Streetwear - Streetwear
Streetwear je styl neformálního oblečení, který se stal globálním v 90. letech minulého století. Vyrostlo z newyorské hip hopové módy a kalifornské surfové kultury, aby zahrnovalo prvky sportovního oblečení , punku , skateboardingu a japonské street módy . Haute couture se nakonec stala vlivem. Obvykle se soustředí na „ležérní, pohodlné kousky, jako jsou džíny , trička , kšiltovky a tenisky “, a na exkluzivitu prostřednictvím záměrného nedostatku produktů. Nadšenci sledují konkrétní značky a snaží se získat limitované edice.
Dějiny
Je všeobecně uznáváno, že styl streetwearu se zrodil z newyorské hip hopové kultury na konci sedmdesátých a na začátku osmdesátých let s prvky surfové kultury v Los Angeles.
Časně streetwear v roce 1970 a 1980 také vzal inspiraci z hip hopu je do-it-yourself estetický z punku , japonské pouliční módy, nová vlna , heavy metal a kooptovat stanoveného starší sportovní a pracovní oděvy módní značky, jako Schott NYC , Dr. Martens , Kangol , Fila a Adidas .
Na konci osmdesátých let začal návrhář surfových prken Shawn Stussy prodávat trička s potiskem se stejným podpisem ochranné známky, jaký umisťoval na svá vlastní surfová prkna. Zpočátku prodával položky ze svého vlastního auta, Stussy rozšířil prodej do butiků, jakmile popularita vzrostla. Poté, co prodeje dosáhly vrcholu, se Stüssy přesunul do exkluzivního prodeje, aby vytvořil nedostatek produktů, což upevnilo konečnou základní definici streetwearu: trička a exkluzivitu. “
Na počátku devadesátých let se začínající nahrávací společnosti spojené s populárními hip hopovými akcemi, jako Tommy Boy Records , Def Jam Recordings a Delicious Vinyl, začaly prodávat značkové zboží vyšívané na bundy letterman a pracovní oděvy vyráběné společnostmi jako Carhartt .
V polovině až do konce 90. let, vlivy zahrnovaly skateboarding a gangsta rap . Profesionální americká sportovní franšíza s velkým dopadem na scénu, zejména kšiltovky a bundy New York Yankees , Los Angeles Raiders a Chicago Bulls , s jejich výrobou nadměrných týmových dresů, stejně jako bot od The Timberland Company a nejnovějších vydání designu obuvi od Nike, Inc. .
Následovalo uvedení značky na trh vrcholovými manažery nahrávacích společností, přičemž Russell Simmons z Def Jam uvedl na trh svou značku Phat Farm , Sean Combs of Bad Boy se Seanem Johnem a Jay-Z a Damon Dash ze společnosti Roc-a-Fella Records uvedli na trh společnost Rocawear . Rapová hvězda 50 Centů o několik let později zahájila svoji značku oblečení G-Unit s právem na tenisky uděleným Reebok .
V 2000s, příchod “ bling ” kultury viděl zavedené luxusní značky proniknout na trh, s Burberry , Gucci a Fendi dělat vystoupení v hip hopových videích a filmech. Nejpopulárnější obuví té doby byla Nike Air Force 1 , zvěčněná v písni od Nelly , poté začali výrobci módního oblečení následovat společnosti streetwear, které kooptovaly myšlenku velmi omezených kolekcí kapslí, nyní známých jako „kapky“ pomocí sociálních médií a nedostatku produktů jako marketingových nástrojů.
V 2010s, některé značky streetwear byly nyní vyhledávané stejně jako nejvíce historicky elitní módní značky. Complex Magazine jmenoval Stüssy, Supreme a A Bathing Ape jako nejlepší značky pouličního oblečení a mnoho z nich pokračovalo ve spolupráci na ceněných vysoce módních kolekcích kapslí, jako jsou Supreme x Louis Vuitton , Fila x Fendi, A Bathing Ape x Commes des Garcons a Stussy x Dior .
Současný streetwear má na haute couture stále větší vliv a sám byl ovlivněn přehlídkami ranvejí. Návrháři, jako je Raf Simons , měli velký vliv na vývoj streetwearu díky jejich vlivu na hip hop a populární kulturu. Další návrháři, jako je Demna Gvasalia, kreativní ředitelka společností Vetements a Balenciaga , prosazovali trendy, jako jsou robustní tenisky a nadměrná mikina.
Hypebeast kultura
Kultura „Hypebeast“ (příležitostně „humbuk“) je hovorový termín, který byl zpočátku považován za hanlivý termín, dokud jej čínský novinář a podnikatel Kevin Ma znovu nepovolil , aby byl používán jako název jeho módního blogu Hypebeast . I poté, co se módní blog Ma rozšířil na světoznámý web, měl hypebeast v USA stále negativní konotaci: konkrétně nedostatek autenticity a zájem pouze sledovat stávající trendy. Ve Velké Británii, Hypebeast je pejorativní pro bederní kteří si přivlastní návrhář streetwear a kupuje jen s novinkami v ironickém imitaci klasických celebrit, jako jsou Kanye West . I když se mnoho lidí bude označovat jako hypebeasts, berou to jako termín náklonnosti (podobně jako evoluce termínu otaku v japonské populární kultuře), ostatní stále reagují na negativní konotaci.
S rostoucím trendem prominentních značek a log na oděvech došlo v polovině dvacátých let k rozvoji „kultury hypebeastu“ spojeného se streetwearem. Hypebeasts jsou definováni jako nákup oblečení a doplňků jednoduše proto, aby zapůsobili na ostatní. Tento trend je inspirován módou oděvů z devadesátých let pokrytých značkami a logy. Hypebeasts obvykle nosí různé názvy značek najednou, aby se chlubili jejich bohatstvím a zobrazovali populární trendy. Další negativní složkou „kultury hypebeasts“ je odkaz na prodejce. Trh s dalším prodejem a hypebeasts mohou těžit ze značek tím, že je koupí spíše pro tento trend než pro svůj kulturní význam.
Kultura tenisek
Tenisky jsou součástí streetwearu od konce 70. let minulého století. Koncem osmdesátých let se sbírání tenisek stalo hlavní součástí subkultury streetwearu, z velké části díky značkovým botám basketbalisty Michaela Jordana . Ačkoli se styly obuvi změnily, vazba mezi kulturou tenisek a streetwearem zůstává silná. Trh s teniskami vzrostl v letech 2004 až 2016 o více než 40 procent.