1924 expedice na britský Mount Everest - 1924 British Mount Everest expedition

Severní stěna Mount Everestu

1924 British Mount Everest expedice bylo-po 1922 British Mount Everestu expedice -The druhé expedice s cílem dosáhnout prvovýstup Mount Everest . Po dvou pokusech o vrchol, při nichž Edward Norton vytvořil světový výškový rekord 8572 m (28 126 stop), horolezci George Mallory a Andrew „Sandy“ Irvine zmizeli na třetí pokus. Jejich zmizení způsobilo dlouhodobou nezodpovězenou otázku, zda dvojice vylezla na vrchol či nikoli. Malloryho tělo bylo nalezeno v roce 1999 na 26 760 stop (8155 m), ale výsledné stopy neposkytly přesvědčivý důkaz, zda bylo dosaženo vrcholu.

Pozadí a motivace

Na začátku 20. století se Britové účastnili soutěží o to, aby jako první dosáhli na severní a jižní pól , ale bez úspěchu. Touha obnovit národní prestiž vedla ke zkoumání a diskusi o možnosti „dobýt třetí pól“ - uskutečnění prvního výstupu na nejvyšší horu Země.

Jižní strana hory, která je přístupná z Nepálu a dnes je standardní horolezeckou cestou, byla nedostupná, protože Nepál byl pro Západy „zakázanou zemí“. Přechod na severní stranu byl politicky složitý: vyžadoval vytrvalý zásah britsko-indické vlády s dalajlámovým režimem v Tibetu, aby bylo možné britské expediční aktivity.

Hlavním handicapem všech expedic na severní stranu Mount Everestu je těsné časové okno mezi koncem zimy a začátkem monzunových dešťů. Pro cestu ze severního Indie Darjeelingu přes Sikkim do Tibetu bylo nutné vylézt vysoko, dlouhé sněhem naložené průsmyky východně od oblasti Kangchenjunga . Po tomto prvním kroku následovala dlouhá cesta údolím řeky Arun do údolí Rongbuk poblíž severní stěny Mount Everestu. Přepravu zajišťovali koně, osli, jakové a desítky místních nosičů . Expedice dorazily na Mount Everest na konci dubna a měly jen do června, než začal monzun, což umožňovalo pouze šest až osm týdnů na aklimatizaci na výšku , zakládání táborů a skutečné pokusy o lezení.

Vedlejším úkolem expedice bylo prozkoumat oblast kolem ledovce West Rongbuk . The Survey of India poslal Gurkha geodeta s expedicí, který byl nápomocen při výstupu do obtížných oblastí k průzkumu.

Přípravy

Roku 1924 předcházely dvě expedice. Poprvé v roce 1921 bylo průzkumné expedice vedená Harold Raeburn který je popsán potenciální cestu po celém severovýchodním hřebenem. Později George Mallory navrhl delší upravený výstup na severní sloup, poté podél severního hřebene, aby dosáhl severovýchodního hřebene, a poté na vrchol. Tento přístup se zdál být „nejsnadnějším“ terénem, ​​jak dosáhnout vrcholu. Poté, co objevili přístup na základnu severního pluhu přes ledovec East Rongbuk , byla prozkoumána celá trasa a zdálo se, že je to nejlepší volba. Během expedice 1922 došlo k několika pokusům o Malloryho navrhovanou trasu.

Po této expedici nedostatečný čas na přípravu a nedostatek finančních prostředků zabránily expedici v roce 1923. Výbor Common Everest ztratil asi 700 liber v úpadku Alliance Bank of Simla . Třetí expedice byla tedy odložena na rok 1924.

Stejně jako obě předchozí expedice byla i expedice z roku 1924 plánována, financována a organizována členstvím v Královské geografické společnosti , Alpském klubu a významným příspěvkem kapitána Johna Noela , který tím zakoupil všechna fotografická práva. Výbor Mount Everest, který vytvořili, používal vojenské strategie s nějakým vojenským personálem.

Jednou důležitou změnou byla role nosičů. Expedice 1922 uznala, že několik z nich bylo schopno získat velké výšky a rychle se naučit horolezecké dovednosti. Změněná horolezecká strategie, která zvýšila jejich zapojení, později vyvrcholila rovnocenným partnerstvím Tenzing Norgay pro první známý výstup v roce 1953 společně s Edmundem Hillarym . Postupné obrácení systému „Sahib - Porter“ od prvních expedic nakonec vedlo k situaci „profesionál - klient“, kde „šerpové“ nosiči “jsou skuteční silní profesionálové horolezectví a lidé ze Západu hlavně slabší klienti.

Stejně jako expedice 1922, expedice 1924 také přinesla balený kyslík do hory. Kyslíkové zařízení bylo během dvou uplynulých let vylepšováno, ale stále nebylo příliš spolehlivé. Rovněž neexistovala žádná skutečná jasná dohoda, zda tuto pomoc vůbec použít. Byl to začátek diskuse, která trvá dodnes: „Sportovní“ argumenty mají v úmyslu vylézt na Everest „spravedlivými prostředky“ bez technického opatření, které sníží účinky vysoké nadmořské výšky o několik tisíc metrů.

Účastníci

Expedici vedl stejný vůdce jako expedici z roku 1922, generál Charles G. Bruce . Byl zodpovědný za správu vybavení a zásob, najímání nosičů a výběr trasy na horu.

Otázka, kteří horolezci budou tvořit lezeckou skupinu, nebyla jednoduchá. V důsledku první světové války chyběla celá generace silných mladých mužů. George Mallory byl opět součástí mise, spolu s Howardem Somervellem , Edwardem „Teddy“ Nortonem a Geoffreyem Brucem . George Ingle Finch , který získal rekordní výšku v roce 1922, byl navržen jako člen, ale nakonec nebyl zahrnut. Mezi důvody výboru bylo, že byl rozvedený a že přijal peníze na přednášky. Vlivný tajemník výboru Arthur Hinks dal jasně najevo, že pro Australana být prvním na Everestu není přijatelné; Britové chtěli, aby výstup byl příkladem britského ducha, který pozvedne morálku. Mallory odmítl znovu vylézt bez Finche, ale rozmyslel si to poté, co ho na Hinksovu žádost osobně přemluvila britská královská rodina .

Mezi nové členy lezeckého týmu patřili Noel Odell , Bentley Beetham a John de Vars Hazard . Andrew „Sandy“ Irvine, student inženýrství, kterého Odell znal z expedice na Špicberky , byl pro tým takzvaným „experimentem“ a testem „mladé krve“ na svazích Mount Everestu. Díky svým technickým a mechanickým znalostem dokázal Irvine rozšířit kapacity kyslíkového zařízení, snížit hmotnost a provést řadu oprav tohoto a dalšího expedičního vybavení.

Účastníci byli vybráni nejen pro své horolezecké schopnosti; při výběrových řízeních také hrálo roli postavení jejich rodin a jakákoli vojenská zkušenost nebo vysokoškolské vzdělání. Vojenské zkušenosti měly nejvyšší důležitost v obrazu veřejnosti a komunikaci s novinami. Quaker vzdělaný Richard B. Graham, nar. 1893 (Bootham School, York, 1906–10) byl také vybrán, ale rezignoval na to, že mu bylo sděleno, že někteří členové strany mají námitky proti lezení s mužem, který odmítl bojovat ve válce.

Celý expediční tým se skládal ze 60 nosičů a následujících členů:

Cesta

Mapa Mount Everestu

Rombuk Gompa, na konci údolí severní stěna Mount Everestu

Na konci února 1924 dorazili Charles a Geoffrey Bruce, Norton a Shebbeare do Darjeelingu, kde vybrali nosiče z Tibeťanů a Šerpů . Znovu najali Karma Paula tibetského původu pro překladové účely a Gyalzena pro sardara (vůdce nosičů) a nakoupili jídlo a materiál. Na konci března 1924 byli všichni členové expedice shromážděni a začala cesta na Mount Everest. Sledovali stejnou trasu jako expedice 1921 a 1922. Aby se vyhnuli přetížení bungalovů daků , cestovali ve dvou skupinách a do Yatungu dorazili na začátku dubna. Phari Dzong bylo dosaženo 5. dubna. Po jednáních s tibetskými úřady se hlavní část expedice vydala po známé trase na Kampa Dzong, zatímco Charles Bruce a menší skupina zvolili jednodušší cestu. Během této fáze byl Bruce ochromen malárií a byl nucen vzdát se své vedoucí role Nortonovi. Dne 23. dubna expedice dosáhla Shekar Dzong . Do kláštera Rongbuk dorazili 28. dubna, několik kilometrů od plánovaného základního tábora . Klášter Lama z Rongbuku byl nemocný a nemohl mluvit s britskými členy a nosiči ani provádět obřady buddhistické púdže . Následující den expedice dosáhla umístění základního tábora na ledovcovém konci údolí Rongbuk. Během přiblížení byly dobré povětrnostní podmínky, ale nyní bylo chladné a sněhové počasí.

Plánovaná přístupová trasa

Vzhledem k tomu, že království Nepálu bylo cizincům zakázáno, mohly britské výpravy před druhou světovou válkou získat přístup pouze na severní stranu hory. V roce 1921 Mallory viděl možnou cestu ze severního pluku na vrchol. Tato trasa navazuje na ledovec East Rongbuk na North Col. Odtud se zdálo, že větrné hřebeny (North Ridge, Northeast Ridge) umožňují praktickou cestu na vrchol. Na severovýchodním hřebenu blokuje trasu impozantní překážka v podobě strmého útesu zvaného Druhý schod ve výšce 8 605 metrů (28 230 ft), jehož obtížnost byla v roce 1924 neznámá. Druhým stupněm masivu je náhle strmější skalní vrstva s celkovou výškou 30 m. Jádro je 5 m vysoký útes, na který Číňané poprvé prokazatelně vystoupali v roce 1960. Od roku 1975 je přemostěn žebříkem. Za tímto bodem vede trasa hřebene na vrchol strmým (45stupňovým) sněhovým svahem, „trojúhelníkovým sněhovým polem“ na vrcholové pyramidě a odtud na vrcholový hřeben.

Prvními muži, kteří touto cestou cestovali na vrchol, byli Číňané v roce 1960 podél severovýchodního hřebene. Britové od roku 1922 podnikli své pokusy o výstup výrazně po hřebeni, přešli obří severní stěnu k Velkému Couloiru (později nazývanému „ Norton Couloir “), vylezli podél hranic kuloáru a poté se pokusili dosáhnout vrcholové pyramidy. Tato trasa byla neúspěšná, dokud ji Reinhold Messner v roce 1980 nedržel při svém sólo výstupu. Přesná trasa výstupu Mallory a Irvine není známa. Buď použili přirozenou trasu Norton/Harris - diagonálně prořezávali římsy Žlutého pásu na Severovýchodní hřeben, nebo případně po Severním hřebeni přímo nahoru na Severovýchodní hřeben. Není známo, zda jeden z nich dosáhl summitu. Diagonální traverz severní stěny k prolomení vrstev druhého stupně přes začátek velkého (Norton) Couloir byl potenciální alternativou k hřebenové trase, ale používá se jen zřídka.

Stavba táborů

Pozice vysokých táborů byly naplánovány před expedicí. Tábor I (5400 m) byl postaven jako přechodný tábor u vchodu ledovce East Rongbuk do hlavního údolí. Tábor II (asi 6000 m) byl postaven jako další přechodný tábor, na půli cesty do tábora III (pokročilý základní tábor, 6400 m) asi 1 km od ledových svahů vedoucích k severnímu plk.

Zásoby transportovalo asi 150 nosičů ze základního tábora do pokročilého základního tábora. Nosiči dostali zaplaceno kolem 1 šilinku denně. Na konci dubna rozšířili táborové pozice, práce, která byla dokončena v prvním květnovém týdnu.

Další horolezecké aktivity byly odloženy kvůli sněhové bouři. Dne 15. května členové expedice obdrželi požehnání od Lámy v klášteře Rongbuk. Jak se počasí začalo zlepšovat, Norton, Mallory, Somervell a Odell dorazili 19. května do tábora III. O den později začali opravovat lana na zledovatělých svazích k severnímu pluku. 21. května postavili tábor IV ve výšce 7 000 metrů (22 970 stop).

Znovu se zhoršily povětrnostní podmínky. John de Vars Hazard zůstal v táboře IV na North Col s 12 vrátnými a malým jídlem. Hazard byl nakonec schopen slézt dolů, ale přišlo s ním jen 8 nosičů. Další 4 nosiče, kteří onemocněli, zachránili Norton, Mallory a Somervell. Celá expedice se vrátila do tábora I. Zde bylo zvoleno 15 nosičů, kteří prokázali největší sílu a schopnosti při lezení, takzvaní „tygři“.

Pokusy o summit

První pokus byl naplánován pro Malloryho a Bruce a poté dostali šanci Somervell a Norton. Odell a Irvine by podporovali summitové týmy z tábora IV na severním pluku, zatímco Hazard poskytoval podporu z tábora III. Příznivci by také vytvořili rezervní týmy na třetí pokus. První a druhý pokus proběhl bez lahvového kyslíku.

Za prvé: Mallory a Bruce

Dne 1. června 1924 zahájili Mallory a Bruce svůj první pokus od severního pluku, podporovaného 9 „tygřími“ vrátnými. Tábor IV se nacházel v relativně chráněném prostoru asi 50 metrů (160 stop) pod okrajem severního Col; když opustili úkryt ledových stěn, byli vystaveni drsným, ledovým větrům, které se přehnaly po severní stěně . Než byli schopni nainstalovat tábor V na 7 700 metrů (25 260 stop), 4 nosiči opustili náklad a otočili se zpět. Zatímco Mallory stavěl plošiny pro stany, Bruce a 1 tygr vzali opuštěný náklad. Následující den také 3 tygři vznesli námitky proti stoupání výše a pokus byl přerušen, aniž by byl postaven tábor VI podle plánu ve výšce 8 170 metrů (26 800 stop). V polovině cesty do tábora IV se první tým na summitu setkal s Nortonem a Somervellem, kteří právě zahájili svůj pokus.

Za druhé: Norton a Somervell

Druhý pokus zahájili 2. června Norton a Somervell s podporou 6 nosičů. Byli užasnuti, že vidí Malloryho a Bruce sestupovat tak brzy, a přemýšleli, zda by jejich nosiči také odmítli pokračovat za táborem V. Tento strach byl částečně realizován, když byli 2 nosiči posláni „domů“ do tábora IV, ale další 4 nosiči a 2 Angličtí horolezci strávili noc v táboře V. Následující den 3 nosiči přinesli materiál k založení tábora VI v 8 170 metrech (26 800 stop) v malém výklenku. Nosiči byli poté posláni zpět do tábora IV na severním plk.

Dne 4. června mohli Norton a Somervell zahájit nabídku na summit v 6:40, tedy později, než bylo původně plánováno. Rozlitá láhev s vodou způsobila zpoždění a muselo být roztaveno nové množství. Ale litr vody, který každý muž vzal, byl zcela nedostatečný pro jejich stoupání a chronický nedostatek stoupání před 2. světovou válkou. Počasí bylo ideální. Poté, co vystoupali na Severní hřeben více než 200 metrů (660 stop), rozhodli se přejít Severní stěnu diagonálně, ale nedýchali doplňkový kyslík a vliv nadmořské výšky je přinutil často zastavovat a odpočívat.

Kolem 12. hodiny již Somervell nebyl schopen vylézt výše. Norton pokračoval sám a prošel hlubokou roklí, která vede k východnímu úpatí vrcholové pyramidy. Tato rokle dostala jméno „Norton Couloir“ nebo „Velký Couloir“. Během tohoto sólo výstupu Somervell pořídil jednu z nejpozoruhodnějších fotografií v historii horolezectví. Ukazuje Nortona poblíž jeho nejvyššího bodu 8570 metrů (28,120 ft), kde se pokoušel vylézt po strmém, ledovém terénu s několika místy čerstvého sněhu. Tato nadmořská výška stanovila potvrzený světový rekord v horolezecké výšce, která nebyla překonána dalších 28 let; expedice Swiss Mount Everest z roku 1952 , kdy Raymond Lambert a Tenzing Norgay dosáhli na jižní straně Everestu 8 611 metrů (28 251 stop).

Summit byl méně než 280 m (920 ft) nad Nortonem, když se rozhodl otočit kvůli rostoucí obtížnosti terénu, nedostatečnému času a pochybnostem o své zbývající síle. Ve 14 hodin se znovu připojil k Somervellovi; a sestoupili. Krátce poté, co se spojili, Somervell omylem upustil cepín a ten spadl ze severní stěny a mimo dohled.

Během sledování Nortona utrpěl Somervell vážný problém s ucpáním hrdla a posadil se, aby čekal na svou smrt. V zoufalém posledním pokusu stlačil své paže pažemi a najednou uvolnil zablokování - což popsal jako výstelku v krku. Poté následoval Nortona, který byl o 30 minut napřed, aniž by věděl o život ohrožující epizodě svého partnera.

Pod táborem V se setmělo, ale podařilo se jim dosáhnout tábora IV ve 21:30 a používali „ elektrické pochodně “. Mallory jim nabídl kyslíkové láhve (znamení jeho přeměny na vyhýbanou pomoc), ale jejich prvním přáním bylo pít vodu. V noci Mallory diskutoval o svém plánu s vedoucím expedice Nortonem, učinit poslední pokus s Andrewem Irvinem a využít kyslík.

Té noci Nortona zasáhla silná bolest v očích. Ráno byl úplně zasněžený a zůstal oslepen šedesát hodin. Norton zůstal v táboře IV dne 5. června, protože byl nejvíce obeznámen s Nepálci a pomáhal s koordinací nosičů ze svého stanu. Dne 6. června byla Norton odnesena dolů do Camp III (Advanced Base Camp) skupinou šesti nosičů, kteří se střídavě nesli. Ve filmu The Epos of Everest je Norton viděn, jak jej jeden z nosičů přenáší do Camp III.

Za třetí: Mallory a Irvine

Zatímco Somervell a Norton vystoupali, Mallory a Bruce slezli dolů do tábora III (ABC) a s kyslíkem se vrátili do tábora IV (North Col).

Dne 5. června byli Mallory a Irvine v táboře IV. Mallory hovořil s Nortonem o svém výběru Sandy Irvine jako svého lezeckého partnera. Vzhledem k tomu, že Norton byl vůdcem expedice po Bruceově nemoci a Mallory byl vrchním horolezcem, rozhodl se Malloryho plán nezpochybnit, a to navzdory Irvinově nezkušenosti s lezením ve vysokých nadmořských výškách. Irvine nebyl vybrán primárně pro své lezecké schopnosti; spíše to bylo kvůli jeho praktické dovednosti s kyslíkovým zařízením. Mallory a Irvine se také rychle spřátelili, protože na palubě lodi do Indie sdíleli spoustu času, a Mallory považoval 22letého muže za „silného jako vůl“.

Dne 6. června Mallory a Irvine odjeli do tábora V v 8:40 s osmi nosiči. Nesli upravený kyslíkový aparát se dvěma lahvemi a také denní dávku jídla. Jejich zatížení bylo odhadováno na 25 liber. Odell je vyfotil, což nakonec bylo posledním detailním snímkem živého páru. Film Epos o Everestu zachycuje scénu z toho dne, kdy se party deseti lidí pohybovala po hřebeni, ale na vzdálenost přes dvě míle jsou vidět jen drobné postavy. Toho večera krátce po 17. hodině se čtyři z nosičů vrátili z tábora V se vzkazem od Malloryho, který říkal: „Tady nefouká vítr a věci vypadají nadějně.“

Dne 7. června Odell a Nema, vrátný, šli do tábora V, aby podpořili summitový tým. Na cestě do tábora V Odell vzal sadu dýchající kyslík, kterou Irvine na hřebenu opustil, aby zjistil, že jí chybí náustek. Odell to odnesl do tábora V v naději, že tam najde další náustek, ale nenašel. Krátce poté, co Odell dorazil do tábora V, se čtyři zbylí nosiči, kteří pomáhali Mallory a Irvine, vrátili z tábora VI. Nosiči dali Odellovi následující zprávu:

Vážený Odell, ---

Je nám strašně líto, že jsme nechali věci v takovém nepořádku - náš Unna Cooker se na poslední chvíli sjel ze svahu. Ujistěte se, že se zítra vrátíte včas na evakuaci před setměním, jak doufám. Ve stanu jsem musel nechat kompas - pro Pána ho zachraňte: jsme bez. Tady na 90 atmosfér na dva dny - takže asi půjdeme na dva válce - ale na lezení je to krvavá zátěž. Ideální počasí pro práci!

Navždy Tvůj,

G Mallory

Další zpráva, kterou nosiči nosili, zněla:

Vážený Noeli,
pravděpodobně začneme brzy zítra (8.), aby bylo jasné počasí. Nebude příliš brzy na to, abychom se začali dívat na to, jak překračujeme skalní pásmo pod pyramidou, nebo stoupáme po obloze v 20:00 hod.
Vaše někdy
G Mallory

(Mallory opravdu myslel 8:00  , ne  20:00) Mallory odkazoval na horolezce jejich příjmením, takže jeho dopis Odellovi začíná „Dear Odell“ (Odellovo křestní jméno je Noel), zatímco jeho dopis Johnu Noelovi začíná „Dear Noel. " Nema onemocněl a Odell odeslal jej a zbývající čtyři nosiče zpět do Tábora IV s dopisem Hazzardovi.

John Noel dostal dopis a porozuměl chybě mezi „pm“ a „am“. Věděl také, kam Mallory mluví, protože o tom s Mallory již dříve hovořili a „panorama“ i „rockband“ bylo možné vidět současně kamerou.

Dne 8. června byli John Noel a dva portýři v 8  hodin ráno na fotografickém vyhlídkovém místě nad táborem III (Advanced Base Camp) a hledali horolezce. Střídali se s dalekohledem a kdyby bylo něco vidět, Noel by zapnul kameru - která už byla zaměřená na dohodnuté místo. Nikoho si nevšimli a mohli vidět vrcholový hřeben až do 10  hodin, kdy výhled bránily mraky.

Ráno 8. června se Odell v 6:00 ráno probudil a oznámil, že noc byla do značné míry bez větru a že spal dobře. V 8:00 ráno Odell zahájil výstup na tábor VI, aby provedl geologické studie a podpořil Mallory a Irvine. Hora byla zametena mlhami, takže neviděl jasně na SV hřeben, po kterém měli Mallory a Irvine v úmyslu vylézt. Ve výšce 7900 m (26 000 stop) přelezl malý výběžek. Ve 12:50 se mlhy náhle vyčistily. Odell si do svého deníku poznamenal „viděl M & I na hřebeni, blížící se základně konečného pyramidu“. V první zprávě ze dne 5. července pro The Times objasnil tento názor. Odell byl nadšený z toho, že našel první zkameněliny na Everestu, když se v počasí vyjasnilo, a uviděl vrcholový hřeben a konečnou pyramidu Everestu. Jeho oči zachytily malou černou tečku, která se pohybovala na malé sněhové pokrývce pod skalním schodištěm na hřebeni. Druhá černá tečka se pohybovala směrem k té první. První tečka dosáhla hřebene hřebene („rozbité panorama“). Nebyl si jistý, jestli to udělal i druhý bod.

Odellův původní názor byl, že oba horolezci dosáhli základny druhého stupně. Byl znepokojen, protože se zdálo, že Mallory a Irvine zaostávají za svým plánem o pět hodin. Po tomto pozorování Odell pokračoval do tábora VI, kde našel stan v chaotickém nepořádku. Ve 14 hodin začala silná sněhová bouře. Odell vyšel ven do bouře v naději, že dá signál dvěma horolezcům, kteří podle něj už nyní sestupují. Pískal a křičel v naději, že je dovede zpět do stanu, ale kvůli silné zimě to vzdal. Odell zalezl do C-VI, dokud bouře neskončila v 16  hodin. Poté prohlédl Malloryho a Irvina, ale nikoho neviděl.

Protože jediný stan C-VI mohl spát pouze dva, Mallory doporučil Odellovi, aby opustil tábor VI a vrátil se do tábora IV na severu. Odell opustil C-VI v 16:30, dorazil na C-IV v 18:45 Protože tehdy ani další den neviděli od Malloryho a Irvina žádné známky, Odell opět vylezl na horu společně se dvěma vrátnými. Kolem 15:30 dorazili do tábora V a zůstali na noc. Následující den Odell opět odešel sám do Tábora VI, který našel beze změny. Poté vystoupal asi 8200 m, ale po dvou zmizelých horolezcích neviděl ani stopu. V táboře VI položil na sněhu 6 přikrývek křížem, což byl signál pro „pokročilý základní tábor, že nelze najít žádnou stopu, vzdát se naděje, čeká na rozkazy“. Odell sestoupil dolů do tábora IV. Ráno 11. června začali horu opouštět sestupem po ledových svazích severního col, aby expedici ukončili. O pět dní později se rozloučili s lamou v klášteře Rongbuk.

Po expedici

Účastníci expedice postavili pamětní mohylu na počest mužů, kteří zemřeli ve 20. letech 20. století na Mount Everestu. Mallory a Irvine se stali národními hrdiny. Magdalene College , jedna ze základních škol University of Cambridge , kde Mallory studoval, postavila na jednom ze svých dvorců pamětní kámen - soud přejmenovaný na Mallory. University of Oxford , kde studoval Irvine, vztyčen pamětní kámen v jeho paměti. V katedrále svatého Pavla se uskutečnil obřad, kterého se zúčastnili král Jiří V. a další hodnostáři, stejně jako rodiny a přátelé horolezců.

Oficiální film expedice The Epic of Everest , produkovaný Johnem Noelem, vyvolal diplomatickou polemiku později známou jako Aféra tančících Lamas . Skupina mnichů byla tajně odvezena z Tibetu, aby před každým promítáním filmu provedli píseň a taneční akt. To tibetské úřady velmi urazilo. Kvůli tomu a různým nepovoleným aktivitám během expedice dalajláma do roku 1933 neumožnil přístup dalším expedicím.

Odellovo pozorování Mallory a Irvine

Názor horolezecké komunity na Everestu začal zpochybňovat místo, kde Odell tvrdil, že viděl ty dva horolezce. Mnozí si mysleli, že druhý krok , ne -li nevylézatelný, nebyl alespoň za pět minut vylezitelný. Odell říká, že viděl, jak jeden z těch dvou překonal. Na základě své pozice Odell i Norton věřili, že Mallory a Irvine se dostali na vrchol, přičemž Odell tuto víru sdílel s novinami po expedici. Zpráva o expedici byla předložena Martinovi Conwayovi , významnému politikovi a horolezci, který vyjádřil názor, že summit byl dosažen. Conwayův názor byl založen na jejich poloze na hoře a Malloryho výjimečné horolezecké schopnosti.

Odell pod společenským tlakem lezecké komunity několikrát změnil svůj názor na místo, kde viděl dvě černé tečky. Většina horolezců se domnívá, že je musel vidět lézt po mnohem snadnějším Prvním kroku. Ve zprávě o expedici napsal, že horolezci byli na předposledním stupni pod vrcholovou pyramidou, což naznačuje slavný a obtížnější Druhý krok. Odellův popis povětrnostní situace se také lišil. Nejprve popsal, že vidí celý hřeben a vrchol. Později řekl, že pouze část hřebene byla bez mlhy. Odell si po prohlížení fotografií expedice z roku 1933 znovu řekl, že ty dva horolezce možná viděl ve Druhém kroku. Krátce před svou smrtí v roce 1987 přiznal, že od roku 1924 nikdy neměl jasno v přesném umístění podél severovýchodního hřebene, kde viděl černé tečky.

Nedávná teorie naznačuje, že oba horolezci lezli po Prvním kroku poté, co se vzdali stoupání a už byli na sestupu. Vyšplhali se na malý pahorek, aby pořídili fotografie zbývající trasy, podobně jako to udělali Francouzi v roce 1981, kdy byli také zablokováni dalšímu postupu. Ke kterému kroku byli viděni, Conrad Anker prohlásil, že „je těžké říci, protože Odell se na to díval šikmo ... jste ve výšce, přicházejí mraky“, ale že věří „pravděpodobně byli v blízkost Prvního kroku, když se otočili zpět, protože samotný První krok je velmi náročný a Druhý krok je náročnější .... [T] o je umístil tam, kde by večer mohli spadnout a kde odpočívá Malloryho tělo „Protože jde o traverzovou trasu, nemohl spadnout ani z prvního, ani z druhého schodu a skončit tam, kde byl, byli dobře na východ od sestupujícího Žlutého pásma“.

Zjištění

Severní stěna Mount Everestu, trasy a důležitá místa

Tvář Kangshung, Mount Everest z východu. Zeleně je vyznačena typická trasa na sever, která je do značné míry shodná se stoupáním Mallory a Irvine.

Odell objevil první důkaz, který by mohl prozradit něco o stoupání Mallory a Irvine mezi vybavení v táborech V a VI. Kromě Malloryho kompasu, který byl normálně kritickou součástí horolezeckých aktivit, objevil několik kyslíkových lahví a náhradní díly. Tato situace naznačuje možnost, že došlo k problému s kyslíkovým zařízením, které mohlo způsobit zpožděný start ráno. Ve stanu zůstala i ruční lampa elektrického generátoru-byla ještě v provozuschopném stavu, když ji o devět let později našla expedice Ruttledge.

Během expedice British Mount Everest v roce 1933 našel Percy Wyn-Harris cepín Irvine asi 250 yardů (230 metrů) východně od Prvního schodu a 60 stop (20 metrů) pod hřebenem. Toto umístění vyvolává další otázky. Podle Wyn-Harrisové je tato oblast 30stupňovou horninou s volnými oblázky. Vedoucí expedice Hugh Ruttledge řekl: „Problému jsme přirozeně věnovali velkou pozornost. Zaprvé se zdá pravděpodobné, že sekera označila místo smrtelné nehody. Z již uvedených důvodů by pravděpodobně žádný horolezec záměrně neopustil práci na deskách. ... jeho přítomnost tam zřejmě naznačuje, že byl omylem upuštěn, když došlo k uklouznutí, nebo že jej jeho majitel položil, aby měl obě ruce volné, aby držel lano “.

Při druhém výstupu Číňanů na vrchol v roce 1975 viděl čínský horolezec Wang Hongbao ve výšce 8 100 m (26 575 stop) „anglického mrtvého“ (tělo). Tuto zprávu oficiálně popřela Čínská horolezecká asociace (CMA), ale tato zpráva japonskému horolezci, který ji předal Tomu Holzelovi, vedla k první výzkumné expedici Mallory a Irvine v roce 1986, která byla kvůli špatnému počasí neúspěšná.

V roce 1999 byla zahájena nová pátrací expedice, kterou založil německý badatel Everestu Jochen Hemmleb a kterou vedl Eric Simonson. Simonson viděl několik velmi starých kyslíkových lahví poblíž Prvního kroku během svého prvního výstupu na vrchol v roce 1991. Jedna z těchto lahví byla znovu nalezena v roce 1999 a jedna z nich patřila Mallorymu a Irvineovi, což dokazuje, že ty dvě vyšplhaly alespoň tak vysoko, jako krátce pod nimi. první krok. Jejich umístění také naznačuje rychlost stoupání přibližně 275 vert-ft/h, vhodný čas pro nadmořskou výšku a indikaci, že kyslíkové systémy fungovaly perfektně. Expedice se také pokusila reprodukovat Odellovu pozici, když viděl Mallory a Irvine. Horolezec Andy Politz později uvedl, že každý ze tří kroků dokázali bez problémů jasně identifikovat.

Nejpozoruhodnějším nálezem byla mrtvola George Leigha Malloryho ve výšce 8 159 metrů (26 768 ft). Nedostatek extrémních zranění naznačoval, že se nezřítil příliš daleko. V jeho pasu bylo vidět silné strhávání lana, což ukazovalo, že ti dva byli svázaní, když padali. Malloryho zranění byla taková, že pěší sestup nebyl možný: jeho pravá noha byla téměř odlomena a v čele měl bodnou ránu velikosti golfového míčku. Jeho zlomená noha byla na té zlomené, jako by ji chtěla chránit. Neurochirurg Všeobecné nemocnice Dr. Elliot Schwamm věří, že není možné, aby byl po poranění čela při vědomí. V blízkosti těla nebylo žádné kyslíkové zařízení, ale kyslíkové lahve by do té doby byly prázdné a zlikvidovány ve vyšší nadmořské výšce, aby se vzdaly těžké zátěže. Mallory neměl nasazené sněhové brýle, přestože v jeho vestě byl uložen pár, což může naznačovat, že byl v noci na zpáteční cestě. Současná fotografie však ukazuje, že když zahájil výstup na vrchol, měl dvě sady brýlí. Obraz jeho manželky Ruth, který zamýšlel dát na summit, neměl ve vestě. Obraz nosil po celou dobu expedice - znamení, že mohl dosáhnout vrcholu. Protože jeho kapesní fotoaparát Kodak nebyl nalezen, neexistuje žádný důkaz o úspěšném výstupu na vrchol.

Spekulace o prvovýstupu

Od roku 1924 se podporují tvrzení a zvěsti, že Mallory a Irvine byli úspěšní, a tak byli vlastně první, kdo dosáhl vrcholu Mount Everestu. Jeden protiargument tvrdí, že jejich rouno, vesty a kalhoty byly příliš špatné kvality. V roce 2006 se Graham Hoyland vyšplhal na 21 000 stop v přesné reprodukci původního oblečení Malloryho. Řekl, že to fungovalo velmi dobře a bylo to docela pohodlné.

Expert na lidskou termoregulaci, profesor George Havenith z Loughborough University (UK), však testoval přísně přesnou rekreaci Malloryho oblečení v meteorologické komoře. Jeho závěr: „Pokud by se zvýšila rychlost větru, což je běžný rys počasí na Everestu, izolace oblečení by stačila jen na –10 ° C (14 ° F). Mallory by nepřežil žádné zhoršení podmínek . "

Odellovo pozorování je obzvláště zajímavé. Popis Odellova pozorování a současné znalosti naznačují, že Malloryho 5minutové překonání druhého kroku je nepravděpodobné. Na tuto zeď nelze vylézt tak rychle, jak to popsal Odell. Rychle se dá vylézt jen první a třetí schod. Odell řekl, že byli na úpatí vrcholové pyramidy, která je v rozporu s umístěním v prvním kroku, ale je nepravděpodobné, že by dvojice mohla začít dostatečně brzy, aby dosáhla třetího kroku do 12:50. Vzhledem k tomu, že první krok je daleko od třetího kroku, není také pravděpodobné, že je zaměníte. Jeden návrh navrhuje, aby Odell zaměnil pozorování ptáků za horolezce, jak se stalo s Ericem Shiptonem v roce 1933 .

Tato spekulace také zahrnuje teorie o tom, zda se Mallory a Irvine podařilo vylézt na Druhý krok. Carscar Cadiach byl první, kdo na něj vylezl v roce 1985 zdarma a ohodnotil jej V+. Conrad Anker vedl experiment k volnému výstupu na tuto část bez pomoci „čínského žebříku“, protože toto zařízení nebylo nainstalováno v roce 1924. V roce 1999 nezvládl úplné volné stoupání, když na žebřík krátce položil jednu nohu, když zablokovalo to jediné dostupné opěrné místo. V té době ohodnotil obtížnost druhého kroku jako 5,10 - dost mimo Malloryho schopnosti. V červnu 2007 se Anker vrátil jako člen expedice Altitude Everest 2007 a spolu s Leem Houldingem úspěšně vylezli na druhý schod po odstranění „čínského žebříku“ (který byl později nahrazen). Houlding ohodnotil stoupání na 5,9, což je v rámci odhadovaných schopností Malloryho. Theo Fritsche vylezl na step free solo on-sight v roce 2001 a ohodnotil to V+.

Argumentem proti možnému nároku na vrchol je dlouhá vzdálenost z vysokého tábora VI na vrchol. Po denním světle není obvykle možné dosáhnout vrcholu před setměním. Až v roce 1990 dokázal Ed Viesturs dosáhnout vrcholu ze stejné vzdálenosti, jakou plánovali Mallory a Irvine. Viesturs navíc znal trasu, zatímco pro Mallory a Irvine to bylo zcela neznámé území. Nakonec Irvine nebyl zkušený horolezec a považuje se za nepravděpodobné, že by Mallory svého přítele vystavil takovému nebezpečí nebo by zamířil na summit, aniž by vypočítal rizika.

Jak a kde přesně tito dva horolezci přišli o život, je stále neznámé, ačkoli Malloryho tělo bylo nalezeno v roce 1999.

Moderní horolezci, kteří se vydávají velmi podobnou cestou, začínají svou nabídku na vrchol z vysokého tábora ve výšce 8300 m (27,230 ft) kolem půlnoci, aby se vyhnuli riziku druhé noci při sestupu nebo vysoce riskantního bivaku bez ochrany stanu. Ve tmě také používají světlomety , což byla technologie, kterou raní britští horolezci nepoužívali.

Viz také

• 1922 Britská expedice na Mount Everest
• Časová osa výstupu na Mount Everest
• Seznam vrcholů Mount Everestu 20. století

Bibliografie

• Breashears, David; Salkeld, Audrey (2000). Mallorys Geheimnis. Byla geschah am Mount Everest? . Steigere. ISBN 3-89652-220-5.
• Hemmleb, Jochen; Johnson, Larry A .; Simonson, Eric R. (2001). Die Geister des Mount Everest: Die Suche nach Mallory und Irvine . Frederking u. Thaler. ISBN 3-89405-108-6.
• Hemmleb, Jochen; Simonson, Eric (2002). Detektivové na Everestu. The Story of the 2001 Mallory & Irvine Research Expedition (1st ed.). Seattle: The Mountaineers Books. ISBN 0-89886-871-8.
• Holzel, Tom; Salkeld, Audrey (1999). In der Todeszone. Das Geheimnis um George Mallory und die Erstbesteigung des Mount Everest . Goldmann Wilhelm GmbH. ISBN 3-442-15076-0.
• Holzel, Tom a Salkeld, Audrey, spoluautoři (1996) First on Everest: The Mystery of Mallory & Irvine . New York: 1996 Henry Holt & Co. ISBN  0-8050-0303-7
• Hoyland, Graham (2013). Last Hours on Everest: The Gripping Story of Mallory and Irvine's Fatal Ascent . London: Collins. ISBN 978-0-00745575-1.
• Norton, Edward Felix (2000). Bis zur Spitze des Mount Everest - Die Besteigung 1924 . Přeložil Willi Rickmer Rickmers. Berlín: Sport Verlag. ISBN 3-328-00872-1.
• Unsworth, Walt (2000). Everest - Horolezecká historie (3. vyd.). Bâton Wicks. ISBN 978-1-898573-40-1.

Reference