Hedvábí na indickém subkontinentu - Silk in the Indian subcontinent

Colours of India - hedvábná příze čekající na výrobu sareů , Kanchipuram .

Hedvábí na indickém subkontinentu je luxusním zbožím. V Indii se asi 97% surového morušového hedvábí vyrábí v indických státech Karnataka , Andhra Pradesh , Tamil Nadu a Západní Bengálsko . Mysore a North Bangalore, nadcházející místo „Silk City“ v hodnotě 20 milionů USD, přispívají k většině produkce hedvábí. Dalším rozvíjejícím se producentem hedvábí je Tamil Nadu, kde je pěstování moruše soustředěno vokresech Salem , Erode a Dharmapuri . Hyderabad , Andhra Pradesh a Gobichettipalayam , Tamil Nadu byly prvními místy, kde byly automatizované jednotky pro navíjení hedvábí.

Dějiny

Civilizace údolí Indus

Obchodníci s hedvábím v 19. století
Tkaní hedvábí v Khotan , na 'Southern Silk Road ' 2011

Nedávné archeologické objevy v Harappa a Chanhu-daro naznačují, že sericulture zaměstnává Tussah nitě z nativních bource druhů, existovaly v jižní Asii v době Indus Valley Civilization z roku mezi 2450 př.nl a 2000 př.nl, zatímco důkaz pro výrobu hedvábí v Číně zádech kolem roku 2570 př. n. l. a dříve. Hedvábí Indus bylo získáno z více než jednoho druhu Antheraea a Philosamia ( hedvábí eri ). Antheraea assamensis a A. paphia byly široce používány. Tato zjištění byla publikována v časopise Archaeometry archeology z Harvardské univerzity, kteří zkoumali hedvábné vlákno vytěžené ze dvou induských údolních měst Harappa a Chanhudaro . Vlákna byla datována kolem roku 2450–2000 př. N. L. A byla zpracována podobnými technikami odgumování a navíjení jako u Číňanů. Skenovací elektronové mikrografy vlákna odhalily, že některá vlákna byla odstředěna poté, co byl hedvábný můra ponechán uniknout z kokonu, podobně jako hedvábí ahimsa podporované Mahátmou Gándhím . Nevasa v roce 1500 př. N. L. Také poskytuje důkaz o tkaní hedvábí, Arthashastra napsaná kolem 4. století př. N. L. Zmiňuje cech tkalců hedvábí. Nápisy Gupta také zmiňují tento cech. Většina hedvábí byla vyvezena pomocí obchodu s indickým oceánem a Indie byla v období Gupty hlavním vývozcem hedvábí. Římané dováželi veškerý svůj hedváb z Indie, ale Peršané vytvořili monopol na indický obchod s hedvábím, a proto byzantská říše hledala hedvábnou cestu nejen k dovozu hedvábí, ale také k zavedení tkaní hedvábí v západní Asii a Evropě.

Starověká Indie

Tradiční hedvábné ručky ve Varanasi v Indii, kde obvykle trvá dva měsíce, než se uplete Banarasi saree .

Střediska tkaní brokátu v Indii se vyvíjela v hlavních městech království nebo svatých měst a kolem nich kvůli poptávce po drahých tkaninách královskými rodinami a chrámy. K rozvoji těchto tkanin přispěli i bohatí obchodníci obchodních přístavů nebo center. Kromě obchodování s hotovým výrobkem poskytli tkáčům peníze na nákup nákladných surovin, kterými jsou hedvábí a zari. Starověká centra se nacházela hlavně v Gudžarátu, Malwě a jižní Indii . Na severu byla Dillí , Lahore , Agra , Fatehpur Sikri, Varanasi, Mau, Azamgarh a Murshidabad hlavními centry tkaní brokátu. Severní tkalci byli velmi ovlivněni regiony tkaní brokátu ve východní a jižní Persii, Turecku , střední Asii a Afghánistánu .

Stavitele a tkalce Gujrati přivedl Akbar do královských dílen v roce 1572 n. L. Akbar převzal aktivní roli v dohledu nad královskými textilními dílnami, založenými v Lahore, Agra a Fatehpur Sikri, kde pracovali zkušení tkalci z různých prostředí. Zkušení tkalci z těchto vzdálených zemí pracovali s místními tkalci a předávali své dovednosti místním. Toto prolínání tvůrčích technik přineslo velkou transformaci v textilním tkalcovském průmyslu. Vynikající latifa (krásná) buti byla výsledkem spojení perských a indických vzorů. Do Indie se vyvážely i brokáty vyráběné v královských dílnách dalších známých muslimských center v Sýrii, Egyptě , Turecku a Persii. Pod Mughaly se serikultuře a tkaní hedvábí dostalo zvláštního povzbuzení a hedvábné látky vyrobené v Paňdžábu začaly být oceňovány po celém světě. Lahore a Multan se vyvinuly do hlavních center hedvábného průmyslu. Tradice pokračuje.

Druhy hedvábné látky

Hedvábné brokáty

Hedvábné brokáty jsou texturálně rozděleny hlavně do dvou skupin:

  • Kimkhwab
  • Pot-thans

Kimkhwab (brokát)

Kimkhwab byla původně elegantní, těžká hedvábná tkanina s květinovým nebo tvarovaným vzorem, známá především pro butis a jals tkané hedvábím jako osnova a tilla jako útkem, vyráběná v Číně a Japonsku. Tilla v dřívějších dobách byla známá jako kasab. Byla to kombinace stříbra a tamby (mědi), která byla potažena dýhou ze zlata a stříbra. Kinkhwabové byli také známí jako 'Kimkhabs', 'Kamkhwabs', 'Kincobs', 'Zar-baft' (Gold Woven), zartari, zarkashi, mushaiar.

Kam znamená málo nebo málo. Khwab znamená sen a říká se, že i s takovým názvem se o jeho kráse, nádherě a eleganci dá jen těžko snít. Kinkhwabs jsou těžké tkaniny nebo několik vrstev osnovních nití s ​​komplikovaným celoplošným vzorem extra útku, který může být z hedvábí, zlata a / nebo stříbra nebo z jejich kombinací. Mohou existovat tři až sedm vrstev osnovních nití. ( Tipara znamená tři vrstvy a Chaupara znamená čtyři vrstvy pro Satparu, což znamená sedm vrstev). Kin znamená v čínštině zlatý. Jeho specialitou je hojné používání zlaté a stříbrné nitě způsobem, který někdy zanechává hedvábné pozadí téměř neviditelné.

Když je figurální práce ve stříbrných nitích s pozadím zlatých nití, říká se jí „Tashi Kinkhwab“. Jedná se o řadu kinkhwabů, které mají povrch zpracovaný extra osnovou zlata [badla (plochý drát) zari] a vzor vytvořený s extra útkem stříbrného badla zari nebo naopak. Velmi často se používá saténová vazba, která má za následek hladký podklad látky. Těžká tkanina se zdá být ve vrstvách, protože konce warpu jsou nacpané tažením tří, čtyř a až sedmi konců na zub pro Tiparu, Chauparu až po Satparu.

Zari je obecně dvou typů Badla a Kala batto. Badla Zari byla vyrobena ze zploštělého zlatého nebo stříbrného drátu se starodávnou metodou výroby zari z čistého kovu bez jádrového závitu. To odpovídalo jeho zvláštní tuhosti. Někdy se v kovu během tkaní vytvoří trhliny, což má za následek ztrátu jeho přirozeného lesku a hladkosti. Proto bylo tkaní s Badla Zari obtížné a vyžadovalo velkou zručnost. Dotek Badla byl často věnován květinovým motivům, aby vylepšil krásu. Tento typ zari u současných tkalců většinou upadl v nemilost a většinou jako náhrada závisí na polyesteru nebo čistém hedvábí.

V 17. století byl dobře znám hedvábný brokát Banaras, Ahmedabad a Surat. Zatímco Banaras je nadále centrem výroby hedvábných brokátů, Ahmedabad a Surat dnes prakticky nemají co ukázat. Na druhé straně se na jihu Indie prosadilo tkaní hedvábného brokátu.

Pot-thans

Říká se jim katan (nit připravená stočením různého počtu hedvábných vláken) brokáty. Pot-thans jsou světlejší v texturách (nižší počet vláken) než kinkhwabs, ale těsně tkané v hedvábí a všechny nebo některé části vzoru jsou ve zlaté nebo stříbrné zaris. Tyto látky se většinou používají k výrobě drahých oděvů a sárí. Saténová mletá vazba se velmi často používá zejména u oděvních tkanin. Tyto látky se vyznačují jalsy, které jsou obvykle vyrobeny z hedvábí a tilla.

Mašru

Plátno se vyznačovalo buty tkanými v kruhových tvarech, které budily dojem ašrafů (zlatých mincí). Ashrafis byly obvykle tkané ve zlatém zari.

Jedná se o směsovou tkaninu s tkaným pruhem nebo cikcakovým vzorem. Použitá osnova a útek byly ze dvou různých materiálů (hedvábí a bavlna, bavlna a len, hedvábí a vlna nebo vlna a bavlna) v různých barvách. Používal se převážně pro spodní oděvy, jako jsou kalhoty, podšívka těžkých brokátových oděvů nebo jako vybavení.

Gul badan (doslovný význam je „květinové tělo“) byla známá odrůda musru (bavlny a hedvábí) populární na konci 19. století. Sangi, Ganta a Ilaycha byly také druhy mashru. Ty byly populární od starověku a bylo známo, že jsou tkané ve všech předních centrech hedvábí. Jedním z důvodů jejich popularity byl islám . Vzhledem k tomu, že islám nedovoluje mužům nosit čisté hedvábí,stal se mezi muslimy velmi populární mashru (doslova povolený).

Himru nebo Amru

Typ indického brokátu je Himru , specialita z Hajdarábádu a Aurangabadu , která je tkaná z hedvábí a zari na hedvábí a vytváří pestré vzory, tkané na principu extra útku. Himru může být velmi hezký s pseudo-bohatým efektem obecně. Stále byla v populární poptávce díky nízké ceně ve srovnání s brokáty z čistého hedvábí. Dalším bodem v jeho prospěch je, že může být velmi jemně tkaný, aby měl jemný pocit, takže je vhodnější jako tkanina pro osobní nošení než pravý brokát.

Plátno se vyznačuje složitým char-khana (čtyři čtverce) jal. Ty jsou tkané jako kinkhwabs, ale bez použití kala battu (zari) se místo toho používá badla zari.

Kinkhwabs

Indické tkaniny Kinkhwabs si získaly skvělou pověst díky svému řemeslnému zpracování a vznešenosti. Celkově to stále pokračuje, a to i tváří v tvář tvrdé konkurenci ostatních typů tkaných a potištěných tkanin.

Kinkhwabs jsou dnes typicky ozdobné, žakárové tkaniny. Vzor je obvykle zdůrazněn kontrastními povrchy a barvami a objevuje se na líci látky, kterou lze snadno odlišit od zad. Použití zahrnuje oděvy, závěsy, čalounění a jiné dekorativní účely.

Gyasar

Gyasar je hedvábná tkanina struktury kinkhwab s broušením, ve které je zlatá nit hojně používána s tibetskými vzory. Tkanina je obzvláště oblíbená u Tibeťanů a hojně se používá v jejich šatech i v ozdobných závěsech, modlitebních podložkách atd. Má pomlouvačnou šířku 24 až 28 palců. To je populární jako rituální textilie v buddhistickém náboženství. Na tkalcovském stavu není možné tkát. Jedná se o kompletní ruční tkalcovský stav.

Gyanta

Gyanta je hedvábná tkanina kinkhwabské struktury saténového těla s použitím zlaté nitě nebo bez ní. Ty někdy mají tantrický design (který je také známý jako tchingo) lidských hlav se třemi očima utkanými zlatými a stříbrnými nitěmi na černé saténové zemi.

Jamawar

„Jama“ znamená roucho a „válka“ je yard. Základem jamawar je převážně hedvábí, možná s přídavkem malého polyesteru . Brocadované části jsou tkané v podobných vláknech z hedvábí a polyesteru. Většina vzorů, které jsou dnes k vidění, je květinová, přičemž převládajícím motivem je kairy (tj. Paisley).

Dnes je ve Varanasi utkána nejlepší jamawar . Tato tkanina je v zemi široce používána pro svatební a speciální příležitosti. Textura a vazba vzorů je taková, že se tkanina často otírá o drsné povrchy (metalické výšivky, šperky atd.), Proto s ní při nošení musí zacházet jemně.

Původ

Obchodníci představili tuto čínskou hedvábnou látku do Indie, hlavně ze Samarkandu a Bukhary, a získala si obrovskou popularitu mezi královskou rodinou a aristokracií. Král a šlechtici koupili tkaninu u dvora, nosili ji jako šaty nebo ji používali jako zábal nebo šál. Střediska tkaní Jamajaru v Indii se vyvíjela ve svatých městech a obchodních centrech. Nejznámější tkalcovská centra jamawar byla v Assamu, Gujratu, Malwě a jižní Indii.

Díky svým bohatým a jemným surovinám používali bohatí a mocní kupci tehdejší jamawar a šlechtice, kteří si to nejen mohli dovolit, ale dokonce mohli pověřit tkalce, aby jim vyrobili látku, jako v případě Mughalů. Císař Akbar byl jedním z jeho největších patronů. Do Kašmíru přivedl mnoho tkalců z Východního Turkestánu.

Jedním z hlavních důvodů různorodosti návrhů jamawarské látky byla migrační povaha jejích tkalců. Tyto návrhy ovlivnily nápady téměř ze všech částí světa.

Indické motivy byly do značné míry ovlivněny přírodou, jako je slunce, měsíc, hvězdy, řeky, stromy, květiny, ptáci atd. Figurální a geometrické motivy, jako jsou stromy, lotosový květ, býci, koně, lvi, sloni, pávi, labutě, orli „Slunce, hvězdy, diagonální nebo klikaté čáry, čtverce, kulaté tvary atd. lze vysledovat v celé historii jamawaru a stále se používají, ale v poměrně složité a kompoziční formě, což vytváří nové vzory.

Indický tkalce převážně používal celou řadu klasických motivů, jako je labuť ( hamsa ), lotos ( kamala ), strom života ( kulpa , vriksha ), váza hojnosti ( purna , kumbha ), slon ( hathi ), lev ( simha ), tekoucí květinové popínavé rostliny ( lata patra ), pávi ( mayur ) a mnoho dalších. Běžně používanými motivy byly také legendární stvoření, jako jsou okřídlení lvi, kentaury, grify, dekorativní zuřivá zvířata , zvířata formálně z profilu nebo s otočenými hlavami, zvířata s lidskými postavami v boji nebo zastoupená v rondelech. Tyto motivy existují již více než dva tisíce let. Důsledně však byly zavedeny nové vzorce; někdy jsou některé z nich dokonce sloučení stávajících vzorců. Tyto pokusy o vývoj nových návrhů byly zvláště patrné od 10. století, kdy byly vzory pozměněny tak, aby splňovaly specifické požadavky muslimských vládců.

Býka nebo labuť uspořádanou mezi svislými a diagonálními pruhy lze stále najít v indických hedvábných jamawarových sareech. Jsou vidět vzory s malými květinami a dvoubarevnými čtverečky (šachovnicový design), používané jak jako oděv, tak jako materiál pro zařizování-v některých částech Gudžarátu jsou stále splétány pomazánky se stejným druhem vzoru.

Jamawar sahající až do Mughalovy éry však obsahoval velké, odvážné a realistické vzory, které byly poměrně jednoduché s dostatečným prostorem mezi motivy. Návrhy výrazně vynikly na pozadí látky.

Složité vzory byly vyvinuty pouze tehdy, když byly do základního vzoru zahrnuty další dekorativní prvky. V pozdějších obdobích byla mezera mezi motivy vyplněna také menšími motivy nebo geometrickými formami. Květiny duhovky a narcisu se staly nejslavnějšími motivy této éry a byly kombinovány s tulipány, mákem, primulami, růžemi a liliemi. V Mughalově éře byla také použita řada obrazových motivů, jako jeleni, koně, motýli, pávi a hmyz. Mughalští králové hráli zásadní roli při zdokonalování jamawaru tím, že vkládali své inspirace do navrhování látky a pravidelně navštěvovali tkalce, aby dohlíželi na její výrobu. Svítící, dekorativní palusy byly jalsy, to byly hlavní designy této doby. Hranice byly obvykle tkané hedvábím a zari.

Po období Mughalů muslimové odrazovali obrazové motivy a zavedli více květin a paisleyů. Inspirace však byla převzata z těchto obrazových motivů a vložena do návrhů, jako v případě použití pouze pavího peří místo celé figury.

Další velká změna nastala v roce 1985, kde zdrojem inspirace byla čínská šanghajská tkanina. Vzory čínské Šanghaje byly pozměněny v souladu s vazebnou konstrukcí jamawarské látky a zavedeny do látky. To se ukázalo jako velmi úspěšná změna a mnozí ji stále oceňují.

V posledních letech se indická vláda pokusila o mírné oživení tohoto umění zřízením centra pro tkaní šál v Kanihama v Kašmíru. Bylo vynaloženo úsilí o oživení tohoto umění také zavedením inovací, jako je vytváření jamawar sarees řemeslníky ve Varanasi. Každá saree je třpytivou tapisérií složitého designu v barvách od tradičně hlubokých, bohatých odstínů až po jemné pastely. Na vytvoření každé jamawar saree trvají minimálně čtyři měsíce trpělivého úsilí. Mnoho z jamawar sarees má nyní k nim připojené odpovídající hedvábné šály, což vytváří elegantní soubory vhodné pro královské hodnosti.

Tkaní jamawar v Pákistánu

Pákistán vyrábí vlastní přízi z dovážených zámotků, které pocházejí z Číny. Příze se pěstuje v oblastech, jako Orangi a Shershah v Karáčí , který je pak prodávají tkalců. Čistá hedvábná příze, než může být použita, musí projít úpravou, jako je bělení nebo praní (v mýdle) a poté barvení. V surovém stavu je hedvábí tvrdé díky sericlanu; proto musí být odstraněn. Jediné vlákno hedvábné příze není dostatečně pevné, aby mohlo být utkáno samostatně; proto je třeba ho zkroutit, aby mu dodal sílu a držel.

Konkrétní osoba, která se nazývá naqsha-bandh, nejprve nakreslí vzory nebo návrhy na papír, který se pak přenese na milimetrový papír ve srovnatelně větším měřítku. Každý čtverec v grafu znamená určitý počet vláken na tkalcovském stavu. Nedokončené, hrubé nápady a náčrty jsou poskytovány těmto naqsha-bandhům velkoobchodníky a jsou tak zakresleny do grafu. Použití různých vláken ve vzoru, jako je zari, resham, polyester atd., Je v grafu odděleno pomocí barev uvedených na klíčové tabulce. Velkoobchodníci později rozhodnou o hlavních barvách a tyto informace jsou předány tkalcům. Naqsha-bandhové nemají při navrhování motivů a vzorů slovo. Dělají, co se jim říká.

Tímto způsobem je vzor nebo motiv nakreslen na milimetrový papír, aby poskytl tkalci přesný obraz každé nitě tvořící návrh v procesu tkaní. Návrhy a vzory jsou pak přeneseny z milimetrového papíru na dřevěný rám a jsou označovány jako naqsha. Naqsha, která je vyrobena z bavlněných nití, je menším vzorkem skutečného designu, který má být tkaný na tkalcovském stavu. Osnova se potom odebírá pro tkací proces, který se provádí na různých tkalcovských stavech, jako jsou tkalcovský stav, žakárový stav a silový tkalcovský stav. Mezi výstupy tří typů tkalcovských stavů je obrovský rozdíl. Výkonové tkalcovské stavy se nemohou rovnat složitosti, které lze dosáhnout pomocí jámového nebo žakárového tkalcovského stavu. To je důvodem pro mnohem lepší zpracování, které lze nalézt v dřívějších návrzích pocházejících z éry Mughala.

Významné oblasti hedvábí

Assamské hedvábí

Assamské hedvábí označuje tři hlavní typy domorodých divokých hedvábí vyráběných v Assamu - zlatou mugu, bílé pat a teplé eri hedvábí. Assamský hedvábný průmysl, nyní soustředěný v Sualkuchi , je průmyslem náročným na práci. Jeho registrovaná ochranná známka je SUALKUCHI'S .

V roce 2015 objevila Adarsh ​​Gupta K z výzkumného týmu Nagaraju v Centru pro otisky prstů a diagnostiku DNA v Hyderabadu v Indii úplnou sekvenci a strukturu bílkovin fibroinu z hedvábného hedvábí a zveřejnila ji v Nature Scientific Reports.

Mysore

Karnataka produkuje 9 000 metrických tun morušového hedvábí z celkem 14 000 metrických tun vyrobených v zemi, což přispívá k téměř 70% celkového morušového hedvábí v zemi. V Karnatace se hedvábí pěstuje hlavně v okrese Mysore. Ve druhé polovině 20. století došlo k jeho oživení a stát Mysore se stal nejlepším producentem multivoltinového hedvábí v Indii.

Kanchipuram

Tkaní hedvábí v Kanchipuramu , Tamil Nadu , Indie v roce 2010

Kanchipuram se nachází velmi blízko Chennai , hlavního města Tamil Nadu. Sarees z Kanchipuramu z minulosti vyčnívá od ostatních díky svým složitým vzorům tkaní a kvalitě samotného hedvábí. Kanchipuramské hedvábné saree jsou velké a těžké díky práci zari na saree. Kanchipuram přitahuje velké množství lidí z Indie i ze zahraničí, kteří přicházejí speciálně koupit hedvábné saree. Většina sárí je stále ručně tkaná pracovníky v tkalcovské jednotce. Více než 5 000 rodin se stále věnuje tkaní hedvábí.

V roce 2008 známý malajský filmový režisér Priyadarshan natočil tamilský film Kanchivaram o tkalcích hedvábí města během období před nezávislostí. Film získal Cenu za nejlepší film při každoročních Národních filmových cenách.

Banarasi

Banarasi hedvábí saree je sárí vyrobené ve městě Varanasi, město, které je také nazýván Benares nebo Banaras. Sarees patří mezi nejlepší sarees v Indii a jsou známé svým zlatým a stříbrným brokátem nebo zari, jemným hedvábím a bohatou výšivkou. Sarees jsou vyrobeny z jemně tkaného hedvábí a jsou zdobeny složitým designem a díky těmto rytinám jsou poměrně těžké.

Jejich zvláštními rysy jsou návrhy inspirované Mughalem, jako jsou složité propletené květinové a foliové motivy, kalga a bel, řetězec vzpřímených listů zvaný jhallar na vnější straně, okraj okraje je charakteristický pro tyto sarey. Mezi další funkce patří zlatá práce, kompaktní tkaní, postavy s malými detaily, metalické vizuální efekty, palus, jal (síťový vzor) a mina práce.

Saree jsou často součástí indického nevěstinho trousseau.

V závislosti na složitosti svých návrhů a vzorů může saree trvat 15 dní až měsíc a někdy až šest měsíců. Banarasi sarees většinou nosí indické ženy při důležitých příležitostech, například při návštěvě svatby, a očekává se, že budou doplněny nejlepšími šperky této ženy. pochází z Banarasi saree .

Původ

saree z Varanasi (Banaras), hedvábné a pozlacené hedvábné příze s doplňkovým útkovým brokátem

Banaras ( Varanasi ) se nachází na železniční trase Kalkata / Dillí 760 km (470 mi) od Kalkaty. Vždy to bylo velké textilní centrum tkaní hedvábí. Evropští cestovatelé jako Marco Polo (1271–1295) a Tavernier (1665) nezmiňují výrobu brokátů v Banarasu. Ralph Fitch (1583–151) popisuje Banaras jako prosperující odvětví bavlněného textilního průmyslu. Nejstarší zmínky o brokátovém a zaarském textilu Banaras se nacházejí v 19. století. S migrací tkalců hedvábí z Gudžarátu během hladomoru v roce 1603 je pravděpodobné, že tkaní brokátového hedvábí začalo v Banarasu v 17. století a během 18. a 19. století se dokonale rozvíjelo.

Rozlišovací charakteristiky

Následující jsou považovány za hlavní charakteristiky brokátových tkanin Banaras.

  • těžká zlatá práce
  • kompaktní tkaní
  • postavy mají malé detaily
  • metalické vizuální efekty
  • palus
  • jal (síťový vzor)
  • mina práce

Banarasi brokát vyrobil ze své původní struktury dvě dílčí varianty, a to:

  • Katan
  • Tanchoi
Katan

Katan je nit, připravená stočením různého počtu hedvábných vláken podle požadavku, poskytuje pevnou strukturu podkladu. Katan je obyčejná tkanina s čistými hedvábnými nitěmi. Skládá se ze dvou nití stočených k sobě a většinou se používá pro osnovu lehkých tkanin.

Katan lze dále rozdělit na následující:

  1. Katan Butidar: Tkanina s osnovou Katan a útkem s butisem (vzory a vzory) ve zlatě nebo reshamu (nekroucené hedvábí).
  2. Katan Butidar Mina: Katan Butidar s prací Mina (design vyrobený z niti zari) v butis.
  3. Katan Butidar Paga Saree: Saree s katanovou osnovou, resham útkem, malými butiky po celém těle, blízko sebe (asi 10 cm (4 ") od sebe), asi 5 cm (2") široký okraj a 30–55 cm (12-22) “) široký pallu .
  4. Katan Brocade: Jedná se o látku s osnovou Katan a útkem Katan s postavami ve zlaté niti s minou nebo bez ní, přičemž tradičními styly jsou „katrawan“, „kardhwan“ a „Fekva“.
    1. Katrawan: Technika nebo konstrukce, ve které jsou řezány plovoucí části extra útku (položené od okraje k okraji) na zadní straně látky.
    2. Kardhwan
    3. Fekva
  5. Jangla: Prostá tkanina z osnovy Katan a útku Katan, s celoplošnými květinovými vzory v extra útku buď hedvábí, nebo zari.
  6. Katan Katrawan Mina: Tkanina ve stylu Katrawan s Minou.

V současné době jsou v současné době používány návrhy a motivy zahrnující Katana:

  • Katan Jal Set: V průběhu let s drobnými inovacemi a vlivy z jiných materiálů je Jangla nyní známá jako 'Katan Jal Set'.
  • Katan Buti Zari Resham: Katan Butidar se postupem času vyvinul a stal se Katan Buti Zari Resham.
  • Katan Stripe a Katan Check jsou také populární varianty na trzích.
Tanchoi

Jednoduše tkané tělo s jednou barvou navíc útku, jednou barvou útku a jednou barvou osnovy. Ve srovnání s jamawarem je lehčí a měkčí. Tanchoi lze dále rozdělit na následující:

Satan Tanchoi je saténová vazba (čtyři konce a osm trsátek nebo pět koncov a pět trsátek satén) s osnovou v jedné barvě a útkem v jedné nebo více barvách. Extra útek v konstrukci může být také použit jako útek těla.

  1. Satan Jari Tanchoi: Satan Tanchoi s útkem v pořadí jednoho hedvábí a jedné zlaté nitě (Jari) nebo dvou hedvábných (dvojitých) a jedné zlaté nitě.
  2. Satan Jari Katrawan Tanchoi: Satan Jari tanchoi, ve kterém je plovoucí, extra útká, zlatá nit vzadu odstřižena a odstraněna.
  3. Atlas: Atlas je čisté saténové tělo. Ve srovnání s jinými tkaninami je Atlas tlustší, těžší a lesklejší než jiné tkaniny, protože extra používá zari. Je také známý jako pozlacený, protože je ještě lesklejší než katan.
  4. Mushabbar: Plátno se vyznačuje jalem utkaným jako keře a větve stromů. Normální spojení s designem bylo v džungli.

Karáčí

Současné vzory a motivy

Technika tkaní jamawar je často definována jako „vyšívání“ nebo „vyšívání tkalcovského stavu“. Tuto techniku ​​lze použít i na jiná vlákna, ale jamawar je obecně omezena na bohaté hedvábné nitě. V současné době lze některá z hlavních textilních vláken použít v široké škále kvality a ceny.

V současné době jsou na trzích k dispozici dva druhy kinkhwab (jamawar). Mughal jamawar a self jamawar. Mughal jamawar má výraznou charakteristiku použití zlata a stříbra zari s hedvábím, použití zlata zari se stříbrem zari a použití zari s polyesterem. Vlastní jamawar nezahrnuje zari a v zásadě je buď hedvábné na hedvábí, nebo hedvábné s polyesterem.

Další čtení

Tkaní hedvábí saree v Kanchipuramu , Tamil Nadu

Reference

Další čtení

  • Varadarajan, Lotika (1988), „Silk in Northeastern and Eastern India: The Indigenous Tradition“, Modern Asian Studies , 22 (3): 561–570, JSTOR  312597
  • Chottopadhoyaya, Annapurna (1980), „Některá řemesla starověkého Bengálska (textil)“, Proceedings of the Indian History Congress , 41 : 133–141, JSTOR  44141834