Oblečení v Indii - Clothing in India

Oblečení v Indii závisí na různých etnických, geografických, klimatických a kulturních tradicích lidí v každé oblasti Indie. Historicky se mužský a ženský oděv vyvinul z jednoduchých oděvů, jako jsou kaupina , langota , achkan , lungi , sari , gamcha a bederní roušky , aby zakryl tělo do propracovaných kostýmů, které se používají nejen při každodenním nošení, ale také při slavnostních příležitostech a při rituálech a taneční vystoupení. V městských oblastech je západní oblečení běžné a uniformně ho nosí lidé všech sociálních úrovní. Indie má také velkou rozmanitost, pokud jde o vazby, vlákna, barvy a materiál oděvu. Někdy jsou barevné kódy dodržovány v oděvu na základě příslušného náboženství a rituálu. Oblečení v Indii také zahrnuje širokou škálu indických výšivek , tisků, ručních prací, zdobení a stylů nošení oblečení. V Indii je k vidění široký mix indického tradičního oblečení a západních stylů.

Dějiny

Indická zaznamenaná historie oděvu sahá do 5. tisíciletí před naším letopočtem v civilizaci údolí Indu, kde se spřádala, tkala a barvila bavlna . Při vykopávkách na místě byly objeveny kostěné jehly a dřevěná vřetena . Bavlněný průmysl ve starověké Indii byl dobře rozvinutý a několik metod přežilo dodnes. Herodotus , starověký řecký historik, popsal indickou bavlnu jako „vlnu překračující krásou a dobrotou ovce“. Indický bavlněný oděv byl dobře přizpůsoben suchému, horkému létu subkontinentu . Velkolepý epos Mahábhárata , složený asi z roku 400 př. N. L. , Vypráví o tom, že bůh Krišna odrazil Draupadiho svlékání tím, že jí propůjčil nekonečnou jásot . Většina současných znalostí starověkého indického oděvu pochází ze skalních soch a obrazů v jeskynních památkách, jako je Ellora . Tyto obrázky ukazují tanečnice a bohyně na sobě něco, co vypadá jako zábal dhoti, předchůdce moderního sárí . Horní kasty se oblékaly do jemného mušelínu a nosily zlaté ozdoby Induská civilizace také znala proces výroby hedvábí. Nedávná analýza harappských hedvábných vláken v korálcích ukázala, že hedvábí bylo vyrobeno procesem navíjení , což je proces údajně známý pouze Číně až do prvních století našeho letopočtu. Kimkhwab je indický brokát tkaný z hedvábí a zlaté nebo stříbrné nitě. slovo kimkhwāb, odvozené z perštiny, znamená „malý sen“, Kimkhwāb, známý v Indii od starověku, byl ve védské literatuře ( asi 1500 př. n. l.) nazýván hiraṇya neboli tkanina ze zlata . V období Gupta (4. – 6. Století n. L. ) Byl znám jako puṣpapaṭa a neboli tkanina s tkanými květinami. V období Mughal (1556–1707), kdy byl kimkhwāb u bohatých mimořádně oblíbený, byla velkými centry tkaní brokátu Benares (Vārānasi), Ahmādābād, Surat a Aurangābād. Benares je nyní nejdůležitějším centrem výroby kimkhwāb . Když Alexandr v roce 327 př. N. L. Vpadl do Gandhary, všimli si textilu z Indie.

Podle řeckého historika Arriana :

„Indiáni používají plátěný oděv, jak říká Nearchus, vyrobený ze lnu odebraného ze stromů, o kterém jsem již mluvil. A tento len má buď bělejší barvu než jakýkoli jiný len, nebo lidé, kteří jsou černí, způsobují, že len vypadá bělejší. „Mají plátěný šátek sahající do poloviny mezi kolenem a kotníkem a oděv, který je částečně přehozen kolem ramen a částečně srolován kolem hlavy. Indiáni, kteří jsou velmi dobře situovaní, nosí náušnice ze slonoviny; protože nemají všichni je nosí. Nearchus říká, že Indové si barví vousy různými barvami; někteří, že mohou vypadat bíle jako nejbělejší, jiní tmavě modří; jiní je mají červené, jiní fialové a další zelené. Ti, kteří jsou jakéhokoli postavení, drží deštníky v létě nad nimi. Nosí boty z bílé kůže, propracované a podrážky jejich bot jsou mnohobarevné a vyvýšené, aby mohly vypadat vyšší. “

Důkazy z 1. století n. L. Ukazují, že Buddhové byli vylíčeni jako saṃghāti, kteří jsou součástí Kasaya buddhistických mnichů. Během období Maurya a Gupta lidé nosili jak šité, tak nešité oblečení. Hlavními oděvy byly Antariya z bílé bavlny nebo mušelínu, přivázané k pasu šerpou zvanou Kayabandh a šátkem zvaným Uttariya sloužícím k zakrytí horní poloviny těla.

Nové obchodní cesty, jak po souši, tak v zámoří, vytvořily kulturní výměnu se střední Asií a Evropou. Římané kupovali indigo na barvení a bavlněné látky jako oděvy. Obchod s Čínou přes Silk Road představil hedvábné textilie pomocí domestikovaných bource morušového. Chanakyaovo pojednání o veřejné správě , Arthashastra napsané kolem 3. století před naším letopočtem, stručně popisuje normy dodržované v tkaní hedvábí.

Ve starověké Indii se používaly různé techniky tkaní, z nichž mnohé přežily dodnes. Hedvábí a bavlna byly tkané do různých vzorů a motivů, přičemž každý region rozvíjel svůj osobitý styl a techniku. Mezi tyto styly tkaní patřily Jamdani , Kasika vastra z Varanasi , butidar a Ilkal saree . Brokáty z hedvábí byly tkané zlatými a stříbrnými nitěmi. Tyto Mughals hrál důležitou roli ve zlepšování techniky a Paisley a Latifa Buti jsou jemné příklady Mughal vlivu.

Barvení oděvů ve starověké Indii se praktikovalo jako umělecká forma. Bylo identifikováno pět primárních barev ( Suddha-varnas ) a komplexní barvy ( Misra-varnas ) byly roztříděny podle jejich mnoha odstínů. Citlivost byla ukázána nejjemnějším odstínům; starověké pojednání, Vishnudharmottara uvádí pět tónů bílé, jmenovitě Slonovinu , Jasmín , srpnový měsíc, srpnové mraky po dešti a lasturu. Běžně používanými barvivy byly indigo ( Nila ), šílenější červená a světlice barvířská . Technika barvení mořidly byla v Indii převládající od druhého tisíciletí před naším letopočtem. Rezistní barvení a techniky Kalamkari byly velmi populární a tyto textilie byly hlavním vývozem.

Nedílnou součástí historie indického oblečení je kašmírský šál . Kašmírské šátek odrůdy zahrnují Shahtoosh , známá jako ‚kruhové šál‘ a pashmina vlny šály, historicky zvané pashm . V souvislosti s Kašmírem najdeme zmínku o vlněných textiliích již ve védských dobách; Rig Veda označuje Údolí Sindh jako hojné v ovcích a bůh Pushan byl oslovován jako 'tkadlec oděvů', který se vyvinul do termínu pašm pro vlnu této oblasti. Vlněné šály byly zmíněny v afghánských textech 3. století před naším letopočtem, ale odkaz na kašmírské dílo se provádí v 16. století n. L. Sultan Kašmíru, Zain-ul-Abidin je obecně připočítán se založením průmyslu. Jeden příběh říká, že římský císař Aurelianus obdržel od perského krále purpurové pallium vyrobené z asijské vlny nejvyšší kvality. Šály byly barveny červeně nebo purpurově, červené barvivo získávané z košenilního hmyzu a purpurové barvy získané směsí červené a modré z indiga Nejvíce ceněnými kašmírskými šály byly Jamavar a Kanika Jamavar , tkané pomocí tkacích cívek s barevnou nití zvanou kani a jeden šál trvá déle než rok a vyžaduje 100 až 1 500 kanis v závislosti na stupni zpracování.

Indický textil byl od pradávna obchodován s Čínou, jihovýchodní Asií a Římskou říší . Periplus of Erythraean moře zmiňuje sléz hadřík, muslins a hrubé bavlna. Přístavních měst jako Masulipatnam a Barygaza proslul výrobou muslins a jemným hadříkem. Obchod s Araby, kteří byli prostředníky v obchodu s kořením mezi Indií a Evropou, přinesl indický textil do Evropy, kde byl v 17. až 18. století zvýhodněn královskou hodností. Nizozemské, francouzské a britské východoindické společnosti soutěžily o monopol na obchod s kořením v Indickém oceánu, ale byly vystaveny problému s platbou za koření, které bylo ve zlatě nebo stříbře. Aby se tomuto problému vyrovnalo, byly do Indie zaslány pruty, které obchodovaly s textilem, přičemž velká část z nich byla následně vyměněna za koření v jiných obchodních stanicích, které se poté obchodovaly společně se zbývajícím textilem v Londýně. Tištěné indické kaliko , chintz , mušelíny a vzorované hedvábí zaplavily anglický trh a časem byly návrhy zkopírovány na imitace tisků anglickými výrobci textilu, čímž se snížila závislost na Indii.

Britská vláda v Indii a následný útlak po bengálském rozdělení rozpoutaly celonárodní hnutí Swadeshi . Jedním z integrálních cílů hnutí bylo dosáhnout soběstačnosti a propagovat indické zboží a zároveň bojkotovat britské zboží na trhu. To bylo idealizováno při výrobě Khadi . Khadi a jeho výrobky byly nacionalistickými vůdci povzbuzovány nad britským zbožím a zároveň byly vnímány jako prostředek k posílení venkovských řemeslníků.

Dámské oblečení

Indická dívka v sárí

V Indii se ženský oděv velmi liší a je úzce spojen s místní kulturou , náboženstvím a podnebím .

Tradiční indické oděvy pro ženy na severu a východě jsou sárí nosené s vrcholy choli ; dlouhá sukně zvaná lehenga nebo pavada nošená s choli a šátkem dupatta k vytvoření souboru zvaného gagra choli ; nebo salwar kameez obleky, zatímco mnoho jihoindických žen tradičně nosí sárí a děti nosí pattu langa . Šariš vyrobený z hedvábí je považován za nejelegantnější. Mumbai , dříve známá jako Bombay, je jednou z hlavních indických módních metropolí. V mnoha venkovských částech Indie se nosí tradiční oděv. Ženy nosí sárí, dlouhý list barevné látky, přehozený přes jednoduchou nebo efektní halenku. Malé dívky nosí pavadu . Oba jsou často vzorované. Bindi je součástí dámského líčení. Indo-západní oblečení je spojením západní a subkontinentální módy. Ostatní oblečení zahrnuje churidar , gamucha , Kurti a Kurta a sherwani .

Tradiční styl oblečení v Indii se liší podle mužských nebo ženských odlišností. Ve venkovských oblastech se to stále dodržuje, i když v městských oblastech se to mění. Dívky před pubertou nosí dlouhou sukni (v Andhře nazývanou langa/paawada) a nad ní krátkou blůzu zvanou choli.

Tradiční oblečení

Sari a zabalené oděvy

Fialové hedvábné sárí nosí Vidya Balan .

Sárí nebo sárí je ženský oděv v indickém subkontinentu . Sari je pruh neprošitého plátna o délce od čtyř do devíti metrů, který je v různých stylech přehozen přes tělo. Patří sem: Sambalpuri Saree z východu, Mysore hedvábí a Ilkal z Karnataky a Kanchipuram z Tamil Nadu z jihu, Paithani z Maharashtra a Banarasi ze severu. Nejběžnějším stylem je, že sárí je omotáno kolem pasu, přičemž jeden konec je přehozen přes rameno a odhaluje břicho. Sárí se obvykle nosí přes spodničku . Blůza může být „bez zádech“ nebo ve stylu ohlávky. Obvykle jsou elegantnější se spoustou ozdob, jako jsou zrcadla nebo výšivky, a lze je nosit při zvláštních příležitostech. Ženy v ozbrojených silách, když nosily uniformu sárí, si oblékaly tričko s polovičním rukávem zastrčené v pase. Dospívající dívky mohou nosit poloviční sarees, tři kus sada se skládá z Langa, s choli a ukradl zabalené nad ním jako sárí. Ženy obvykle nosí plné sarey. Indické svatební sárí jsou obvykle červené nebo růžové, což je tradice, která sahá do předmoderní historie Indie.

Šarišové jsou obvykle známí pod různými jmény na různých místech. V Kerale , bílé sárí se zlatým okrajem, jsou známé jako kavanis a nosí se při zvláštních příležitostech. Jednoduché bílé sárí, které se nosí jako každodenní oblečení, se nazývá mundu . Šarišům se v Tamil Nadu říká pudavai . V Karnatace se sárí říká Seere . Tradiční výroba tkalcovských sárů je důležitá pro hospodářský rozvoj ve venkovských komunitách. Série Sari poskytuje zdokumentovaný zdroj více než 80 různých regionálních závěsů Indie.

Mundum Neriyathum
Malayalee dáma na sobě mundum neriyathum. Maloval Raja Ravi Varma , c. 1900.

Mundum Neriyathum je nejstarším pozůstatkem starověké formy saree, která pokrývala pouze spodní část těla. Jedná se o tradiční oděv žen v Kerala , stát v jihozápadní části Indie . Základní tradiční kus je mundu nebo spodní oděv, což je starodávná forma saree označovaná v malajálamštině jako 'Thuni' (což znamená tkanina), zatímco neriyathu tvoří svrchní oděv mundu.

Mekhela Sador
Assamese dívka na sobě mekhela sador, 2010

Mekhela Sador (Assamese: মেখেলা চাদৰ) je tradiční asámský oděv, který nosí ženy. Nosí ho ženy všech věkových kategorií.

Kolem těla jsou přehozeny tři hlavní kusy látky.

Spodní část, přehozená od pasu dolů, se nazývá Mekhela (Assamese: মেখেলা). Je ve formě sarongu - velmi širokého válce látky - který je složen do záhybů, aby se vešel kolem pasu, a zastrčený. Záhyby jsou vpravo, na rozdíl od záhybů ve stylu Nivi saree, které jsou přeloženy doleva. Řetězy se nikdy nepoužívají k uvázání mekhely kolem pasu, ačkoli často se používá spodní prádlo se šňůrkou.

Horní část třídílných šatů, nazývaných Sador (Assamese: চাদৰ), je dlouhá tkanina, která má jeden konec zastrčený do horní části Mekhely a zbytek přehozený přes a kolem zbytku těla. Sador je zastrčen v trojúhelníkových záhybech. K zakrytí prsou se nosí vypasovaná halenka.

Třetí kus se nazývá Riha , který se nosí pod sadorem. Je úzký na šířku. Tento tradiční oděv asámských žen je velmi známý svými exkluzivními vzory na těle a na okraji. Ženy je nosí při důležitých náboženských a slavnostních příležitostech manželství. Riha se nosí přesně jako Sador a používá se jako Orni .

Rignai
Tripuri nevěsta v Rignai a Rikutu

Rignai je tradiční oděv žen Tripuri, původních obyvatel Tripury. Nosí se omotáním kolem pasu. Nosí se s „Rikutu“, který pokrývá horní polovinu těla. Nosí ji každá žena Tripuri v Tripuře.

Nejvýznamnější rignai se nazývá „Chamathwi bar“ a obsahuje bílé plátno ohraničené kaštanovými nebo jinými barvami. „Chamathwi bar“ se nosí při důležitých příležitostech, jako jsou svatební obřady a festivaly jako Goria Puja a Hangrai.

Salwar Kameez

Čtyři ženy na sobě Salwar Kameez, Puducherry, 2006

Salwar je obecný popis spodního oděvu zahrnujícího pandžábský salwar, sindhský suthan, dogri pyžamu (také nazývaný suthan) a kašmírský suthan. Salwar kamíz byl nošen ženami Paňdžáb , Haryana a Himáčalpradéš , kde má oblek byl nazýván pandžábský oblek , který je nejběžnější v severozápadní části Indie ( Paňdžáb regionu ). Punjabský oblek také zahrnuje soubor „churidaar“ a „kurta“, který je také populární v jižní Indii, kde je známý jako „churidaar“.

Salwar kamíz se skládá z volných kalhot (dále salwar) zužují v kotnících, zakončené blůzy vrcholu (dále kamíz). Ženy obvykle nosí dupattu nebo odani ( závoj ) se salwar kameez na zakrytí hlavy a ramen. Vždy se nosí s šálou zvanou dupatta , která slouží k zakrytí hlavy a natažená přes prsa.

Materiál pro dupattu obvykle závisí na materiálu obleku a obvykle je mimo jiné bavlna, georgette , hedvábí, šifon .

Suthan, podobný salwaru, je běžný v Sindhu, kde se nosí s cholo a Kašmír, kde se nosí s Phiranem . Kašmírského phiran je podobný Dogri pyžama . Patiala salwar je přehnaně široká verze salwar, její volné záhyby sešity v dolní části.

Churidaar

Starověká forma Churidaru nošená v období Gupta .

Churidaar je variací na salwar, volně nad kolena a těsně přiléhající k lýtku níže. Zatímco salwar je pytlovitý a zachycený v kotníku, churidar se vejde pod kolena s horizontálními shromažďovacími prvky poblíž kotníků. Churidaar lze nosit s jakýmkoliv svrchního oděvu, jako je dlouhý kurtě , která spadá pod kolena, nebo jako součást Anarkali obleku.

Anarkali oblek
Priyanka Chopra , bollywoodská herečka, v obleku Anarkali.

Oblek Anarkali se skládá z dlouhého topu ve stylu frock a má tenké zapasované dno. Anarkali je extrémně žádoucí styl, který zdobí ženy v severní Indii, Pákistánu a na Středním východě. Anarkali oblek se liší v mnoha různých délkách a výšivkách, včetně Anarkali stylů délky podlahy. Mnoho žen se také rozhodne pro těžší vyšívané obleky Anarkali na svatebních funkcích a událostech. Indické ženy nosí Anarkali obleky i při různých jiných příležitostech, jako jsou tradiční festivaly, příležitostný oběd, oslavy výročí atd. Kameez Anarkali může být bez rukávů nebo s rukávy od čepice po zápěstí.

Lehenga Choli (sukně a halenka)

Ghagra Choli nebo Lehenga Choli je tradiční oděv žen v Rajasthan a Gujarat . Paňdžábové je také nosí a používají se v některých svých lidových tancích. Je to kombinace lehenga , těsného choli a odhani . Lehenga je forma dlouhé sukně, která je skládaná. Obvykle je vyšívaný nebo má ve spodní části silný okraj. Choli je blůza skořápka oděv, který je upraven pro připojení k tělu a má krátké rukávy a nízkou krk.

Ženy nosí různé styly ghagra cholis , počínaje jednoduchým bavlněným lehenga choli jako denním oblečením, tradiční ghagrou se zdobenými zrcadly, která se obvykle nosí během Navratri pro tanec garba nebo plně vyšívanou lehengou, kterou nosí během svatebních obřadů nevěsta.

Mezi svobodnými ženami jinými než salwar kameez jsou populární Gagra choli a Langa voni .

Pattu Pavadai/Reshme Langa
Dvě dívky na sobě Pattu Pavadai.

Pattu Pavadai nebo Langa davani je tradiční oděv v jižní Indii a Rádžasthánu, který obvykle nosí dospívající a malé dívky. Pavada je kuželovitá sukně, obvykle z hedvábí, který visí dolů od pasu k prstům. Ve spodní části má obvykle zlatý okraj.

Dívky v jižní Indii během tradičních funkcí často nosí pattu pavadai nebo Langa davani .

Dívky v Rádžasthánu nosí tyto šaty před svatbou (a po svatbě s úpravou zraku v určitých částech společnosti.)

Langa - Voni/Dhavani

Jedná se o typ jihoindických šatů, které se nosí hlavně v Karnatace , Andhra Pradesh a Tamil Nadu, stejně jako v některých částech Keraly. Tyto šaty jsou třídílné, kde langa nebo lehenga je kuželovitá dlouhá splývavá sukně.

Mužské oblečení

Indický muž v Sherwani
Muž na sobě dhoti.

Tradiční oblečení

Pro muže jsou tradičními oděvy Achkan / Sherwani , Bandhgala , Lungi , Kurta , Angarkha , Jama , Shalwar Kameez a Dhoti nebo Pyžama . Indická vláda navíc v poslední době přijala západní oblečení jako kalhoty a košile za tradiční indický oděv.

Spodní prádlo

Kaupin je nešitý a langota je ušitá bederní rouška nošená jako spodní prádlo v dangalu drženém v akharách, zejména v zápase , aby se zabránilo herniím a hydrokéle .

Je povinné pro Sikhové nosí kacchera .

Vetti

Dhotis jsou jedním z nejběžnějších mužských šatů v Indii. Dhoti je bílý nebo barevný pruh bavlny dlouhý čtyři až šest stop. Tento tradiční oděv nosí hlavně muži na vesnicích. Drží se na místě stylem ovinutí a někdy pomocí opasku, ozdobného a vyšívaného nebo plochého a jednoduchého, kolem pasu.

Vzhledem ke své rozšířené popularitě v celé Indii mají různé jazyky pro popis dhotis různé termíny. V maráthštině se mu říká dhotar . V Punjabi , to je známé jako chadra. V Gudžarátštině je to známé jako „Dhotiyu“, zatímco v Telugu se jim říká Pancha. V tamilštině se jim říká veyti a v kannadštině se jim říká Panche/Lungi . Přes dhoti nosí muži košile nebo kurty.

Panche nebo Lungi

Chakravartin sobě Pancha . Amaravathi , 1. století před naším letopočtem. ( Musee Guimet )

Lungi , také známý jako sarong , je další tradiční oděv Indie. Mundu je lungi, kromě toho, že je to vždy bílé. Je buď zastrčený, přes pas, až po kolena, nebo se nechá ležet a dosáhnout až ke kotníku. Obvykle je zastrčený, když člověk pracuje, na polích nebo v dílnách, a nechává se otevřený obvykle jako projev úcty, na bohoslužbách nebo když je člověk kolem hodnostářů.

Lungis jsou obecně dvou typů: otevřené lungi a sešívané lungi. Otevřený lungi je obyčejný list bavlny nebo hedvábí, zatímco šitý má oba své otevřené konce sešité dohromady, aby vytvořily trubkovitou strukturu.

Ačkoli je nosí převážně muži, starší ženy také dávají přednost lungi před jinými oděvy kvůli dobrému provzdušnění. To je nejpopulárnější v jižní Indii, ačkoli lidé z Bangladéše, Bruneje, Indonésie, Malajsie, Myanmaru a Somálska také mohou být viděni v lungis, protože teplo a vlhkost, které vytvářejí nepříjemné klima pro kalhoty, ačkoli kalhoty se nyní staly společné mimo dům.

Achkan

Achkan sherwani a churidar (spodní část těla) nosí Arvind Singh Mewar a jeho příbuzní během hinduistické svatby v Rádžasthánu v Indii.

Achkan je malá bunda, která obvykle sportuje odhalené knoflíky po celé délce bundy. Délka je obvykle těsně u kolen a bunda končí těsně pod koleny. Achkan je velmi podobný Sherwani, což jsou mnohem delší šaty kabát-bunda Bunda má límec Nehru . Achkan se většinou nosil s přiléhavými kalhotami nebo kalhotami zvanými churidars . Achkan je vyroben z různých tkanin pro formální i neformální příležitosti. Achkan má tradiční indické výšivky jako gota a badla. Achkan nosili ženichové běžně při svatebních obřadech nebo při jiných formálních slavnostních příležitostech na indickém subkontinentu, ale když se z něj vyvinul kabát Nehru, achkan se stal méně opotřebovaným. Používali to muži. V Indii se achkan obvykle nosí pro formální příležitosti v zimě, zejména těmi z Rádžasthánu , Paňdžábu , Uttarpradéš a Hajdarábádu . Z achkanu se později vyvinula bunda Nehru , která je nyní v Indii populární. Může být vyšíván zlatem nebo stříbrem. K achkanu se někdy přidává šátek zvaný dupatta.

Bandhgala

Jodhpuri nebo Bandhgala je formální večerní oblek z Indie . To vzniklo ve státě Jodhpur a bylo propagováno během Britů Raj v Indii. Také známý jako Jodhpuri Suit , je to oblekový výrobek západního stylu s kabátem a kalhotami , občas doplněný vestou . Spojuje západní střih s indickou ruční výšivkou doprovázenou pasem . Je vhodný pro příležitosti, jako jsou svatby a formální setkání.

Materiálem může být hedvábí nebo jiný vhodný materiál. Obvykle je materiál lemován u límce a u knoflíků výšivkou. Může to být obyčejný, žakárový nebo jamewari materiál. Normálně se kalhoty shodují s kabátem. Nyní je také trend nosit kontrastní kalhoty, aby ladily s barvou kabátu. Bandhgala se rychle stala populární formální a poloformální uniformou v Rádžasthánu a nakonec v celé Indii.

Angarkha

Tanečníci Garba , Ahmedabad . Vlevo tanečník v Gujarati Angarakha

Termín angarkha je odvozen ze sanskrtského slova Aṅgarakṣaka , které znamená ochranu těla. Angarkha se nosil v různých částech indického subkontinentu , ale zatímco základní střih zůstal stejný, styly a délky se lišily region od regionu. Angarakha je tradiční svrchní oděv nošený na indickém subkontinentu, který se překrývá a je přivázán k levému nebo pravému rameni. Historicky byl Angrakha dvorním úborem, který si člověk mohl obalit kolem sebe a nabízel flexibilní lehkost s uzly a kravaty vhodnými pro nošení v různých knížectvích starověké Indie.

Jama

Jama je dlouhá srst, která byla populární během období Mughal . Existuje mnoho druhů jámy kostýmy, které nosily v různých oblastech jižní Asie , jehož využití začala ubývat na konci letopočtu 19. století se však lidé v některých částech Kutch stále nosit JAMA rovněž známý jako angarkha , který má asymetrický otvor se sukní rozšiřující se kolem boků. Některé styly však klesají až pod kolena.

Pokrývka hlavy

Indický turban nebo pagri se nosí v mnoha regionech v zemi a zahrnuje různé styly a vzory v závislosti na místě. Jiné typy pokrývky hlavy, jako je čepice Taqiyah a Gandhi, nosí různé komunity v zemi, aby naznačovaly společnou ideologii nebo zájem.

Dastar

Sikh muži a ženy na sobě turban

Dastar, také známý jako pagri , je turban, který nosí indická sikhská komunita. Je symbolem víry, který mimo jiné představuje hodnoty, jako je chrabrost, čest a spiritualita. To je nosí na ochranu Sikh je dlouhý, nesestříhaný vlasy, Kesh , který je jedním z Five Ks z Sikhism . V průběhu let se dastar vyvinul do různých stylů týkajících se různých sekt sikhismu, jako jsou Nihang a Namdhari .

Pheta

Pheta je maráthský název pro turbany, které se nosí ve státě Maharashtra . Obvykle se nosí při tradičních obřadech a příležitostech. V minulosti to byla povinná součást oblečení a v různých regionech se vyvinula do různých stylů. Hlavní typy jsou Puneri Pagadi , Kolhapuri a Mawali pheta .

Mysore Peta

Tradiční Mysore Peta na bustě M. Visvesvaraya

Původně nosili králové Mysore při formálních setkáních v durbaru a při slavnostních procesích během festivalů a při setkání se zahraničními hodnostáři, Mysore peta začala znamenat kulturní tradici okresu Mysore a Kodagu . Mysore University nahradil konvenční mortarboard použitý v promoce s tradičním PETA .

Rádžasthánská safa

Turbanům v Rádžasthánu se říká pagari neboli „safa“. Vyznačují se stylem a barvami a udávají kastu, sociální třídu a region nositele. V horkých a suchých oblastech jsou turbany velké a volné. Paggar je tradiční v Mewar zatímco safa je Marwar . Barva pagaris má zvláštní význam, stejně jako samotný pagari . V minulosti šafrán stál za chrabrost a rytířství. Bílý turban stál za smutkem. Výměna turbanů znamenala nehynoucí přátelství.

Jawaharlal Nehru na sobě čepici Gandhi, 1946

Gandhi topi

Čepice Gandhi, bílá barevná čepice vyrobená z khadi, byla propagována Mahátmá Gándhím během indického hnutí za nezávislost . Praxe nošení čepice Gandhi pokračovala i po získání nezávislosti a stala se symbolickou tradicí pro politiky a sociální aktivisty. Čepice se v historii nosila v mnoha státech, jako je Gujarat , Maharashtra , Uttar Pradesh a Západní Bengálsko, a stále ji nosí mnoho lidí bez politického významu. V roce 2013 čepice znovu získala svou politickou symboliku prostřednictvím strany Aam Aadmi , která se chlubila čepicemi Gandhi nápisem „Jsem obyčejný člověk“. Toto bylo částečně ovlivněno čepicemi „I Am Anna“ používanými během Lokpalova hnutí Anny Hazareové. Během voleb do zákonodárného shromáždění v Dillí v roce 2013 vedly tyto čepice k rvačce mezi stranou Aam Aadmi a pracovníky Kongresu na základě úvah, že čepice Gandhi byly používány k politickým výhodám.


Kašmírský šál

Jedním z nejslavnějších indických vývozů byl kašmírský šál, charakteristický kašmírskou vazbou a tradičně vyrobený z vlny shahtoosh nebo pašmíny . Kašmírský šál, ceněný pro své teplo, lehkost a charakteristický design buta , původně používal Mughalský rod a šlechta. Na konci 18. století se dostal do Evropy, kde ho jeho použití britskou královnou Viktorií a francouzskou císařovnou Joséphine propagovalo jako symbol exotického luxusu a postavení. Stalo se toponymem pro samotnou oblast Kašmíru (jako kašmír ), inspirovalo masově vyráběné napodobeniny v Evropě a propagovalo buta , dnes známé jako motiv Paisley . Dnes je i nadále symbolem luxusu v západním světě, běžně používaný jako dárek pro návštěvy hodnostářů a používaný veřejnými činiteli.

Současné oblečení

Během šedesátých a sedmdesátých let , ve stejnou dobu, kdy západní móda pohlcovala prvky indického oblékání, začala indická móda také aktivně absorbovat prvky západního oblékání. V průběhu osmdesátých a devadesátých let západní designéři nadšeně začlenili tradiční indická řemesla, textil a techniky do své práce současně s tím, jak indičtí návrháři umožnili Západu ovlivňovat jejich práci. Na přelomu 21. století se západní a indické oděvy mísily a vytvářely jedinečný styl oblečení pro typickou městskou indickou populaci. Ženy začaly nosit pohodlnější oblečení a expozice mezinárodní módě vedla ke spojení západních a indických stylů oblečení . Po ekonomické liberalizaci se otevřelo více pracovních míst a vznikla poptávka po formálním oblečení. Zatímco ženy mají možnost do práce nosit buď západní, nebo tradiční oděv, většina indických nadnárodních společností trvá na tom, aby zaměstnanci mužů nosili západní oblečení.

Dámské oděvy v Indii se dnes skládají z formálních i neformálních oděvů, jako jsou šaty, kalhoty, košile a topy . Tradiční indický oděv, jako je kurti , byl kombinován s džíny a tvoří součást neformálního oblečení. Módní návrháři v Indii spojili několik prvků indického tradičního designu do konvenčního westernového oblečení, aby vytvořili jedinečný styl současné indické módy.

Viz také

Bibliografie

  • J. Forbes Watson (1866). Textilní výroba a kostýmy lidu Indie . Indie Office George Edward Eyre a William Spottiswoode, Londýn.
  • Ilustrace textilní výroby v Indii . Muzeum Victoria & Albert, Londýn. 1881.
  • Albert Buell Lewis (1924). Blokujte výtisky z Indie na textil . Field Museum for Natural History, Chicago.

Poznámky

Reference

Další čtení