok a hodnota se posuzují ve srovnání se Západem, takže je to Jiný. Mnoho přísných učenců [...] vidělo Orient jako místo vyžadující západní pozornost, rekonstrukci, dokonce vykoupení.

—  Laura Fantone citovala Saida (1979), Local Invisibility, Postcolonial Feminisms Asian American Contemporary Artists in California, strana 166

Podobné myšlenky byly také aplikovány na další země ve východní Asii, v Indii a na Středním východě, kde byl vnímaný nedostatek módy spojen s urážlivými poznámkami o asijských společenských a politických systémech:

Přiznám se, že neměnná móda Turků a jiných východních národů mě nepřitahuje. Zdá se, že jejich móda má tendenci zachovávat jejich stupidní despotismus.

—  Jean Baptiste Say (1829)

Móda v Evropě a na západní polokouli

Počátek neustálých a stále rychlejších změn oděvních stylů v Evropě lze poměrně spolehlivě datovat do pozdního středověku . Historici, včetně Jamese Lavera a Fernanda Braudela , datují počátek západní módy v oděvu do poloviny 14. století , i když inklinují silně se spoléhat na současné užívání metafor, protože iluminované rukopisy nebyly před 14. stoletím běžné. Nejdramatičtější ranou změnou v módě bylo náhlé drastické zkrácení a stažení mužského svrchního oděvu z délky po lýtka na sotva zakrývající hýždě, někdy doprovázené vycpávkou na hrudi, aby vypadal větší. To vytvořilo výrazný západní obrys přizpůsobeného topu, který se nosí přes legíny nebo kalhoty.

Tempo změn se v následujícím století značně zrychlilo a dámská a pánská móda, zejména v oblékání a zdobení vlasů, se stala stejně složitou. Historici umění jsou tedy schopni používat módu s jistotou a přesností k datování snímků, často do pěti let, zejména v případě snímků z 15. století. Zpočátku vedly změny v módě k roztříštění toho, co byl dříve velmi podobný styl oblékání napříč vyššími vrstvami Evropy, ak následnému rozvoji charakteristických národních stylů. Tyto národní styly zůstaly velmi odlišné, dokud protihnutí v 17. až 18. století nezavedlo znovu podobné styly, většinou pocházející z Ancien Régime Francie. Ačkoli módu obvykle vedli bohatí, rostoucí blahobyt raně novověké Evropy vedl k tomu, že buržoazie a dokonce i rolníci sledovali trendy na dálku, ale pro elity stále nepříjemně blízko – faktor, který Fernand Braudel považuje za jeden z hlavních motorů měnící se módy. .

Kresba Albrechta Dürera staví do kontrastu vyhranou měšťanku z Norimberku (vlevo) s jejím protějškem z Benátek. Díky vysokým chopines benátské dámy vypadá vyšší.
Marie Antoinetta , manželka Ludvíka XVI., byla vůdkyní módy. Její volby, jako například tyto bílé mušelínové šaty z roku 1783 zvané košilka a la Reine , byly velmi vlivné a široce nošené.

V 16. století byly národnostní rozdíly nejvýraznější. Deset portrétů německých nebo italských gentlemanů z 16. století může zobrazovat deset zcela odlišných klobouků. Albrecht Dürer ilustroval rozdíly ve svém skutečném (či složeném) kontrastu norimberské a benátské módy na konci 15. století (ilustrace vpravo). „Španělský styl“ konce 16. století zahájil návrat k synchronicitě mezi Evropany vyšší třídy a po boji v polovině 17. století převzaly vedení rozhodně francouzské styly, což byl proces dokončený v 18. století.

I když se různé barvy a vzory textilu rok od roku měnily, střih pánského kabátu a délka vesty nebo vzor, ​​podle kterého byly dámské šaty střiženy, se měnily pomaleji. Pánská móda byla primárně odvozena z vojenských modelů a změny v evropské mužské siluetě byly galvanizovány v dějištích evropské války, kde měli gentlemani důstojníci příležitost poznamenat si různé styly, jako je kravata nebo kravata "Steinkirk". Obě strany nosily pod oděvem košile, jejichž střih a styl neměly v průběhu staletí žádný důvod ke změně.

Ačkoli od 16. století existovala distribuce oblečených panenek z Francie a Abraham Bosse vyráběl rytiny módy ve 20. letech 17. století, tempo změn se zrychlilo v 80. letech 18. století se zvýšeným vydáváním francouzských rytin ilustrujících nejnovější pařížské styly. V roce 1800 se všichni západní Evropané oblékali stejně (nebo si to mysleli); místní variace se stala nejprve znakem provinční kultury a později odznakem konzervativního rolníka.

Přestože krejčí a švadleni byli bezpochyby zodpovědní za mnoho inovací a textilní průmysl skutečně vedl mnoho trendů, historie módního návrhářství je obecně chápána od roku 1858, kdy anglický rodák Charles Frederick Worth otevřel první autentický dům haute couture v Paříži. . Haute house byl název stanovený vládou pro módní domy, které splňovaly standardy tohoto odvětví. Tyto módní domy i nadále dodržují standardy, jako je udržení minimálně dvaceti zaměstnanců, kteří se zabývají výrobou oděvů, předvádění dvou kolekcí ročně na módních přehlídkách a prezentace určitého počtu vzorů zákazníkům. Od té doby se myšlenka módního návrháře jako celebrity sama o sobě stala stále dominantnější.

Ačkoli móda může být ženská nebo mužská, další trendy jsou androgynní . Myšlenka unisex oblékání vznikla v 60. letech 20. století, kdy návrháři jako Pierre Cardin a Rudi Gernreich vytvořili oděvy, jako jsou strečové žerzejové tuniky nebo legíny, určené pro muže i ženy. Vliv unisex nositelnosti se rozšířil šířeji, aby zahrnoval různá témata v módě, včetně androgynie, masového maloobchodu a koncepčního oblečení. Módní trendy 70. let 20. století, jako jsou bundy z ovčí kůže, letecké bundy, duffel coats a nestrukturované oblečení, ovlivnily muže, aby navštěvovali společenská setkání bez smokingu a používali nové doplňky. Některé pánské styly mísily smyslnost a expresivitu a rostoucí hnutí za práva homosexuálů a důraz na mládí umožnily novou svobodu experimentovat se stylem a s látkami, jako je vlněný krep, který byl dříve spojován s dámským oděvem.

Obálka jarního a letního katalogu Marcuse Clarkse 1926–27

Čtyři hlavní současná hlavní města módy jsou Paříž , Milán , New York City a Londýn , které jsou všechny ústředími nejvýznamnějších módních společností a jsou proslulé svým zásadním vlivem na světovou módu. V těchto městech se konají týdny módy , kde návrháři vystavují publiku své nové kolekce oblečení. Řada významných návrhářů, jako jsou Coco Chanel a Yves Saint-Laurent , udržela Paříž jako centrum nejsledovanější zbytkem světa, i když haute couture je nyní dotována prodejem konfekčních kolekcí a parfémů za použití stejných branding.

Moderní obyvatelé Západu mají při výběru oblečení obrovské množství možností. To, co se člověk rozhodne nosit, může odrážet jeho osobnost nebo zájmy. Když lidé s vysokým kulturním statusem začnou nosit nové nebo odlišné styly, mohou inspirovat nový módní trend. Lidé, kteří mají rádi nebo respektují tyto lidi, jsou ovlivněni jejich stylem a začínají nosit podobně stylizované oblečení.

Móda se může v rámci společnosti značně lišit podle věku, společenské třídy, generace, zaměstnání a geografie a může se také měnit v průběhu času. Termíny fashionista a fashion oběť označují někoho, kdo se otrocky řídí aktuální módou.

Na počátku roku 2000 se asijská móda stala stále významnější na místních i globálních trzích. Země jako Čína, Japonsko, Indie a Pákistán mají tradičně velký textilní průmysl s řadou bohatých tradic; ačkoli tito byli často taženi západními návrháři, asijské oděvní styly získaly značný vliv v brzy - k střední-2000s.

Módní průmysl

Mužské a ženské modelky na dráze , Los Angeles Fashion Week , 2008

Ve svém nejběžnějším použití termín móda odkazuje na současné výrazy na prodej prostřednictvím módního průmyslu. Globální módní průmysl je produktem moderní doby. V západním světě bylo krejčovství od středověku řízeno cechy , ale se vznikem industrialismu byla moc cechů podkopána. Před polovinou 19. století byla většina oděvů vyráběna na zakázku . Vyráběl se ručně pro jednotlivce, ať už jako domácí výroba, nebo na zakázku u švadlenek a krejčích. století, s nástupem nových technologií, jako jsou šicí stroje , vzestupem světového obchodu, rozvojem továrního systému výroby a rozšířením maloobchodních prodejen, jako jsou obchodní domy, se oděvy staly masovějšími . - vyrábí se ve standardních velikostech a prodává se za pevné ceny.

I když se módní průmysl rozvinul nejprve v Evropě a Americe, od roku 2017 jde o mezinárodní a vysoce globalizovaný průmysl s oděvy často navrženými v jedné zemi, vyráběnými v jiné a prodávány po celém světě. Například americká módní společnost může nakupovat látky v Číně a nechat si oblečení vyrobit ve Vietnamu, dokončit v Itálii a odeslat do skladu ve Spojených státech k distribuci do maloobchodních prodejen v mezinárodním měřítku.

Módní průmysl byl dlouhou dobu jedním z největších zaměstnavatelů ve Spojených státech a zůstává jím i v 21. století. Americká zaměstnanost v módě však začala značně klesat, protože výroba se stále více přesouvala do zámoří, zejména do Číny. Vzhledem k tomu, že údaje o módním průmyslu se obvykle vykazují za národní ekonomiky a vyjadřují se v rámci mnoha samostatných sektorů tohoto odvětví, je obtížné získat souhrnné údaje o světové produkci textilu a oděvů . V každém případě však oděvní průmysl představuje významný podíl na světové ekonomické produkci. Módní průmysl se skládá ze čtyř úrovní:

  1. Výroba surovin, především vláken a textilu , ale také kůže a kožešin .
  2. Výroba módního zboží od návrhářů, výrobců, dodavatelů a dalších.
  3. Maloobchodní tržby.
  4. Různé formy reklamy a propagace.

Úrovně zaměření v módním průmyslu se skládají z mnoha samostatných, ale vzájemně závislých sektorů. Mezi tyto sektory patří Textilní design a výroba, Módní návrhářství a výroba , Maloobchod s módou, Marketing a merchandising , Módní přehlídky a Média a marketing. Každé odvětví je věnováno cíli uspokojit spotřebitelskou poptávku po oděvech za podmínek, které umožňují účastníkům odvětví provozovat zisk.

Módní trend

Módní trend znamená specifický vzhled nebo výraz, který je rozšířen napříč populací v konkrétním čase a místě. Trend je považován za efemérnější vzhled, který není definován sezónami, kdy jsou kolekce vydávány módním průmyslem. Trend tak může vzejít ze street stylu , napříč kulturami, od influencerů a celebrit .

Módní trendy ovlivňuje několik faktorů, včetně kinematografie, celebrit, klimatu, kreativních průzkumů, inovací, návrhů, politických, ekonomických, sociálních a technologických. Zkoumání těchto faktorů se nazývá PEST analýza . Módní prognostici mohou tyto informace použít k určení růstu nebo poklesu určitého trendu.

Sociální vlivy

Celebrity jako Britney Spears popularizovaly koncept nošení spodního prádla jako svrchního oděvu .
Móda na červeném koberci : Italští herci Gabriel Garko a Laura Torrisi ve značkovém formálním oblečení na filmovém festivalu v Benátkách , 2009

Móda je neodmyslitelně společenský fenomén . Člověk nemůže mít módu sám o sobě, ale aby bylo něco definováno jako móda, musí to být šíření a následovníci. Toto šíření může mít několik podob; od shora dolů („trickle-down“) po zdola nahoru („bublina nahoru“) nebo napříč kulturami a prostřednictvím virových memů a médií.

Móda souvisí se sociálním a kulturním kontextem prostředí. Podle Matika se „prvky populární kultury snoubí, když je trend člověka spojen s preferencí hudebního žánru… jako hudba, zprávy nebo literatura, móda se prolíná do každodenního života.“ Móda není vnímána pouze jako čistě estetická; móda je také prostředkem, jak lidé vytvářejí celkový efekt a vyjadřují své názory a celkové umění.

To odráží to, co umělci často dosahují prostřednictvím hudebních videí. V hudebním videu 'Formation' od Beyoncé, podle Carlose, "Popová hvězda vzdává hold svým kreolským kořenům.... sleduje kořeny kulturního nervového centra Louisiany od éry po zrušení až po současnost, Beyoncé katalogizuje evoluce živého stylu města a jeho bouřlivé historie najednou. Na policejním voze New Orleans v červenobílých šatech Gucci s vysokým límečkem a bojových botách sedí mezi ruinami hurikánu Katrina a okamžitě se implantuje do největší celostátní debata o policejní brutalitě a rasových vztazích v moderní době."

Každoroční nebo sezónní přehlídka na dráze je odrazem módních trendů a návrhářských inspirací. Pro návrháře, jako je Vivienne Westwood, jsou přehlídky na dráze platformou pro její vyjádření k politice a aktuálnímu dění. Pro její přehlídku pánského oblečení AW15, podle Water, "kde modelky s vážně pohmožděnými tvářemi nasměrovaly ekologické válečníky na misi zachránit planetu." Dalším nedávným příkladem je zinscenovaný feministický protestní pochod pro Chanelovu show SS15, bouřící se modelky skandující slova zmocnění s nápisy jako „Feministka, ale ženská“ a „Dámy na prvním místě“. Podle Water: "Přehlídka zasáhla do dlouhé historie Chanel prosazující ženskou nezávislost: zakladatelka Coco Chanel byla průkopníkem v osvobození ženského těla v éře po první světové válce a představila siluety, které čelily omezujícím korzetům, které byly tehdy ve prospěch."

Každoroční předávání cen Akademie je také místem, kde se oslavují módní návrháři a jejich výtvory.

Sociální sítě jsou také místem, kde se móda prezentuje nejčastěji. Někteří influenceři dostávají obrovské částky peněz za propagaci produktu nebo oděvu, kde firma doufá, že mnoho diváků si produkt koupí na zadní straně reklamy. Nejoblíbenější platformou pro reklamu je Instagram, ale využívá se i Facebook, Snapchat, Twitter a další platformy.

Ekonomické vlivy

Cirkulární ekonomika

S rostoucím povědomím o životním prostředí se stále více prověřuje ekonomický imperativ „utrácejte hned, přemýšlejte později“. Dnešní spotřebitel má tendenci být ke spotřebě ohleduplnější, hledá dostatek a lepší, odolnější možnosti. Lidé si také začali více uvědomovat dopad jejich každodenní spotřeby na životní prostředí a společnost a tyto iniciativy jsou často popisovány jako posun směrem k udržitelné módě , přesto kritici tvrdí, že oběhové hospodářství založené na růstu je oxymoron nebo rostoucí spirála spotřeba, spíše než utopické kruhové řešení od kolébky ke kolébce .

V dnešním lineárním ekonomickém systému výrobci získávají zdroje ze země, aby vyrobili produkty, které budou brzy odhozeny na skládky, na druhé straně podle kruhového modelu výroba zboží funguje jako systémy v přírodě, kde odpad a zánik látka se stává potravou a zdrojem růstu pro něco nového. Společnosti jako MUD Jeans, která sídlí v Nizozemsku, využívají pro džíny leasingové schéma. Tato nizozemská společnost „představuje novou konzumní filozofii, která je o používání místo vlastnictví,“ uvádí web MUD. Koncept také chrání společnost před kolísavými cenami bavlny. Spotřebitelé platí za džíny 7,50 EUR měsíčně; po roce mohou džíny vrátit Mudovi, vyměnit je za nový pár a zahájit další roční pronájem nebo si je nechat. MUD odpovídá za případné opravy během doby pronájmu. Další etická módní společnost, Patagonia , založila první značkový obchod pro více prodejců na eBay , aby usnadnila prodej z druhé ruky; Spotřebitelé, kteří přijmou závazek Common Threads, mohou v tomto obchodě prodávat a mít své vybavení uvedeno v sekci „Použité vybavení“ Patagonia.com.

Čínské domácí výdaje

Spotřeba jako podíl na hrubém domácím produktu v Číně klesla za šest desetiletí, ze 76 procent v roce 1952 na 28 procent v roce 2011. Čína plánuje snížit cla na řadu spotřebního zboží a rozšířit svůj 72hodinový tranzitní vízový plán do více měst ve snaze stimulovat domácí spotřebu.

Oznámení o snížení dovozních daní následuje po změnách v červnu 2015, kdy vláda snížila cla na oblečení, kosmetiku a různé další zboží na polovinu. Mezi změny patří snadnější vracení daní pro zákazníky ze zámoří a zrychlené otevírání více bezcelních obchodů ve městech, na které se vztahuje 72hodinový vízový režim. 72hodinové vízum bylo zavedeno v Pekingu a Šanghaji v lednu 2013 a bylo rozšířeno do 18 čínských měst.

Podle zpráv ve stejnou dobu se čínské spotřebitelské výdaje v jiných zemích, jako je Japonsko, zpomalily, i když jen klesl. V příštích 5 letech jednoznačně existuje trend, že domácí módní trh bude vykazovat nárůst.

Čína je zajímavým trhem pro maloobchod s módou, protože motivace čínských spotřebitelů nakupovat módní zboží je u západního publika jedinečná. Demografie má omezenou souvislost s nákupní motivací, přičemž povolání, příjem a úroveň vzdělání nemají žádný vliv; na rozdíl od západních zemí. Čínští nakupující v ulicích preferují dobrodružné a společenské nakupování, zatímco online nakupující jsou motivováni nákupy nápadů. Dalším rozdílem je, jak uspokojení a nakupování nápadů ovlivňují útratu přes 1 000 ¥ měsíčně za módní zboží a pravidelné výdaje ovlivněné hodnotným nakupováním.

Marketing

Průzkum trhu

Kožešinová móda na prodej v Tallinnu , Estonsko

Spotřebitelé různých skupin mají různé potřeby a požadavky. Mezi faktory, které se berou v úvahu při přemýšlení o potřebách spotřebitelů, patří klíčové demografické údaje. Aby módní společnosti porozuměly potřebám spotřebitelů a předpověděly módní trendy, musí provést průzkum trhu Existují dvě výzkumné metody: primární a sekundární. Sekundární metody berou další informace, které již byly shromážděny, například pomocí knihy nebo článku pro výzkum. Primární výzkum je sběr dat prostřednictvím průzkumů, rozhovorů, pozorování a/nebo fokusních skupin. Primární výzkum se často zaměřuje na velké vzorky, aby zjistil motivaci zákazníků nakupovat.

Výhody primárního výzkumu spočívají v prozkoumání konkrétních informací o spotřebiteli módní značky. Průzkumy jsou užitečné nástroje; otázky mohou být otevřené nebo uzavřené. Negativním faktorem průzkumů a rozhovorů je to, že odpovědi mohou být zkreslené, kvůli formulaci v průzkumu nebo na základě osobních interakcí. Ohniskové skupiny, přibližně 8 až 12 lidí, mohou být přínosné, protože lze do hloubky řešit několik bodů. Tato taktika má však i své nevýhody. Při tak malé velikosti vzorku je těžké vědět, zda by širší veřejnost reagovala stejným způsobem jako ohnisková skupina. Pozorování může společnosti skutečně pomoci získat přehled o tom, co spotřebitel skutečně chce. Je zde menší zaujatost, protože spotřebitelé pouze plní své každodenní úkoly, aniž by si nutně uvědomovali, že jsou pozorováni. Například při pozorování veřejnosti pořizováním street style fotografií lidí se spotřebitel ráno neoblékl s vědomím, že bude nutně pořízen. Prostě nosí to, co by normálně nosili. Prostřednictvím pozorování lze vidět vzorce, které pomáhají prognostikům trendů vědět, co jejich cílový trh potřebuje a chce.

Znalost potřeb spotřebitelů zvýší tržby a zisky módních společností. Prostřednictvím výzkumu a studia životů spotřebitelů lze získat potřeby zákazníků a pomoci módním značkám poznat, na jaké trendy jsou spotřebitelé připraveni.

Symbolická spotřeba

Spotřeba není řízena pouze potřebou, faktorem je také symbolický význam pro spotřebitele. Spotřebitelé, kteří se zabývají symbolickou spotřebou, si mohou po delší dobu vyvinout pocit sebe sama, protože jsou shromažďovány různé předměty jako součást procesu stanovení jejich identity, a když je symbolický význam sdílen v sociální skupině, aby sdělily svou identitu ostatním. . U teenagerů hraje konzumace roli v odlišení dětského já od dospělého. Výzkumníci zjistili, že módní volby teenagerů slouží k sebevyjádření a také k rozpoznání ostatních dospívajících, kteří nosí podobné oblečení. Symbolické spojení oděvů může propojit osobnost a zájmy jednotlivců, přičemž hudba je významným faktorem ovlivňujícím módní rozhodování.

Politické vlivy

Ivanka Trump (vpravo) spolu s japonským premiérem Shinzō Abem v obleku západního stylu , 2017

Politické osobnosti hrály ústřední roli ve vývoji módy, přinejmenším od dob francouzského krále Ludvíka XIV . Například první dáma Jacqueline Kennedyová byla módní ikonou počátku 60. let. V kostýmech Chanel, strukturálních šatech Givenchy a kabátech Cassini s velkými knoflíky v jemných barvách inspirovala trendy jak elegantního formálního oblékání, tak klasického ženského stylu.

Kulturní otřesy měly dopad i na módní trendy. Například během 60. let byla americká ekonomika robustní, rozvodovost rostla a vláda schválila antikoncepční pilulku . Tyto faktory inspirovaly mladou generaci ke vzpouře proti zakořeněným společenským normám. Hnutí za občanská práva, boj za sociální spravedlnost a rovné příležitosti pro černochy a hnutí za osvobození žen, usilující o rovná práva a příležitosti a větší osobní svobodu pro ženy, byly v plném květu. V roce 1964 byla představena minisukně odhalující nohy a stala se žhavým trendem. Módní návrháři pak začali experimentovat s tvary oděvů: volné šaty bez rukávů, mini mini, rozšířené sukně a rukávy na trubku. Fluorescenční barvy, vzory potisku, džíny do zvonu, vesty s třásněmi a sukně se staly stylovým oblečením 60. let.

Obavy a protesty kvůli americké účasti v neúspěšné válce ve Vietnamu také ovlivnily módu. Kamuflážní vzory ve vojenském oblečení, vyvinuté s cílem pomoci vojenskému personálu být méně viditelný pro nepřátelské síly, pronikly do návrhů streetwear v 60. letech. Kamuflážní trendy od té doby zmizely a několikrát se znovu objevily a objevily se ve vysoce módních iteracích v 90. letech. Návrháři jako Valentino, Dior a Dolce & Gabbana kombinovali maskování do svých ranvejí a konfekčních kolekcí. Dnes se stále těší oblibě variace kamufláží, včetně pastelových odstínů, v každém oděvu nebo doplňku.

Technologie ovlivňuje

Technologie dnes hraje ve společnosti značnou roli a v oblasti módy se odpovídajícím způsobem zvyšují technologické vlivy. Nositelná technologie se stala součástí; například oděvy vyrobené ze solárních panelů, které nabíjejí zařízení, a chytré tkaniny , které zvyšují pohodlí nositele změnou barvy nebo textury na základě změn prostředí. Technologie 3D tisku ovlivnila designéry jako Iris van Herpen nebo Kimberly Ovitz . Jak se technologie vyvíjí, 3D tiskárny se stanou dostupnějšími pro designéry a nakonec i pro spotřebitele – ty by mohly potenciálně zcela přetvořit design a výrobu v módním průmyslu.

Internetová technologie, která umožňuje daleké dosahy online prodejců a platforem sociálních médií, vytvořila dříve nepředstavitelné způsoby, jak trendy identifikovat, prodávat a prodávat okamžitě. Styly určující trendy se snadno zobrazují a komunikují online, aby přilákaly zákazníky. Příspěvky na Instagramu nebo Facebooku mohou rychle zvýšit povědomí o nových trendech v módě, což následně může vytvořit vysokou poptávku po konkrétních položkách nebo značkách, nová technologie „buy now button“ dokáže tyto styly propojit s přímým prodejem.

Technologie strojového vidění byla vyvinuta, aby sledovala, jak se móda šíří společností. Průmysl nyní vidí přímou souvislost s tím, jak módní přehlídky ovlivňují street-chic outfity. Účinky, jako jsou tyto, lze nyní kvantifikovat a poskytnout cennou zpětnou vazbu módním domům, návrhářům a spotřebitelům ohledně trendů.

Média

Latinské tanečnice ve svých kostýmech . Žena má na sobě šaty bez zad s hlubokými rozparky ve spodní části, muž má na sobě košili s rozepnutými horními knoflíky.

V módě hrají významnou roli média. Například důležitou součástí módy je módní žurnalistika . Redakční kritiku, pokyny a komentáře lze nalézt v televizi a v časopisech, novinách, módních webech, sociálních sítích a módních blozích . Módní blogování a videa na YouTube se v posledních letech staly hlavním odbytištěm pro šíření trendů a módních tipů, čímž se vytvořila online kultura sdílení vlastního stylu na webových stránkách nebo účtech na sociálních sítích (např. Instagram, TikTok nebo Twitter). Prostřednictvím těchto médií se mohou čtenáři a diváci po celém světě dozvědět o módě a učinit ji tak velmi dostupnou. Kromě módní žurnalistiky je další mediální platformou, která je v módním průmyslu důležitá, reklama. Reklamy poskytují informace publiku a podporují prodej produktů a služeb. Módní průmysl využívá reklamy k přilákání spotřebitelů a propagaci svých produktů k generování prodeje. Před několika desetiletími, kdy byla technologie ještě nedostatečně vyvinutá, se reklamy silně spoléhaly na rádio, časopisy, billboardy a noviny. V dnešní době existuje více různých způsobů reklamy, jako jsou televizní reklamy, online reklamy využívající internetové stránky a příspěvky, videa a živé vysílání na platformách sociálních médií.

Móda v tištěných médiích

Tento výstřižek ze St. Louis Post-Dispatch z roku 1921 s příběhem a kresbami Marguerite Martyn představuje saturační novinové zpravodajství, které se dostalo ženám ze společnosti při módním tanci.

Existují dvě podmnožiny tiskového stylu: redakční a životní styl. Redakční styl je vysoce módní styl, který lze vidět v módních časopisech, a ten má tendenci být více umělecký a módní. Lifestyle styling se zaměřuje na otevřenější komerční cíl, jako je reklama v obchodním domě, webová stránka nebo reklama, kde móda není to, co se prodává, ale modelky najaté k propagaci produktu na fotografii.

Oblékací praktiky mocných byly tradičně zprostředkovány uměním a praktikami soudů. Vzhled francouzského dvora byl šířen prostřednictvím tisků od 16. století, ale soudržný design získal s rozvojem centralizovaného dvora za krále Ludvíka XIV ., který vytvořil identifikovatelný styl, který převzal jeho jméno . Na začátku 20. století začaly módní časopisy zahrnovat fotografie různých módních návrhů a staly se ještě vlivnějšími než v minulosti. Ve městech po celém světě byly tyto časopisy velmi vyhledávané a měly hluboký vliv na veřejný vkus v oblečení. Talentovaní ilustrátoři kreslili nádherné módní desky pro publikace, které pokrývaly nejnovější vývoj v oblasti módy a krásy. Snad nejznámějším z těchto časopisů byl La Gazette du Bon Ton , který v roce 1912 založil Lucien Vogel a pravidelně vycházel až do roku 1925 (s výjimkou válečných let).

Průhledný top , který nosila modelka s taštičkami na módní přehlídce v USA, 2017. Takové módní trendy se medializují.

Vogue , založený ve Spojených státech v roce 1892, je nejdéle fungující a nejúspěšnější ze stovek módních časopisů, které vznikly a zanikly. Rostoucí blahobyt po druhé světové válce a hlavně nástup levného barevného tisku v 60. letech vedly k obrovskému nárůstu jeho prodejů a velkému pokrytí módy v běžných ženských časopisech, po nichž v 90. letech následovaly časopisy pro muže. Jedním z takových příkladů popularity Vogue je mladší verze, Teen Vogue , která pokrývá oblečení a trendy, které jsou zaměřeny spíše na „módu s nízkým rozpočtem“. Návrháři haute couture následovali tento trend a zahájili řady konfekce a parfémů, které jsou hojně inzerovány v časopisech a nyní převyšují jejich původní couture obchody. Nedávným vývojem v módních tištěných médiích je vzestup textových a kritických časopisů, jejichž cílem je dokázat, že móda není povrchní, a to vytvořením dialogu mezi módní akademií a průmyslem. Příklady tohoto vývoje jsou: Fashion Theory (1997), Fashion Practice: The Journal of Design, Creative Process & the Fashion Industry (2008) a Vestoj (2009).

Móda v televizi

Televizní zpravodajství začalo v 50. letech minulého století s drobnými módními prvky. V 60. a 70. letech se módní segmenty na různých zábavných přehlídkách staly častějšími a v 80. letech se začaly objevovat specializované módní přehlídky jako Fashion Television . FashionTV byla průkopníkem v tomto počinu a od té doby se rozrostla a stala se lídrem jak v módní televizi, tak v nových mediálních kanálech. Módní průmysl začíná propagovat své styly prostřednictvím bloggerů na sociálních sítích. Vogue označil Chiaru Ferragni jako "blogerku okamžiku" kvůli nárůstu sledujících prostřednictvím jejího módního blogu, který se stal populárním.

Několik dní poté, co podzimní týden módy 2010 v New Yorku skončil , kritizovala módní redaktorka The New Islander 's , Genevieve Tax, módní průmysl za to, že běží podle vlastního sezónního plánu, převážně na úkor skutečných světové spotřebitele. „Protože návrháři vydávají své podzimní kolekce na jaře a jarní kolekce na podzim, módní časopisy jako Vogue se vždy a jen těší na nadcházející sezónu, propagují parky v září a v lednu vydávají recenze na šortky,“ píše. "Důvtipní nakupující byli proto nuceni být při nákupu extrémně, možná neprakticky, prozíraví."

Módní průmysl byl předmětem mnoha filmů a televizních pořadů, včetně reality show Project Runway a dramatického seriálu Ugly Betty . Konkrétní módní značky se objevily ve filmu nejen jako příležitosti pro umístění produktu , ale jako zakázkové položky, které následně vedly k trendům v módě.

Videa obecně byla velmi užitečná při propagaci módního průmyslu. To je zřejmé nejen z televizních pořadů, které přímo upozorňují na módní průmysl, ale také z filmů, událostí a hudebních videí, které předvádějí módní prohlášení a propagují konkrétní značky prostřednictvím umístění produktu.

Kontroverzní reklamy v módním průmyslu

Rasismus v módních reklamách

Některé módní reklamy byly obviněny z rasismu a vedly k bojkotu ze strany zákazníků. Celosvětově známá švédská módní značka H&M čelila tomuto problému s jednou ze svých reklam na dětské oblečení v roce 2018. V reklamě se objevilo černé dítě v mikině s kapucí se sloganem „coolest monkey in the jungle“. To okamžitě vedlo ke kontroverzi, protože „opice“ se běžně používá jako nadávka proti černochům a způsobilo to mnoho zákazníků, aby značku bojkotovali. Mnoho lidí, včetně celebrit, zveřejnilo na sociálních sítích svůj odpor k H&M a odmítli spolupracovat a kupovat jeho produkty. H&M vydalo prohlášení, ve kterém říká: „Omlouváme se každému, kdo se tím mohl dotknout“, i když i toto bylo kritizováno za to, že vypadalo neupřímně.

Další módní reklama vnímaná jako rasistická byla od GAP , americké celosvětové oděvní značky. GAP na reklamě spolupracoval v roce 2016 s Ellen DeGeneres . Představuje čtyři hravé mladé dívky, s vysokou bílou dívkou opřenou paží o hlavu nižší černošky. Po vydání jej někteří diváci ostře kritizovali a tvrdili, že ukazuje základní pasivní rasismus. Zástupce z The Root poznamenal, že reklama zobrazuje zprávu, že černoši jsou podceňováni a považováni za rekvizity pro bílé lidi, aby vypadali lépe. Jiní viděli v reklamě malý problém a že spor byl důsledkem přecitlivělosti lidí . GAP nahradil obrázek v reklamě a omluvil se kritikům.

Sexismus v módních reklamách

Mnoho módních značek zveřejnilo reklamy, které byly provokativní a sexy, aby přilákaly pozornost zákazníků. Britská vysoce módní značka Jimmy Choo byla obviňována ze sexismu ve své reklamě, která představovala britskou modelku v botách této značky. V této dvouminutové reklamě muži pískají na modelku, která chodí po ulici v červených minišatech bez rukávů. Tato reklama získala mnoho odporu a kritiky ze strany diváků, protože byla považována za podporu sexuálního obtěžování a jiného nevhodného chování. Mnoho lidí projevilo své zděšení prostřednictvím příspěvků na sociálních sítích, což vedlo Jimmyho Choo ke stažení reklamy z platforem sociálních médií.

Francouzská luxusní módní značka Yves Saint Laurent se také potýkala s tímto problémem se svou tištěnou reklamou zobrazenou v Paříži v roce 2017. Reklama znázorňovala modelku v síťovaných punčochových kalhotách s jehlovými jehlovými bruslemi, ležícími s rozevřenýma nohama před kamerou. Tato reklama přinesla ostré komentáře jak od diváků, tak od ředitelů francouzských reklamních organizací za to, že šli proti reklamním kodexům týkajícím se „úcty ke slušnosti, důstojnosti a těch, které zakazují podřízenost, násilí nebo závislost, stejně jako používání stereotypů“. a navíc uvedl, že tato reklama způsobuje „psychickou újmu dospívajícím“. Kvůli negativní reakci veřejnosti byl plakát z města odstraněn.

Public relations a sociální média

Mexický sportovní reportér v malých černých šatech a vysokých botách ke kolenům

Fashion public relations znamená být v kontaktu s publikem společnosti a vytvářet s nimi silné vztahy, oslovovat média a iniciovat zprávy, které promítají pozitivní obraz společnosti. Sociální média hrají důležitou roli v moderních módních public relations; umožnit praktikům oslovit širokou škálu spotřebitelů prostřednictvím různých platforem.

Budování povědomí o značce a důvěryhodnosti je klíčovým důsledkem dobrých vztahů s veřejností. V některých případech je humbuk postaven na nových kolekcích návrhářů ještě předtím, než jsou uvedeny na trh, kvůli nesmírné expozici vytvořené odborníky z praxe. Sociální média, jako jsou blogy, mikroblogy, podcasty, stránky pro sdílení fotografií a videí, se stávají stále důležitějšími pro módní vztahy s veřejností. Interaktivní povaha těchto platforem umožňuje praktikům zapojit se a komunikovat s veřejností v reálném čase a přizpůsobit sdělení svých klientů o značce nebo kampani cílovému publiku. S blogovacími platformami, jako je Instagram, Tumblr, WordPress, Squarespace a dalšími weby pro sdílení, se blogeři stali experty na módní komentátory, kteří formují značky a mají velký vliv na to, co je „v trendu“. Ženy v módním průmyslu public relations, jako je zakladatelka PR Sweaty Betty Roxy Jacenko a PR dívka Oscara de la Renty Erika Bearman, si na svých stránkách sociálních sítí získaly početné příznivce tím, že jim poskytly identitu značky a nahlédly do zákulisí společností, které provozují. práce pro.

Sociální média mění způsob, jakým praktici doručují zprávy, protože se zajímají o média a také o budování vztahů se zákazníky. PR praktici musí zajistit efektivní komunikaci mezi všemi platformami, aby zapojili módní veřejnost do odvětví, které je společensky propojeno prostřednictvím online nakupování. Spotřebitelé mají možnost sdílet své nákupy na svých osobních stránkách sociálních médií (jako je Facebook, Twitter, Instagram atd.), a pokud odborníci poskytují sdělení značky efektivně a splňují potřeby její veřejnosti, ústní publicita bude být generován a potenciálně poskytovat široký dosah pro návrháře a jejich produkty.

Móda a politický aktivismus

Protože se móda týká lidí a znamená sociální hierarchie, móda se prolíná s politikou a sociální organizací společností. Zatímco haute couture a business obleky jsou spojovány lidmi u moci, také skupiny, jejichž cílem je zpochybnit politický řád, také používají oblečení k signalizaci své pozice. Explicitní použití módy jako formy aktivismu se obvykle nazývá „ módní aktivismus “.

Mezi módou a feminismem existuje složitý vztah. Některé feministky tvrdily, že účastí na ženské módě ženy přispívají k udržování rozdílů mezi pohlavími, které jsou součástí ženského útlaku. Brownmiller se domníval, že ženy by měly odmítnout tradičně ženské šaty a zaměřovat se spíše na pohodlí a praktičnost než na módu. Jiní se domnívají, že je to samotný módní systém, který je represivní v tom, že vyžaduje, aby ženy sezónně měnily oblečení, aby držely krok s trendy. Greer obhajoval tento argument, že sezónní změny v oblékání by měly být ignorovány; ona tvrdí, že ženy mohou být osvobozeny nahrazením nutkavosti módy potěšením z odmítání normy vytvářet si svůj vlastní osobní styl. Toto odmítnutí sezónní módy vedlo v 60. letech k mnoha protestům spolu s odmítnutím módy ze socialistických, rasových a ekologických důvodů. Mosmann však poukázal na to, že vztah mezi protestující módou a tvorbou módy je dynamický, protože jazyk a styl používaný v těchto protestech se pak staly součástí módy samotné.

Módní návrháři a značky se tradičně drželi mimo politické konflikty, v tomto odvětví došlo k posunu směrem k zaujímání explicitnějších pozic napříč politickým spektrem. Od zachování spíše apolitického postoje se dnes designéři a značky více zapojují do současných debat.

Například, vezmeme-li v úvahu politické klima USA v okolních měsících prezidentských voleb v roce 2016 , během týdnů módy 2017 mimo jiné v Londýně , Miláně , New Yorku , Paříži a São Paulu , mnoho návrhářů využilo příležitosti zaujmout politické postoje s využitím svých platforem a vliv na to, aby oslovili své zákazníky. To také vedlo k určité kontroverzi ohledně demokratických hodnot, protože móda není vždy nejinkluzivnější platformou pro politickou debatu, ale jednosměrným vysíláním zpráv shora dolů.

Při zaujímání explicitního politického postoje návrháři obecně upřednostňují problémy, které lze identifikovat jasným jazykem s ctnostným podtónem. Například s cílem „umocnit větší poselství jednoty, inkluze, rozmanitosti a feminismu v módním prostoru“ pozvala návrhářka Mara Hoffman zakladatelky ženského pochodu ve Washingtonu , aby zahájili svou show, která představovala moderní siluety užitkového oblečení, popsané podle kritiků jako „Vyrobeno pro moderního bojovníka“ a „Oblečení pro ty, kteří mají stále co dělat“. Prabal Gurung debutoval svou sbírkou triček se slogany jako „The Future is Female“, „We Will Not Be Silenced“ a „Nevertheless She Persisted“, přičemž výtěžek jde na ACLU , Planned Parenthood a Gurungovu vlastní charitu, „Shikshya Foundation Nepál“ . Podobně společnost The Business of Fashion zahájila na sociálních sítích hnutí #TiedTogether , které povzbuzuje členy tohoto odvětví od redaktorů po modelky, aby nosili bílý šátek obhajující „jednotu, solidaritu a inkluzivitu během týdne módy“.

Móda může být použita k propagaci věci, jako je podpora zdravého chování, k získání peněz na léčbu rakoviny nebo k získání peněz pro místní charitativní organizace, jako je Juvenile Protective Association nebo dětský hospic .

Jednou z módních příčin je odpad , který používá odpad k výrobě oděvů, šperků a dalších módních předmětů s cílem podpořit povědomí o znečištění. Existuje řada moderních trashion umělců, jako je Marina DeBris , Ann Wizer a Nancy Judd. Jiní návrháři použili DIY módu v tradici punkového hnutí, aby oslovili elitářství v tomto odvětví, aby podpořili větší začlenění a rozmanitost.

Antropologická perspektiva

Z akademického pohledu bylo sportování různých módů vnímáno jako forma módního jazyka, způsob komunikace, který produkoval různá módní prohlášení, využívající gramatiku módy. To je perspektiva prosazovaná v díle vlivného francouzského filozofa a sémiotika Rolanda Barthese .

Antropologie , studium kultury a lidských společností, zkoumá módu tím, že se ptá, proč jsou určité styly považovány za společensky vhodné a jiné ne. Z teorie interakcionismu je zvolena určitá praxe nebo výraz těmi, kdo jsou v komunitě u moci, a to se stává „módou“, jak ji v určité době definovali lidé pod vlivem těch, kteří jsou u moci. Pokud má určitý styl význam v již existujícím souboru přesvědčení , může mít tento styl větší šanci stát se módou.

Podle kulturních teoretiků Teda Polhemuse a Lynn Procter lze módu popsat jako ozdobu , jejíž existují dva typy: móda a antimóda . Skrze kapitalizaci a komoditizaci oblečení, doplňků, bot atd. se to, co kdysi představovalo antimódu, stává součástí módy, protože hranice mezi módou a antimódou se stírají a výrazy, které byly kdysi mimo změny módy, jsou zametány. spolu s trendy označovat nové významy. Příklady sahají od toho, jak se prvky etnického oblečení stávají součástí trendu a objevují se na přehlídkových molech nebo pouličních kulturách, například jak tetování putují od námořníků, dělníků a zločinců k populární kultuře.

Pro kulturního teoretika Malcolma Bernarda se móda a antimóda liší jako polární protiklady. Antimóda je pevná a v průběhu času se mění jen málo, liší se v závislosti na kulturní nebo sociální skupině, se kterou je člověk spojen nebo kde žije, ale v rámci této skupiny nebo lokality se styl mění jen málo. Móda se naproti tomu může velmi rychle měnit ( vyvíjet ) a není spojena s jednou skupinou nebo oblastí světa, ale šíří se po celém světě, kde spolu lidé mohou snadno komunikovat. Příkladem antimódy může být slavnostní nebo jinak tradiční oděv, kde jsou konkrétní oděvy a jejich vzory reprodukovány věrně a se záměrem zachovat status quo tradice. To lze vidět na oblečení některých kabuki her, kde jsou některé oděvy postav zachovány nedotčené z návrhů před několika staletími, v některých případech si zachovávají erby herců, o kterých se předpokládá, že tuto roli „zdokonalili“.

Antimóda se zabývá udržováním status quo, zatímco móda se zabývá sociální mobilitou . Čas je vyjádřen v podmínkách kontinuity v anti-módě a v podmínkách změny v módě; móda má měnící se způsoby zdobení, zatímco antimóda má pevné způsoby zdobení.

Z této teoretické optiky je změna módy součástí většího průmyslového systému a je strukturována mocnými aktéry v tomto systému tak, že jde o záměrnou změnu stylu, podporovanou prostřednictvím kanálů ovlivněných průmyslem (jako jsou placené reklamy).

Duševní vlastnictví

Hrubý prodej zboží vs zákony o duševním vlastnictví (USA 2007)

V módním průmyslu není duševní vlastnictví vynucováno, jako je tomu ve filmovém a hudebním průmyslu . Robert Glariston, odborník na duševní vlastnictví, zmínil na módním semináři konaném v LA, že "zákon o autorských právech týkajících se oděvů je aktuálním problémem v tomto odvětví. Často musíme kreslit hranici mezi návrháři, kteří se inspirují designem, a těmi, kdo jsou přímo krást to na různých místech." Inspirovat se návrhy ostatních přispívá ke schopnosti módního průmyslu určovat oděvní trendy. V posledních několika letech je WGSN dominantním zdrojem módních zpráv a předpovědí při povzbuzování módních značek po celém světě, aby se navzájem inspirovaly. Někteří tvrdili, že klíčovou složkou úspěchu tohoto odvětví je lákání spotřebitelů ke koupi oblečení stanovením nových trendů. Pravidla duševního vlastnictví, která zasahují do tohoto procesu vytváření trendů, by z tohoto pohledu byla kontraproduktivní. Na druhou stranu se často tvrdí, že očividné krádeže nových nápadů, unikátních návrhů a designových detailů většími společnostmi jsou tím, co často přispívá k neúspěchu mnoha menších nebo nezávislých designových společností.

Vzhledem k tomu, že padělky se odlišují horší kvalitou, stále existuje poptávka po luxusním zboží, a protože autorské právo může být chráněno pouze ochrannou známkou nebo logem, mnoho módních značek z toho dělá jeden z nejviditelnějších aspektů oděvu nebo doplňku. Zejména u kabelek může být značka návrháře vetkaná do látky (nebo podšívkové látky), ze které je taška vyrobena, čímž se značka stává nedílnou součástí tašky.

V roce 2005 uspořádala Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) konferenci vyzývající k přísnějšímu vymáhání duševního vlastnictví v módním průmyslu s cílem lépe chránit malé a střední podniky a podporovat konkurenceschopnost v textilním a oděvním průmyslu.

Viz také

Reference

Další čtení

  • Breward, Christopher, Kultura módy: nová historie módního oblékání , Manchester: Manchester University Press, 2003, ISBN  978-0-7190-4125-9
  • Cabrera, Ana a Lesley Miller. "Genio y Figura. Influencia de la cultura española en la moda." Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture 13.1 (2009): 103–110
  • Cumming, Valerie: Understanding Fashion History , Costume & Fashion Press, 2004, ISBN  0-89676-253-X
  • Davis, F. (1989). Uniformy služebných a modré džíny: Drama stavovské ambivalence v oblečení a módě. Kvalitativní sociologie , 12(4), 337–355.
  • Hollander, Anne, Seeing through clothes , Berkeley: University of California Press, 1993, ISBN  978-0-520-08231-1
  • Hanifie, Sowaibah (5. srpna 2020). „Byli odhaleni první vítězové australských National Indigenous Fashion Awards, což signalizuje naději na rozmanitější průmysl“ . Zprávy ABC . Australian Broadcasting Corporation.
  • Hollander, Anne, Sex and suits: the evolution of modern dress , New York: Knopf, 1994, ISBN  978-0-679-43096-4
  • Hollander, Anne, Feeding the eye: essays , New York: Farrar, Straus a Giroux, 1999, ISBN  978-0-374-28201-1
  • Hollander, Anne, Fabric of vision: dress and drapery in painting , London: National Gallery, 2002, ISBN  978-0-300-09419-0
  • Kawamura, Yuniya, Fashion-ology: úvod do módních studií , Oxford a New York: Berg, 2005, ISBN  1-85973-814-1
  • Lipovetsky, Gilles (přeložil Catherine Porter), Impérium módy: oblékání moderní demokracie , Woodstock: Princeton University Press, 2002, ISBN  978-0-691-10262-7
  • McDermott, Kathleen, Styl pro všechny: proč móda, kterou vynalezli králové, nyní patří nám všem (Ilustrovaná historie) , 2010, ISBN  978-0-557-51917-0 – Mnoho ručně kreslených barevných ilustrací, rozsáhlá komentovaná bibliografie a průvodce čtením
  • Perrot, Philippe (přeložil Richard Bienvenu), Fashioning the buržoazie: historie oděvu v devatenáctém století , Princeton NJ: Princeton University Press, 1994, ISBN  978-0-691-00081-7
  • Steele, Valerie, Paříž móda: kulturní historie , (2. vyd., rev. a aktualizováno), Oxford: Berg, 1998, ISBN  978-1-85973-973-0
  • Steele, Valerie, Padesát let módy: dosud nový vzhled , New Haven: Yale University Press, 2000, ISBN  978-0-300-08738-3
  • Steele, Valerie, Encyklopedie oblečení a módy , Detroit: Thomson Gale, 2005

externí odkazy

  • Média související s módou na Wikimedia Commons
  • Slovníková definice módy ve Wikislovníku
  • Citace týkající se módy na Wikiquote