Sportovní oblečení (móda) - Sportswear (fashion)
Sportswear je americký módní termín, který se původně používal k popisu separátů, ale který se od třicátých let začal uplatňovat na denní a večerní módy s různou mírou formality, které ukazují specifický uvolněný přístup k jejich designu, přičemž zůstávají vhodné pro širokou škálu společenské příležitosti. Tento termín nemusí být nutně synonymem pro aktivní oblečení, oblečení určené speciálně pro účastníky sportovních aktivit. Přestože bylo v evropských haute couture domech k dispozici sportovní oblečení a „sportovní“ oděvy se stále častěji nosily jako každodenní nebo neformální oblečení, raní američtí návrháři sportovního oblečení byli spojováni s výrobci konfekce. Zatímco většina módů v Americe na počátku 20. století byla přímo kopírována z Paříže nebo na ni měla velký vliv Paříž, americké sportovní oblečení se stalo domácí výjimkou z tohoto pravidla a dalo by se popsat jako American Look . Sportovní oblečení bylo navrženo tak, aby bylo snadné se o něj starat, s dostupnými zapínáním, které umožnilo moderní emancipované ženě obléknout se bez pomoci služebné .
Definice
Sportovní oblečení bylo nazýváno hlavním americkým příspěvkem k historii módního designu , vyvinutým tak, aby vyhovovalo potřebám stále rychlejšího životního stylu amerických žen. Začalo to jako termín módního průmyslu popisující neformální a zaměnitelné separáty (tj. Blůzy, košile, sukně a šortky), a ve 20. letech 20. století se stal populárním slovem pro uvolněné, běžné nošení, které se obvykle nosí pro divácké sporty . Od třicátých let se tento termín používá k popisu denní i večerní módy různých stupňů formality, které ukazují tento uvolněný přístup a zároveň zůstávají vhodným oblečením pro mnoho obchodních nebo společenských příležitostí.
Kurátor Richard Martin uspořádal v roce 1985 na Fashion Institute of Technology výstavu o sportovním oblečení , na které popsal sportovní oblečení jako „americký vynález, americký průmysl a americký výraz stylu“. Pro Martina bylo americké sportovní oblečení výrazem různých převážně středostavovských aspektů americké kultury, včetně ideálů zdraví, konceptu demokracie , představ o pohodlí a funkci a inovativního designu, který by mohl odkazovat na historické koncepty nebo atributy volného času. Zavedení pětidenního pracovního týdne a osmihodinového pracovního dne v Americe v polovině 20. století vedlo k potřebě oděvu, který umožňoval maximální využití takového prodlouženého volného času, a byl podle toho navržen. Následnou výstavu sportovního oblečení třicátých a sedmdesátých let, kterou také Martin kurátoroval, v Metropolitním muzeu umění v roce 1998, představil Philippe de Montebello jako průkopnický oděv, jehož skromnost, srovnávací jednoduchost a nositelnost považovaly módu za „pragmatické umění. " de Montebello pečlivě vysvětlil, jak významní američtí návrháři, jako Norman Norell , Pauline Trigère , Charles James a Mainbocher , nebyli považováni za návrháře sportovního oblečení, protože se nevěnovali zásadám designu všestrannosti, přístupnosti a cenové dostupnosti způsobem, jakým Claire McCardell nebo Emily Wilkens byli.
„American Look“, což je alternativní výraz pro americké sportovní oblečení, vytvořil v roce 1932 jednatel Lord & Taylor Dorothy Shaver .
Historie designu sportovního oblečení
Před rokem 1920
Sportovní oblečení původně popisovalo aktivní oblečení: oblečení vyrobené speciálně pro sport. Část vývoje sportovního oblečení byla vyvolána vývojem aktivního oblečení pro ženy v 19. století, jako jsou rané koupací nebo cyklistické kostýmy, které vyžadovaly kratší sukně, blonďaté kalhoty a další specifické oděvy umožňující mobilitu, zatímco sporty jako tenis nebo kroket se daly hrát v sotva upravených konvenčních šatech. Jedním z prvních návrhářů, kteří se specializovali na sportovní oděvy, byl Brit John Redfern, který v 70. letech 19. století začal navrhovat oděvy na míru pro stále aktivnější ženy, které jezdily , hrály tenis , chodily na jachting a lukostřelbě . Redfernovo oblečení, přestože bylo určeno pro konkrétní sportovní aktivity, bylo jeho klienty přijato jako každodenní oblečení, což z něj pravděpodobně učinilo prvního návrháře sportovního oblečení. Také na konci devatenáctého století začaly být součástí šatníku pracující ženy oděvy spojené s aktivním oděvem a/nebo upravené z pánských oděvů, jako například košilka . Před rokem 1920 mohli muži i ženy předvádět svou volnost jednoduše tím, že si sundali sako, a to buď doslova v případě pánských oděvů, nebo metaforicky tím, že žena měla na sobě košile s halenkou, která připomínala mužskou košili bez saka.
Martin poznamenal, že v Americe, před zvyšováním svobod pracujících od poloviny 19. století, byl volný čas během průmyslové revoluce (asi 1760-1860) luxusem, který byl k dispozici pouze volným třídám , a předtím Puritánská Amerika. odsoudil volný čas pro všechny. Cituje obraz Georga Seurata z roku 1884 Nedělní odpoledne na ostrově La Grande Jatte jako nehybné, „statické a stratifikované“ zobrazení volného času v „přímé antitezi“ uvolněného, ležérního amerického ekvivalentu. TJ Clarke poznamenává, jak La Grande Jatte ilustruje lidi z celé šíře pařížské společnosti, kteří využívají svého volného času tím, že se vydají na břeh řeky předvést nové oblečení, ale že svlékání bundy nebo jiné uvolnění oděvů je znakem skutečně bytí ve volném čase se téměř nikdy nedělalo.
20. léta 20. století
Zatímco pařížští návrháři ve 20. letech 20. století nabízeli haute couture návrhy, které by se daly považovat za sportovní oblečení, obvykle to nebylo jejich designové zaměření. Výraznou výjimkou byla tenistka Jane Régny (pseudonym madame Balouzet Tillard de Tigny), která si otevřela couture dům specializující se na oděvy pro sport a cestování. Další slavná tenistka, Suzanne Lenglenová , byla ředitelkou oddělení sportovního oblečení v Jean Patou . Na rozdíl od flexibility amerického sportovního oblečení byly tyto drahé oděvy obvykle předepisovány pro velmi specifické okolnosti. Mnoho návrhářů začalo navrhovat oděvy, které, i když jsou vhodné pro sport, lze nosit v širším spektru kontextů. Coco Chanel , která propagovala svůj vlastní aktivní, finančně nezávislý životní styl prostřednictvím uvolněných dresových obleků a volných šatů, se proslavila oblečením „sportovního typu“. V roce 1926 Harper's Bazaar informoval o Chaneliných sportovních šatech a poznamenal, že na módních prezentacích v New Yorku chybí ekvivalentní oblečení. Martin však poznamenal, že zatímco Chanel byla nepopiratelně důležitá a vlivná, její práce byla vždy založena spíše na couture konstrukci než na snadné nošení amerického sportovního oblečení.
Jak se v pařížských kolekcích začalo prosazovat obecnější a všestrannější sportovní oblečení, tisk stále častěji propagoval nošení takovýchto oděvů v každodenním kontextu. V polovině 20. let 20. století začali američtí inzerenti také aktivně prosazovat myšlenku, že sportovní oblečení je stejně vhodné pro běžné denní nošení i pro aktivní aktivity, a představovalo jej jako ztělesnění moderny a amerického ideálu. Jedna reklama zveřejněná Abercrombie & Fitch ve Vogue v roce 1929 naznačovala, že zatímco muži mohou obdivovat dívku v okouzlujících večerních šatech, budou méně zastrašováni jejím přístupným a přátelským vzhledem v kvalitním sportovním oblečení. Sportovní oblečení bylo také představeno jako přístupná verze rekreačního oblečení , což je termín pro luxusní cestovní oblečení a oblečení na dovolenou, které nosili ti, kteří si mohli dovolit klidný životní styl s více prázdninami, jako jsou plavby, jachting a lyžování . Cenově dostupné, dobře navržené celoamerické sportovní oblečení bylo představeno jako způsob, jak umožnit méně bohatému zákazníkovi cítit se součástí stejného životního stylu. Americké oděvní firmy však zprvu většinou kopírovaly francouzské styly.
Navzdory přijetí módního sportovního oblečení jako formy příležitostného oblékání ve francouzské módě ve 20. letech 20. století se americký oděvní průmysl stal nejvýznamnějším výrobcem takového oblečení. Klíčovým rozdílem mezi francouzským a americkým sportovním oblečením bylo to, že francouzské sportovní oblečení bylo obvykle malou součástí produkce špičkových návrhářů, zatímco američtí návrháři sportovního oblečení se zaměřili na cenově dostupné, univerzální a snadno udržovatelné oděvy, které by mohly být masově vyráběny a byly relevantní pro životní styl zákazníka, umožňující moderní, stále více emancipované ženě oblékat se bez pomoci služebné . Ačkoli vliv Evropy, zejména pařížské vysoké módy a anglického krejčovství, byl vždy významný, Velká hospodářská krize, která začala v roce 1929, působila jako spouštěč, který povzbudil americkou módu, aby se zaměřila na domácí styl a design - zejména na sportovní oblečení. Protože 13 milionů Američanů zůstalo v depresi nezaměstnaných, bylo nutné vytvořit pracovní místa a omezit konkurenci dováženého zboží, aby se zlepšila americká ekonomika. Růst atletiky žen a zvýšení zaměstnanosti žen zároveň vedly k potřebě jednoduššího a levnějšího oblečení.
1930–1945
Předchůdci skutečného sportovního oblečení se objevili v New Yorku před druhou světovou válkou. Clare Potter a Claire McCardell byli mezi prvními americkými návrháři ve třicátých letech, kteří získali uznání jména díky svým inovativním návrhům oděvů, které Martin popsal jako ukázku „vynalézavosti při řešení problémů a realistických aplikací životního stylu“. Oděvy byly navrženy tak, aby se snadno nosily a byly pohodlné, s použitím praktických tkanin, jako je denim , bavlna a žerzej . Zejména McCardell byl popsán jako největší americký návrhář sportovního oblečení. Její jednoduché, praktické oblečení vyhovovalo uvolněnému americkému dress codu, ani formálnímu, ani neformálnímu, který se ustálil ve 30. a 40. letech minulého století. McCardell kdysi prohlásil: „Patřím do země sériové výroby, kde si kdokoli z nás, všichni, zasloužíme právo na dobrou módu.“ Martin připisuje návrhářům sportovního oblečení 30. a 40. let 20. století osvobození americké módy od nutnosti kopírovat Paris couture. Tam, kde byla pařížská móda tradičně vnucována zákazníkovi bez ohledu na její přání, bylo americké sportovní oblečení demokratické, široce dostupné a podporovalo sebevyjádření. Časní návrháři sportovního oblečení dokázali, že vytvoření originální konfekce by mohlo být legitimním designovým uměním, které stylově reagovalo na utilitární požadavky.
Mnoho z prvních návrhářů sportovního oblečení byly ženy, včetně McCardell, Potter, Elizabeth Hawes , Emily Wilkens , Tina Leser a Vera Maxwell . Častým argumentem bylo, že návrhářky promítly do tohoto nového stylu své osobní hodnoty. Jedním z mála mužských návrhářů v této době byl Tom Brigance , který byl na konci třicátých let pravidelně zařazován vedle Pottera jako přední jméno ve sportovním oblečení střední cenové kategorie. Stejně jako Potter, Brigance chápal, jak navrhovat chytré a módní oblečení pro hromadnou výrobu, díky čemuž bylo jeho oblečení atraktivní pro výrobce i pro zákazníky. Dva další pozoruhodní mužští návrháři sportovního oblečení v této době byli Sydney Wragge a John Weitz .
Ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století se oblečení jen zřídka ospravedlňovalo jeho praktičností. Tradičně se předpokládalo, že pařížská móda je příkladem krásy, a proto sportovní oblečení vyžadovalo pro hodnocení různá kritéria. Osobní život návrháře byl proto spojen s jejich návrhy sportovního oblečení. Dalším prodejním bodem byla popularita sportovního oblečení u spotřebitelů, přičemž zástupci obchodních domů, jako je Dorothy Shaver z Lord & Taylor, použili údaje o prodejích k podpoře svých tvrzení. Maxwell a Potter byli dva z prvních tří návrhářů sportovního oblečení, spolu s Helen Cookmanovou, která byla předváděna a kontrolována jménem v okenních displejích a reklamách společnosti Shaver na Lord & Taylor. Mezi lety 1932 a 1939 propagoval Shaverův program „American Look“ společnosti Lord & Taylor přes šedesát amerických návrhářů včetně McCardella, Pottera a Merryho Hulla . Shaver inzerovala své americké návrháře, jako by to byli francouzští návrháři, a propagovala jejich nižší náklady jako pozitivní rys, nikoli jako znak méněcennosti. Jedním z maloobchodních experimentů Shaveru byla sekce 'College Shop' v obchodě, otevřená na počátku třicátých let minulého století a provozovaná její asistentkou Helen Maddockovou, se záměrem nabídnout příležitostné, ale lichotivé oblečení mladým vysokoškolačkám. Akcie se však nakonec rychle prodaly dospělým ženám i studentům.
Mezi klíčové designy produkované touto novou generací amerických návrhářů patřily šatní skříně, jako například McCardellova skupina pěti kusů vlněných dresů z roku 1934, zahrnující dva topy, dlouhé a krátké sukně a pár kalhot; a Maxwellův „víkendový šatník“ z pěti tvídových a flanelových oděvů. Oba byly navrženy tak, aby vyhovovaly formálním i neformálním příležitostem v závislosti na tom, jak byly sestaveny a upraveny. McCardell také stal se dobře známý pro návrhy, jako jsou klášterní a Popover šaty, které byly dostatečně univerzální, aby fungovaly v různých kontextech od plavky zakrývání až po společenské šaty. Další podpisy McCardella zahrnovaly baletní pantofle (vyrobené Benem Sommersem z Capezio ) jako každodenní obuv a funkční kapsy v sukních a kalhotách. Klíčovým sportovním oblečením se staly oděvy vyrobené z neformálních tkanin, jako jsou večerní šaty McCardell a Joset Walkerové a soubory šatů a kabátů z bavlny. Americký návrhář Norman Norell prohlásil, že McCardell by mohl vyrobit chytré šaty, které se budou nosit kdekoli z „běžného bavlněného kalika v hodnotě pěti dolarů“. Jiné designy sportovního oblečení často začleňovaly prvky sportovního neformálního nebo neformálního nošení, což dokazuje večerní svetr Clare Potterové s dlouhou sukní přehozenou jako jezdecký zvyk v sedle .
Po boku Dorothy Shaver byla Eleanor Lambert důležitou propagátorkou amerického vzhledu a sportovního oblečení. Jako zakladatel Rady módních návrhářů Ameriky a tvůrce New York Fashion Week je Lambert považován za prvního módního publicistu. V létě 1940 byl Lambert najat Dress Institute na podporu americké módy, což vedlo k novinovým a časopiseckým článkům o tom, jak New York nahradil Paříž jako světovou módní špičku. V roce 1940 vydaly Harper's Bazaar i Vogue čísla věnovaná americké módě.
Rebecca Arnold a Emily S. Rosenberg si všimli, jak se americký vzhled, prokázat zdravé zuby a využití cenově dostupné, kvalitní módní oblečení představit elegantní a praktický vzhled, a to navzdory tvrzení o rovnostářství , bylo nakonec zvedla proti bílé standardy pro krása. Rosenberg poukázal na šestistránkový list v LIFE ze dne 21. května 1945, který výslovně popisoval dívky s atletickým „americkým vzhledem“ dobrých zubů, dobré péče a dobrého, nepříliš mužského, jednoduchého a úhledného oblečení, jako jsou považovány za vhodnější než dívky z Anglie, Francie, Austrálie nebo Polynésie.
1946–1970
Po druhé světové válce byl v Paříži vznik luxusního „nového vzhledu“ propagovaného Christianem Diorem s důrazem na doplňky a ženskost v přímém kontrastu k uvolněnému, snadno se nosí americkému vzhledu . Sally Kirkland , módní redaktorka Vogue a LIFE , poznamenala, že McCardell a další již přemýšleli o delších a plnějších sukních a vypasovaných živůtcích, ale že na rozdíl od silně vyztužených a korzetových vzorů od Diora používaly živý střih a lehkost , snadno se nosí kruh nebo skládané sukně pro reprodukci stejné siluety. Na rozdíl od tradiční francouzské couture módy na míru, určené pro konkrétní siluety, bylo americké sportovní oblečení navrženo tak, aby vyhovovalo různým tvarům těla a umožňovalo svobodu pohybu. Po zrušení přídělu tkanin a omezení po válce byli američtí návrháři schopni používat neomezené množství tkanin a rozvoj trvalého řasení znamenal, že o skládané šaty a plné sukně bylo snadné se starat. Kromě toho americké obchody začaly uznávat komerční hodnotu separátů, přičemž zpráva LIFE v roce 1949, která separáty tvořila historicky nejvyšší 30% prodejů oblečení ve státech, které padají.
V 50. a 60. letech 20. století designéři pokračovali ve vývoji tématu cenově dostupného, praktického a inovativního sportovního oblečení a vyráběli oděvy zaměřené spíše na nositelnost než na módní výstřelky, včetně souprav kabátů a šatů Anne Fogartyové a šatů vyrobených s odnímatelnými vestami, které bylo třeba změnit. jejich vzhled. Filmová kostýmní výtvarnice Bonnie Cashin , která začala vyrábět konfekci v roce 1949, je považována za jednu z nejvlivnějších amerických návrhářek sportovního oblečení. Ona byla známá pro její velmi praktické vrstvených těles inspirovaných etnografickými oděvních výrobků a textilií, jako jsou japonské kimono a Happi , ikats a jihoamerické pláštěnku . Její návrhy zahrnovaly kožené vázání, kapsy se zapínáním na kabelky, šaty a topy s kapucí a průmyslové zipy a zapínání. Na dlouhou vodivou sukni nasadila mosaznou sponu podobnou těm, které se používají na vodítkách pro psy , aby ji bylo možné bezpečně zapřáhnout, aby mohla nositelka běhat po schodech nahoru a dolů, a pončo a kápi (které bylo možné srolovat dolů, aby vypadaly elegantně) krycí límce) byly původně navrženy pro jízdu za chladných rán. Cashin se stal jedním z prvních amerických návrhářů, kteří měli mezinárodní pověst. Spolu s Cashinem se v 50. letech 20. století objevil Rudi Gernreich jako klíčové jméno v oblasti designu sportovního oblečení, nejprve se stal známým svými plavkami, ale poté se rozšířil do geometricky střižených, grafických oděvů a pletenin, které Kirkland popsal jako ztělesnění „nové Kalifornie“.
Spolu s mnoha dalšími designéry využil Gernreich k výrobě své práce v polovině padesátých let vývoje modernizovaných technik strojního pletení. Dvojité pletení (které bylo vyvinuto v Itálii) umožnilo sériovou výrobu snadno nositelných pletených obleků, kabátů a šatů, které si zachovaly svůj tvar a v 60. a 70. letech se staly klíčovým americkým vzhledem. Další vývoj úpletu zahrnoval obměnu linií klasického trička , aby jej bylo možné rozšířit do verzí s délkou šatů, dlouhým nebo krátkým rukávem a dalších variací, včetně do roku 1960 flitrované dlouhé večerní verze od Kasper pro Arnold & Fox . V šedesátých letech závisel americký sportovní oděv na velmi jednoduchých tvarech, často vyrobených v živých barvách a odvážných geometrických potiscích (například od Gernreicha a Donalda Brookse ).
Ke konci 60. let začala řada návrhářů sportovního oblečení, jako Anne Klein a Halston, vstupovat do podnikání samostatně, místo aby se spoléhala na podporu svých výrobců nebo pracovala ve spolupráci s firmami a společnostmi.
1970–2000
V eseji z roku 1974 s názvem „Recession Dressing“ spisovatel Kennedy Fraser poznamenal, že Halstonova práce, zejména jeho úspěch při výrobě základních oděvů v luxusních tkaninách, byla „anti-návrhářkou“, která osvobodila americké ženy módy od zbytečně komplikovaných, konvenčních špičková móda od špičkových amerických návrhářů. Vybrala také Clovise Ruffina a Stephena Burrowse . Spolu s Calvinem Kleinem , Jhane Barnesem a Ralphem Laurenem Martin popsal Halstona, Ruffina a Burrowse jako „paragony“ sedmdesátých a začátku osmdesátých let stylu sportovního oblečení Seventh Avenue.
V sedmdesátých letech se Lauren, Calvin Klein a Perry Ellis proslavili zejména svými návrhy sportovního oblečení, vyrobenými z přírodních vláken, jako je vlna, česaná bavlna a len, které je umístily na nejvyšší úroveň amerického módního návrhářství po boku Anne Kleinové. štítek (navrhli Donna Karan a Louis Dell'Olio). Newsweek v roce 1975 popsal Calvina Kleina jako stylistu svého čistého, příležitostného odloučení s autoritou couture designéra a v roce 1985 jej Martin popsal jako „jednoho z velkých amerických stylistů“ se solidní mezinárodní pověstí a celosvětovým vlivem, který je zcela založen na jeho dovednosti jako návrhář sportovního oblečení. Průmyslová impéria Lauren a Calvin Klein by v polovině 80. let 20. století spojila vlastní značka Donna Karan a Tommy Hilfiger , z nichž každý vytvořil pro Americkou ženu charakteristické šatníky na základě stylových, ale nositelných, pohodlných a vyměnitelných víceúčelových oděvů která spojovala proveditelnost s luxusem. Tyto šaty byly také navrženy tak, aby měly dlouhý, stylový a nedatovaný život, než aby byly módní pouze jednu sezónu. V roce 1976 představil návrhář Zoran první z řady kolekcí extrémně jednoduchých oděvů vyrobených z nejkvalitnějších tkanin; oděvy, které se za ta léta sotva změnily a které se staly kultovními předměty jeho bohaté klientely. V roce 1993 módní novinářka Suzy Menkes prohlásila Zoranovo sportovní oblečení typu méně-je-více za prorocké modernistického trendu počátku 90. let, zatímco Zoran uvedl, že práce Calvina Kleina, Karana a značky Anne Klein symbolizovala „pohodlí, jednoduchost a praktičnost “spojené se sportovním oblečením. Většina návrhů sportovního oblečení z počátku 21. století jde ve šlépějích těchto návrhářů. Mezi další pozoruhodné návrháře sportovního oblečení na konci 20. století patří Norma Kamali , jejíž módní oděvy z mikiny z osmdesátých let byly velmi vlivné; Marc Jacobs , jehož stejnojmenná značka proslulá vrstvenou neformálností v denním i večerním nošení byla založena v roce 1986, a Isaac Mizrahi , který představil svou první kolekci v roce 1987.
V 70. letech minulého století Geoffrey Beene , jeden z prvních významných návrhářů mužského sportovního oblečení, začlenil do svého dámského oblečení uvolněné vrstvení a prvky pánského oblečení, detaily, které nadále široce ovlivňují návrháře průmyslu na počátku 21. století. V roce 1970 založil Bill Blass , jehož módní kariéra začala v roce 1946, vlastní společnost Bill Blass Limited. Blassovy nositelné designy byly navrženy tak, aby se daly nosit ve dne i v noci, a prý povýšil americké sportovní oblečení na nejvyšší možnou úroveň. Stejně jako Beene představil doteky pánského oblečení svému sportovnímu oblečení, které bylo popsáno jako čisté, moderní a stylově dokonalé. Kirkland v roce 1985 poznamenal, že návrháři sportovního oblečení jako Liz Claiborne a Joan Vass si již „nepůjčují od chlapců“, ale začali vyrábět i pánské oděvy. Kromě špičkových jmen, která vyráběla oděvy ve velkém, nabízela na začátku 80. let osobnější úroveň sportovního oblečení menší návrháři, jako Mary Jane Marcasiano a Vass, kteří se specializovali na ruční pleteniny z vlny a bavlny. V polovině osmdesátých let se sportovní oblečení stalo klíčovou součástí mezinárodní módní scény a tvořilo velkou část amerického přínosu pro dvakrát ročně módní prezentace vedle špičkových kolekcí z Paříže, Milána a Londýna.
Sportovní oblečení 21. století
V roce 2000 časopis Lifestyle Monitor , americký odborný časopis společnosti Cotton Incorporated, publikoval, že jejich průzkumy ukázaly, že průměrně 64% dotazovaných žen upřednostňovalo běžné nošení, včetně sportovního oblečení na rozdíl od aktivního .
Pozoruhodné New York sportovní návrháři v prvním desetiletí 21. století zahrnuty Zac Posen , Proenza Schouler , Mary Ping , Derek Lam a Behnaz Sarafpour , kteří byli všichni vystupoval v sekci Sportswear z Victoria and Albert Museum ‚s New York Fashion Teď výstava v roce 2007.
Návrháři, kteří obvykle nepracují v tradici sportovního oblečení, jako je Monique Lhuillier, někdy do své práce začleňují prvky sportovního a aktivního oblečení. Lhuillier, známá především formálními róbami, zavedla do své kolekce pro New York Fashion Week , podzim 2011 , sportovní výstřihy a aerodynamické prvky .
V roce 2012 Tim Gunn poznamenal, že hranice mezi aktivním oblečením a módním sportovním oblečením se od 80. let minulého století stále více stírají, přičemž mnoho lidí se rozhodlo nosit mikiny , tepláky , kalhoty na jógu a další oděvy, které jsou výslovně spojeny se sportovním oblečením jako každodenní oblečení.
Mikiny a tepláky se staly oblíbenými položkami hip-hopové módy od 90. let do 2010.
Americké sportovní oblečení na podzim-zimu 2010 od Phillipa Lima , k vidění na New York Fashion Week
Mimo Spojené státy
Itálie
Na konci čtyřicátých a padesátých let začali neameričtí návrháři věnovat pozornost sportovnímu oblečení a pokoušeli se vyrábět kolekce podle svého principu. Francouzští návrháři, včetně Dior a Fath, zjednodušili své návrhy pro výrobu konfekce, ale zpočátku pouze italští návrháři rozuměli principu sportovního oblečení. Itálie již měla pověst jemných tkanin a vynikajícího zpracování a vznik vysoce kvalitních italských konfekcí, které spojily tento luxus s ležérní kvalitou amerického sportovního oblečení, zajistily do poloviny 70. let celosvětový úspěch italské módy. Italští návrháři, včetně Emilio Pucci a Simonetta Visconti , pochopili, že existuje trh s oblečením, které kombinuje sofistikovanost a pohodlí. To byla výzva pro americký průmysl. John Fairchild , otevřený vydavatel Women’s Wear Daily, se domníval, že Krizia , Missoni a další italští návrháři byli „první, kdo vyráběl rafinované sportovní oblečení“.
Před spoluzakládáním firmy, která se později stala Missoni se svou nevěstou Rositou v roce 1953, měl Ottavio Missoni , sám sportovec, a jeho týmový kolega Giorgio Oberweger aktivní podnikání v Terstu při výrobě vlněných tepláků křtil obleky Venjulia. Úspěch obleků Venjulia, který zohledňoval potřebu sportovců po funkčních, teplých oděvech umožňujících svobodu pohybu, vedl k tomu, že je nosil tým italských olympijských her v roce 1948 (který zahrnoval i samotného Missoniho). V šedesátých letech minulého století se Missoni proslavila svými jedinečně barevnými, kombinovatelnými úplety oddělenými na základě aktivního oblečení, které zůstalo žádoucí a módní až do 21. století.
Kvalitu italského sportovního oblečení uznal již na počátku Robert Goldworm, americký návrhář sportovního oblečení, který se v roce 1947 připojil ke své newyorské rodinné společnosti Goldworm . Prostřednictvím své druhé firemní základny v Miláně se Goldworm stal prvním americkým návrhářem pletenin, který využil výhody italské kvality a uvedl ji na trh v New Yorku. V roce 1959 byl Goldworm, jako uznání jeho aktivní propagace a podpory italského průmyslu pletenin, jmenován italskou vládou velitelem Řádu hvězdy italské solidarity .
V 21. století zůstává italská móda hlavním zdrojem designu sportovního oblečení mimo Spojené státy. Narciso Rodriguez , která je známá elegantním a elegantním oblečením, byla uvedena na trh v Miláně v roce 1997, ale v roce 2001 se přestěhovala do New Yorku. Miuccia Prada v 90. letech oživila bohatství své rodinné firmy Prada svým designem sportovního oblečení nejvyšší kvality a pokračuje projektování pro firmu.
Spojené království
Mezi úspěšné britské návrháře sportovního oblečení patří Stella McCartney , známá svými kombinézami a snadno se nosí. McCartney byl požádán, aby navrhl atletické uniformy pro letní olympijské hry 2012 a přinesl módní design sportovního oblečení do světa vysoce profilovaného aktivního oblečení.
Viz také
Reference
externí odkazy
- Sportswear Chic na webových stránkách Victoria and Albert Museum .