Český styl - Bohemian style

V moderním používání je termín „ český “ aplikován na lidi, kteří žijí nekonvenčním a obvykle uměleckým životním stylem. Přívrženci „ Bloomsbury Group “ se vytvořili kolem sester Stephenových, Vanessy Bell a Virginie Woolfové . Toto je nejznámější příklad z počátku 20. století. Původní „Bohemians“ byli cestovatelé nebo uprchlíci ze střední Evropy (odtud francouzský bohémien , „ cikán “).

Úvahy o módním stylu „ Boho-chic “ v prvních letech 21. století, Sunday Times myslel, že to ironické, že „módní dívky nosily ruffly květinové sukně v naději, že při pohledu česká, kočovný, rázný a non- buržoazní “ vzhledem k tomu, že „samy cikánské dívky ... jsou sexy a nádherné právě proto, že se o módě nestarají“. Naproti tomu na konci 19. století a v první polovině 20. století aspekty české módy odrážely samotný životní styl. Bohémský styl dnes zahrnuje tekuté látky a ženské siluety pro ženy. Liší se však tím, že je inspirován spíše 60. a 70. lety a často odkazuje na to, co si lidé oblékli na původní hudební festival Woodstock . Příkladem bohémského stylu jsou halenky ikat nebo paisley spárované s dámskými džíny nebo vintage pánské košile.

Počátek 19. století a role žen

Bohémská subkultura byla úzce spojena s převážně mužskými umělci a intelektuály. Ženské protějšky byly úzce spojeny s takzvanými Grisette , mladými ženami, které kombinovaly prostituci na částečný úvazek s různými jinými povoláními. V první čtvrtině 19. století se termín grisette také začal vztahovat konkrétněji na nezávislé mladé ženy. Tito, často pracující jako švadleny nebo asistenti mlynáře, také navštěvovali bohémská umělecká a kulturní místa v Paříži. Mnoho grisette pracovalo jako modely umělců, často kromě pózování pro ně poskytovalo umělcům i sexuální služby. V době krále Ludvíka-Filipa začali dominovat bohémské modelářské scéně.

Grisette se stala častou postavou francouzské beletrie, ale zmiňuje ji již v roce 1730 Jonathan Swift . Termín, srovnej Grisette v poezii , znamená vlastnosti koketnosti i intelektuální aspirace, George du Maurier založil velké části Trilby na svých zkušenostech jako studenta v pařížské bohémě v 50. letech 19. století. Poeův příběh z roku 1842 byl založen na nevyřešené vraždě Mary Cecilie Rogersové poblíž New Yorku s podtitulem „Pokračování‚ Vraždy v ulici Morgue ‘“, jednalo se o první detektivní příběh, který se pokusil vyřešit skutečný zločin. Nejtrvalejší grisette je Mimi v románu (a následné hře) Henriho Murgera Scènes de la vie de Bohème , zdroj slavné Pucciniho opery La bohème .

Prerafaelitů

V roce 1848 William Makepeace Thackeray použil slovo bohémství ve svém románu Vanity Fair . V roce 1862, Westminster Review popsal českou jako „jednoduše umělec nebo literát kteří vědomě či nevědomě, secedes z konvenčnosti v životě i v umění“. V roce 1860 byl termín spojován zejména s hnutím prerafaelitů , skupinou umělců a estetiků, z nichž byl nejvýznamnější Dante Gabriel Rossetti :

Jak šedesátá léta 18. století postupovala, Rossetti se stal velkým princem bohémství, protože jeho odchylky od běžných standardů byly stále odvážnější. A když se stal tímto ztělesněním nekonvenčních, jeho egocentrické požadavky nutně vyžadovaly, aby jeho blízcí přátelé předělali svůj vlastní život kolem sebe. Jeho bohémství bylo jako pavučina, ve které byli ostatní uvězněni - o nic víc než William a Jane Morrisovi .

Jane Morris, Edward Burne-Jones a prerafaelitské rysy

Jane Morrisová , která se měla stát Rossettiovou múzou, symbolizovala pravděpodobně více než kterákoli z žen spojených s prerafaelitkami, neomezený, plynulý styl oblékání, který, i když byl v té době nekonvenční, měl v určitých obdobích během 20. století. Ona a další, včetně mnohem méně výstřední Georgiany Burne-Jonesové (manželky Edwarda Burne-Jonese , jednoho z pozdějších pre-Rafaelitů), se vyhýbali korzetům a krinolínám viktoriánské éry od poloviny do konce, což je rys, který zapůsobil na Americký spisovatel Henry James, když v roce 1869 napsal své sestře o bohémské atmosféře domu Morrisových v londýnské čtvrti Bloomsbury a zejména o „temně tiché středověké“ přítomnosti jejího chateleina:

Těžko říct, zda je velkou syntézou všech předrafaelských obrázků, které kdy byly vytvořeny ... ať už je to originál nebo kopie. V každém případě je to zázrak. Představte si vysokou štíhlou ženu v dlouhých šatech z nějakých mrtvých purpurových věcí, bez viny obručí (nebo čehokoli jiného, ​​co bych měl říci) s hromadou ostrých černých vlasů navršených do velkých vlnitých projekcí na každém z jejích spánků ... dlouhý krk, bez jakýkoli límec a místo něj několik tuctů výstředních korálků.

Bernard Shaw ve své hře Pygmalion (1912) nezaměnitelně založil část paní Higginsové na tehdy starší Jane Morrisové. Při popisu salonu paní Higginsové odkazoval na její portrét „když se vzpírala módě svého mládí v jednom z krásných rossettských kostýmů, které, když byly karikovány lidmi, kteří nerozuměli, vedly k absurditám populárního estetismu [ sic] v osmnáctých sedmdesátých letech “.

Životopisec Edward Burne-Jones, psaní století po Shaw (Fiona MacCarthy, 2011), bylo uvedeno, že v roce 1964, kdy vlivný Biba byl sklad otevřen v Londýně tím, Barbara Hulanicki , „dlouhé svěšené structureless oblečení“, ačkoli svůdnější než šaty vyobrazené na takových Burne-Jonesových obrazech jako Zlaté schody nebo Sirény se jim přesto podobaly. Interiér Biby popsal životopisec britské návrhářky 20. století Laury Ashleyové jako atmosféru, která „zaváněla sexem ... [Byl] navržen tak, aby vypadal jako bordello se šarlatovými, černými a zlatými plyšovými doplňky, ale „Zajímavé je, že to znamenalo staromódní edvardovský styl zakázaného sexu s jeho péřovými hrozny , hrnkovými dlaněmi, věšáky z ohýbaného dřeva a temným osvětlením“ MacCarthy také poznamenal, že „androgynní vzhled mužských postav Burne-Jonese odrážel sexuálně ambivalentní pocit“ z konce šedesátých let minulého století.

Raná květinová síla: Effie Millais

Effie Grayová , jejíž manželství s Johnem Ruskinem bylo zrušeno v roce 1854, než se provdala za předrafaelského malíře Johna Millaise , je známo, že používala květiny jako ozdobu a pravděpodobně také jako asertivní „prohlášení“. Zatímco byla ve Skotsku s Ruskinem (stále jejím manželem) a Millais, shromáždila náprstníky, které si dala do vlasů. Nosila je při snídani, přestože ji její manžel požádal, aby tak neučinila, jako gesto vzdoru v době rostoucí krize v jejich vztahu, která kriticky zaznamenala Florence Nightingale (která měla tendenci brát ohled na ostatní z jejího pohlaví s „sotva skryté opovržení“ a byl obecně nesympatický „právům žen“). O několik týdnů dříve, Midsummer den , Effie (možná inspirovaný Shakespeare je Sen noci svatojánské ) bylo řečeno její hostitelky, Pauline Trevelyana , aby ‚vypadal krásné‘ se stefanotisu ve vlasech na večerní party v Northumberlandu , přičemž , předchozí rok, mužský přítel přinesl skleněné květiny pro její vlasy z Benátek . Ruskinův otec byl evidentně v šoku, když zjistil, že když byla sama Effie v Benátkách, sundala si kapotu na veřejnosti, zdánlivě kvůli vedru.

V roce 1853 Millais namalovala Effie s náprstníkem ve vlasech, což ji vyobrazuje na sobě květiny při vyšívání. Jiné obrazy střední-k-pozdní 19. století, jako Frederick Sandys ' Love stínu (1867) dívky s růží ve vlasech, sající snítku květu, který byl popsán v roce 1970 jako „první rychlosti PR práci pro květinový lid “a Burne-Jonesovo Srdce růže (1889) byly citovány jako předzvěst„ květinové síly “poloviny šedesátých let minulého století.

Počátek 20. století a meziválečná léta

Racionální oblékání a ženské hnutí

Na přelomu 20. století se stále více profesionálních žen, zejména ve Spojených státech, pokoušelo žít mimo tradiční parametry společnosti. Mezi lety 1870 a 1910 klesla míra manželství mezi vzdělanými ženami ve Spojených státech na 60% (o 30% nižší než národní průměr), zatímco do roku 1893 si jen ve státě Massachusetts vydělávalo na vlastní život přibližně 300 000 žen v téměř 300 povolání. Zvláštním podnětem byl vynález psacího stroje v roce 1867: například na přelomu 20. století tvořily 80% stenografů ženy.

Do této doby začala taková hnutí jako Rational Dress Society (1881), do nichž byli zapojeni Morrisovi a Georgiana Burne-Jonesovi, uplatňovat určitý vliv na ženský oděv, přestože vzhled před rafaelitů byl stále považován za „pokročilý“. pozdní léta 19. století. Předčasná dcera královny Viktorie princezna Louise , uznávaná malířka a umělkyně, která se mísila v bohémských kruzích, byla nakloněna racionálnímu oblékání a obecně rozvíjejícímu se ženskému hnutí (ačkoli její pověstné těhotenství ve věku 18 let prý bylo maskováno těsným korzet). Ve skutečnosti to však nebylo až do první světové války, kdy „mnoho pracujících žen ... zahájilo revoluci v módě, která výrazně snížila váhu a omezení, která jim jejich oblečení ukládá“. Některé ženy pracující v továrnách nosily kalhoty a podprsenka (vynalezená v roce 1889 feministkou Herminie Cadolle a patentovaná v Americe Mary Phelps Jacob v roce 1914) začala korzet postupně nahrazovat. V loděnicích byly „ kalhotové obleky “ (termín „ kalhotový oblek “ přijatý v Americe ve dvacátých letech minulého století) prakticky zásadní pro to, aby ženy mohly šplhat po žebřících nahoru a dolů. Umělci hudebních sálů také pomohli posunout hranice módy; mezi ně patřila Vesta Tilley , jejíž odvážná adopce na jevišti dobře přizpůsobených mužských šatů měla nejen vliv na pánské oblečení, ale také do určité míry předznamenala styly přijaté některými ženami v meziválečném období. Bylo všeobecně známo, že Tilley hledala další autenticitu tím, že nosila mužské spodní prádlo, ačkoli mimo pódium byla mnohem konvenčnější jak v oblékání, tak v celkovém rozhledu.

Počátkem dvacátých let minulého století se z toho, co bylo válečné účelné - potřeba šetřit materiálem - stalo prohlášení mladých žen o svobodě, které se projevovalo kratšími okraji (těsně nad koleny v letech 1925–6) a chlapeckými účesy, doprovázenými tím, co Robert Graves a Alan Hodge popsali jako „nový fantastický vývoj jazzové hudby“. Na Antverpách olympijských hrách v roce 1920 francouzský tenisový hráč Suzanne Lenglen zaujal s délkou po kolena sukni, která jí odhalil podvazkový pás , když vyskočila rozbít míč. Od té doby se sportovní oděvy pro ženy, stejně jako každodenní oblečení, staly svobodnějšími, ačkoli po druhé světové válce , kdy se americký hráč Gussie Moran objevil na wimbledonských šampionátech v roce 1949 v krátké sukni, která odhalila krajky kalhotky , All England Lawn Tennis and Croquet Club ji obvinila z toho, že do tenisu vnesla „vulgárnost a hřích“ a stranila se návrhářce outfitu Teddy Tinling na mnoho let.

Dopad spodního prádla ve 20. a 30. letech 20. století

The Penguin Social History of Britain poznamenal, že „do dvacátých let byly noviny plné reklam na„ spodní prádlo “a„ spodní prádlo “, které by byly o generaci dříve klasifikovány jako neslušné“. V komiksovém románu Bena Traverse Rookery Nook (1923) tedy mladá žena vystěhovaná z domova v nočním oblečení vyžadující denní oblečení poznamenala: „ Combies . To je v pořádku. Ale v létě víte, že ne ... “, zatímco v thrilleru Agathy Christie , The Seven Dials Mystery (1929), měla aristokratická hrdinka Lady„ Bundle “Brent pod šaty jen„ zanedbatelnou maličkost “; jako mnoho reálných „ dívek “ ve své třídě byla osvobozena od „něžných očekávání“ předchozích generací. V Hollywoodu herečka Carole Lombard , která ve třicátých letech spojovala feistiness se sexuální přitažlivostí, nikdy nenosila podprsenku a „vyhýbala se kalhotkám“. Skvěle však prohlásila, že ačkoli „žiji podle mužského kódu navrženého tak, aby odpovídal mužskému světu ... zároveň nikdy nezapomenu, že první prací ženy je vybrat správný odstín rtěnky“ Shodou okolností prodej pánských triček dramaticky padl ve Spojených státech, když se ukázalo, že Lombardův budoucí manžel Clark Gable nebude mít na sobě slavnou scénu v motelovém pokoji s Claudette Colbert ve filmu Stalo se jedné noci (1934). Podle Gable „ta myšlenka vypadala polonahá a děsila toho spratka do její vlastní postele na druhé straně přikrývky [visící na šňůře na prádlo oddělující oddělené postele]“. Nicméně „působil dojmem, že odejít bez je životně důležitým znakem mužské mužnosti“ Obecněji řečeno, přijetí amerického produkčního kodexu Hays na počátku třicátých let americkým filmovým průmyslem mělo významný vliv na to, jak morální, a zejména sexuální, problémy byly zobrazeny na filmu. To zahrnovalo konzervativnější přístup k záležitostem oblékání. Vzhledem k tomu, že druh skrovného spodního prádla, který byl ukázán v některých dřívějších produkcích (například Joan Blondell a Barbara Stanwyck v Night Nurse , 1931), měl tendenci odrážet trendy, které se ve 20. letech 20. století vzpíraly konvencím a byly považovány za mnoho mladých žen za osvobozující, v raných létech deprese byly takové projevy považovány poměrně široce za nežádoucí. Vývoj na konci šedesátých a sedmdesátých let, kdy bylo upuštěno od striktních pravidel kodexu, se řídil podobným vzorcem, ačkoli v té době už byly často ženy samy v čele odporu vůči sexualizovaným obrazům.

Při pohledu zpět na toto období si Graves a Hodge všimli zdlouhavého kurzu, který „odvážné ženské módy vždy nabíhaly ... od nevěstince k jevišti, dále do Čech, do Společnosti, ke služkám Společnosti, k mlýnské dívce a nakonec k předměstská žena “.

Vzhled „Dorelia“

Mezi ženami Bohemians na počátku 20. století byl „cikánský vzhled“ stále se opakujícím tématem, které propagovala mimo jiné Dorothy „Dorelia“ McNeill (1881–1969), múza , milenka a druhá manželka malíře Augusta Johna (1878– 1961), jehož plné sukně a jasné barvy daly vzniknout takzvanému „vzhledu Dorelia“. Katherine Everett , rozená Olive, bývalá studentka Slade School of Art v Londýně, popsala McNeilovu „přiléhavou, ručně šitou, kanárkově barevnou živůtek nad tmavě nařasenou splývavou sukni a její vlasy velmi černé a lesklé, zdůrazňující [ing. ] dlouhé stříbrné náušnice, které byly její jedinou ozdobou “.

Everett vzpomínal také na Johnsovy lesy „s rozkvetlými divokými třešněmi a ... model s létajícími zrzavými vlasy, oblečený v bílém, pronásledovaný nahými dětmi dovnitř a ven ze stromů“. S podobným nedostatkem zábran vedla již v roce 1907 americká dědička Natalie Barneyová (1875–1972) ve své pařížské zahradě stejně smýšlející ženy v safických tancích, jejichž fotografie vypadají trochu jinak než scény ve Woodstocku v roce 1969 a další „pop“ „festivaly konce 60. a začátku 70. let.

Bobby vlasy a styly mezi pohlavími

Naproti tomu krátké rozcuchané vlasy byly často českým rysem, protože pocházely z Paříže c. 1909 a byl přijat studenty na Slade několik let předtím, než se s ním v polovině dvacátých let spojily americké filmové herečky jako Colleen Moore a Louise Brooks („dívka v černé helmě“). Tento styl byl jasně rozpoznatelný na autoportrétu dřevěného bloku z roku 1916 od Dory Carringtonové , která vstoupila do Slade v roce 1910, a novinář a historik Sir Max Hastings skutečně hovořil o „pólovacích pramicích obsazených ležícími dívkami s bobulovými vlasy“ jako trvalý, i když zavádějící, oblíbený obraz „idyly před bouří“ první světové války.

V povídce F. Scotta Fitzgeralda , Bernice Bobs Her Hair (1920), mladá žena, která si přeje stát se „ upírkou společnosti “, považuje přijetí bobu za nezbytnou předehru, zatímco sexuálně nabitý výkon Louise Brookse za Lulu ve filmu GW Pabsta , Pandořina skříňka (1929), zanechal trvalý obraz stylu, který byl v průběhu let replikován na plátně, nejživěji Cyd Charisse v Singin 'in the Rain (1952), Isabelle de Funès jako Valentina v Baba Yaga (1973) a Melanie Griffith ve filmu Něco divokého (1986). V šedesátých letech byla spojována také s mnoha populárními zpěváky a herečkami a často ji vyvolávali spisovatelé a režiséři, stejně jako módní návrháři, kteří se snažili zachytit hedonsitický nebo svobodný duch dvacátých let minulého století. Například Kerry Greenwood ‚s kokainem Blues (1989) a následných romány o Fryné Fisher , okouzlující, ale netradiční aristokratické vyšetřovatele třicítkou Melbourne , Austrálie, dopravena obraz -„pět stop dva [157,5 cm] s očima zelené a černé vlasy nakrájíme na čepici“- který byl později kultivované stylově v televizi Essie Davis v ABC ‚s slečny Fishera detektivních příběhů (2012).

Kolem roku 1926 se stal populární ještě kratší styl, známý jako „ Etonská plodina “: při svém příjezdu do Tilling (Rye) v komiksovém románu EF Bensona Mapp and Lucia (1931) Lucia popsala „Kuriózní“ Irene jako „dívku“ bez klobouku a úrody Eton. Byla oblečená v rybářském dresu a kalhotkách “. Po mnoho let se často dělaly banální předpoklady o sexualitě žen s ostříhanými účesy; historik osmdesátých let napsal o společném „mírovém táboře“ Greenham Common v Anglii, že „přinesl povědomí veřejnosti o feministické separaci a dokonce i o lesbismu, který byl dosud v masových médiích k vidění-když se vůbec uznává-ať už z hlediska Etonem ořezané androgynie“ nebo pornografické fantazie “. I přesto ostatní vykreslili ostrý kontrast mezi bohémským chováním Greenhamských žen a „odvážným líčením a oblékáním “, které v 80. letech 20. století (tzv. „Návrhářské desetiletí“) obecněji definovalo ženskou módu. .

Jeden sociální historik poznamenal, že „neškodný vlněný dres, nyní známý [v Británii] jako svetr nebo svetr, byl prvním oděvem, který se stal zaměnitelným mezi muži a ženami, a jako takový byl považován za nebezpečný symptom genderová záměna “. Dámské kalhoty, někdy nosené mužně jako výraz sexuality (jako Marlene Dietrich jako kabaretní zpěvačka ve filmu z roku 1930, Maroko , ve kterém se oblékla do bílého kravatového obleku a líbala dívku v publiku), se staly také populární v 20. a 30. léta 20. století, stejně jako aspekty toho, co o mnoho let později bylo někdy označováno jako „ ošumělý šik “. Neteř Winstona Churchilla Clarissa byla mezi těmi, kdo na konci třicátých let nosili oblek na míru.

Paříž po osvobození

„Nový vzhled“

Po druhé světové válce „ New Look “ Christiana Diora , zahájený v Paříži v roce 1947, navazující na styly, které se začaly objevovat v letech 1938–9, stanovil vzor pro dámskou módu obecně až do 60. let 20. století. V některých ohledech se vrací k Belle Epoque z konce 19. a počátku 20. století - a nejedná se tedy o „nový“ vzhled jako takový - byl některými kritizován jako příliš ženský a s doprovodnými korzety a šustěním volánových spodniček , jako obnovení „emancipačního díla získaného účastí ve dvou světových válkách“. Na nějakou dobu to také nabralo trend směrem k chlapecké módě, která, jako po první světové válce , měla tendenci sledovat velké konflikty.

Rive Gauche

Americké vlivy byly odrazeny během nacistické okupace Francie , ale zejména ve formě be-bop a jiných druhů jazzu byly v intelektuální kavárenské společnosti v polovině 40. let minulého století silné . V roce 1947 Samedi-Soir zvedl víko nad tím, čemu říkal „ troglodyti Saint-Germain“, konkrétně bohémům z pařížského levobřežního okresu ( Rive Gauche ) v Saint-Germain-des-Prés , kteří se zjevili shlukovat kolem existencialistického filozofa Jean-Paul Sartre . Patřili mezi ně Roger Vadim (který se oženil a zahájil kariéru herečky Brigitte Bardotové v padesátých letech minulého století), prozaik Boris Vian (od té doby popsaný jako „ztělesnění bohemie Left Bank, stojící v centru její poválečné rehabilitace“) a zpěvačka Juliette Gréco .

Juliette Gréco

Při osvobozování Paříže v roce 1944 americký novinář Ernie Pyle poznamenal, že všechny ženy byly „jasně oblečené v bílých nebo červených halenkách a barevných rolnických sukních, s květinami ve vlasech a velkými honosnými náušnicemi“. zatímco Lady Diana Cooperová , jejíž manžel Duff Cooper se toho roku stal britským velvyslancem v Paříži, napsala, že během okupace ženy z Parisienne nosily „groteskně velké klobouky ověšené květinami a ovocem a peřím a stužkami“, stejně jako vysoké vyřezávané dřevěné obuv. Avšak na rozdíl od takových nápadných bohémských ozdob a následně „nového vzhledu“ (který sám některé Pařížany skandalizoval), bylo oblečení poválečných bohémů převážně černé: když Gréco poprvé vystoupila mimo Saint-Germain, urazila část svého publika tím, že měla „černé kalhoty, bosé nohy vklouzly do zlatých sandálů“. Ve stáří tvrdila, že tento styl oblékání vzešel z chudoby :

Když jsem byl teenager v Paříži ... měl jsem jen jedny šaty a jedny boty, takže mě kluci v domě začali oblékat do svých starých černých kabátů a kalhot. Móda byla vytvořena z bídy. Když mě lidé kopírovali, přišlo mi to trochu směšné, ale nevadilo mi to. Rozesmálo mě to.

Po více než padesáti letech v Londýně byl Gréco popsán jako „stále bohémský styl“.

Zpětně Saint-Germain

David Profumo, zachycující ducha doby, napsal o tom, jak jeho matku, herečku Valerie Hobson , uchvátil spolubydlící Rogera Vadima, režisér Marc Allégret , když v roce 1947 natáčela Blanche Fury :

Allégretův zjevně bohémský životní styl ostře přitahoval její romantickou stránku ... a libovala si v prostředí Left Bank, do kterého ji zavedl během diskusí o scénářích v Paříži. Večeřelo se s André Gideem , Jeanem Cocteauem a dlouhonohou Zizi Jeanmaire . Pro atraktivní britskou ženu, která se cítila zbavena pozornosti ... to byla ideální situace pro jakési probuzení.

V předchozím roce byl parfém vytvořený pro Hobson uveden na trh jako „Velká očekávání“, aby se shodoval s její rolí Estelly Havishamové ve filmu Davida Leana s tímto jménem podle románu Charlese Dickense z roku 1861. V Anglii to přitahovalo zvyk tehdejší vysokoškolačky University of Oxford Margaret Robertsové, pozdější britské premiérky Margaret Thatcherové , která, na tu dobu trochu odvážně, nakupovala také „push-up“ růžové podprsenky. V roce 1953, kdy Hobson hrála v muzikálu Král a já v Londýně, bylo zřejmé, že si udržela pařížskou kombinaci elegance a boheminismu. Daily Mirror novinář popsal ji „bledý, dáma vypadá, ji dobře vychovaná oblečení ... ráda vyšívání a malování“, zatímco mladý Etonian který navštívil šatně připomněl, že „to bylo čerstvě natřené růžové a bílé pro ni, a bylo to jako vstoupit do nemorálního francouzského bytu “. O deset let později, když byl Hobsonův manžel, politik John Profumo , zapleten do sexuálního skandálu, který hrozil destabilizací britské vlády, premiér Harold Macmillan napsal, že „jeho [Profumova] manželka je velmi milá a rozumná. Tito lidé samozřejmě žít v rafinované, divadelní, bohémské společnosti, kde nikdo nikoho opravdu nezná a všichni jsou „miláčci“ “.

Poválečná Paris byl odvolán laskavě v roce 2007, kdy Francie zavedl zákaz o kouření na veřejných místech. Vůně Gauloises a Gitanes byla po mnoho let považována za nedílnou součást pařížské kavárenské společnosti, ale majitel Les Deux Magots , kdysi navštěvovaný Sartrem, Simone de Beauvoirem , Albertem Camusem a dalšími spisovateli, poznamenal, že „věci se změnili. Dnešní spisovatelé nejsou tak závislí na cigaretách “. Britský novinář, který v roce 2010 provedl rozhovor s Juliette Gréco, popsal Les Deux Magots a Café de Flore jako „nyní předražené turistické hotspoty“ a poznamenal, že „řetězové obchody a drahé restaurace nahradily knihkupectví, kavárny a revoluční myšlenky Jean-Paula Sartra a Simone. de Beauvoir 's Rive Gauche “. Jako měřítko změny postoje k kuchyni a módě bylo na počátku 21. století 80% francouzských croissantů vyráběno v potravinářských závodech, zatímco do roku 2014 pouze jedna továrna pokračovala ve výrobě tradičního mužského baretu spojeného s tiskárnami, umělci a politickými aktivisty a během meziválečných let tenistka Jean Borotra .

Nové vlivy v 60. letech 20. století

Bohémské rysy poválečné Paříže se rozšířily do dalších městských částí frankofonního světa, zejména do Alžíru , kde vyrostla podzemní kultura „jazzových klubů, dívek a drog“ -slovy punkrockového producenta Marca Zermatiho , který byl na konci padesátých let ve městě na vrcholu alžírské války , „všichni velmi francouzští“. Tato válka však znamenala zlom, který byl podle názoru některých natolik traumatický, že „obyčejní Francouzi“ místo toho pohlíželi na Ameriku jako „nový model slasti a štěstí“. To zase vedlo k hudbě ye-ye od začátku do poloviny šedesátých let (pojmenované podle britské kapely, použití Beatles v některých jejich raných písních „jo, jo“) a vzestupu takových zpěváků jako Johnny Halliday a Françoise Hardy . Francouzi také přijali řadu britských zpěváků ( Petula Clark , Gillian Hills , Jane Birkin ), kteří úspěšně vystupovali ve francouzštině, přičemž Birkin vytvořil dlouhodobý vztah se zpěvákem/skladatelem Serge Gainsbourgem , který byl klíčovou postavou francouzské populární hudby 60. a 70. léta 20. století. V roce 1968 se velké průmyslové a studentské nepokoje v Paříži a dalších částech Francie přiblížily svržení vlády prezidenta Charlese de Gaulla , který se poté, co během druhé světové války vedl Svobodné Francouze , vrátil k moci v době alžírské nouze . Tyto události roku 1968 představovaly další významný mezník v poválečné Francii, ačkoli jejich dlouhodobější dopad byl pravděpodobně více na kulturní, sociální a akademického života, než na politický systém, který prostřednictvím ústavy páté republiky (1958), má zůstal široce neporušený. Ve skutečnosti, jeden paradox z roku 1968 bylo, že první studentské demonstrace vypukly v Nanterre , jehož spádová oblast zahrnovala movité a „ chic “ 16. a 17. arrondissements Paříže. Jeho studenti byli skromnější a „trendovější“ než studenti Sorbonny v městské latinské čtvrti , v té době byli popisováni výrazy, které obecněji charakterizují styly a postoje mladých lidí na konci šedesátých let:

Jsou to dívky, které předvádějí show - culottes , lesklá kůže, minisukně , boty - jízda v Mini -Coopers ... Mezi chlapci je zjevnější vzpurný sentiment: dlouhé vlasy, hranaté brýle, Che Guevara [kubánský revoluční , zemřel 1967] vousy. Obraz v květnovém Nanterru byl spoustou malovaných panenek, které spolu žily s neudržovanými revolucionáři.

Amerika: generace úderů a květinová síla

Ve Spojených státech vyznavači „ beatové “ kontrakultury (pravděpodobně nejlépe definovaný románem Jacka Kerouaca „ Na cestě , odehrávající se na konci čtyřicátých let, napsaným v roce 1952 a vydaným v roce 1957) byli spojováni s černým pólem ( nebo želví krk) svetry, modré riflové džíny a sandály. Vliv tohoto pohybu mohla být viděn v persona a písně Boba Dylana v období od počátku do poloviny 1960, „silnice“ filmy, jako je Easy Rider (1969) a punkový orientovaná „New Wave“ z poloviny 1970, které , mimo jiné produkoval ikonu boho stylu v Deborah Harry z newyorské kapely Blondie . (Nicméně, stejně jako u některých amerických hudebníků z poloviny 60. let, jako jsou Sonny a Cher , se Blondie dostala na mezinárodní výsluní až po turné po Británii v roce 1978.)

Greenwich Village a západní pobřeží

Newyorská Greenwich Village , která od konce 19. století přitahovala mnoho žen s feministickými ideály nebo ideály „ volné lásky “, byla na počátku šedesátých let zvláštním magnetem pro bohémy. Dívčí přítelkyně Boba Dylana Suze Rotolo , která se s ním objevila na obálce jeho druhého alba The Freewheelin 'Bob Dylan (1963), vzpomínala, že Village byla „kam chodili lidé jako já-lidé, kteří nepatřili, odkud přišli. .. kde žili nebo prošli spisovatelé, které jsem četl, a umělci, na které jsem se díval “. Tito „beatnici“ (jak začali být známi koncem padesátých let) byli v mnoha ohledech předchůdci hnutí hippies, které se v polovině 60. let vytvořilo na západním pobřeží USA a do popředí se dostalo jako první poválečné boomery dosáhly plnoletosti v „ létě lásky “ roku 1967. Populární festival v Monterey byl v tomto roce významným mezníkem, který byl spojen s „silou květin“ , psychedelií , opozicí vůči válce ve Vietnamu a vynalézavá hudba a plynulá, barevná móda, mimo jiné Jimiho Hendrixe , Mamas & the Papas , Jefferson Airplane a britské skupiny The Beatles , jejíž album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band údajně způsobil, že guru psychedelie Timothy Leary poznamenal, že „moje práce je dokončena“.

Hippiedom a prerafaelité

Dokumentární film Festival ( Murray Lerner , 1967) zaznamenal, jak „čisté děti z vysoké školy“, kteří se v letech 1963–4 zúčastnili lidového festivalu v Newportu (Rhode Island) , do roku 1965 (kdy Bob Dylan způsobil senzaci v tomto roce) festival hraním na elektrickou kytaru ), staňte se „značně ošuntělejšími“: „hippies čekali na narození“. Mimo jiné nošení pánských kravat, které v polovině 60. let často vycházely z paisleyových vzorů 19. století, upadalo, když se objevily skopové kníry a stínidla (sluneční brýle): v době soudu v Chicagu 7 (konec roku 1969) ), vlasy přes límce se staly tak běžnou záležitostí, že začaly přesahovat český styl a v 70. letech 20. století získaly masovou popularitu. Londýnský obchodník s uměním Jeremy Maas to v polovině 80. let reflektoval

nebylo pochyb, že hnutí Hippy [sic] a jeho vliv v Anglii vděčí za velkou část své obraznosti, způsobu, oblékání a osobního vzhledu prerafaelitskému ideálu ... Všichni jsme to pozorovali. zapojené do těchto výstav [předrafaelitských obrazů], které mezi návštěvníky zahrnovaly rostoucí počet mladé generace, která začala podobat postavám na obrázcích, na které se přišla podívat.

Jimmy Page z britské kapely Led Zeppelin , který sbíral prerafaelitské obrazy, o Edwardovi Burne-Jonesovi poznamenal, že „romance artušovských legend [zachycených v jeho obrazech] a bohémský život umělců, kteří tyto příběhy přepracovávali, se zdál velmi naladěný na naši dobu “, zatímco autor David Waller v roce 2011 poznamenal, že Burne-Jonesovi poddaní„ mají mnoho společného s rockovými kuřaty šedesátých let a jejich paladiny z popových hvězd “.

Londýn v 50. letech 20. století

Ačkoli výroční sobotní kniha zaznamenala v roce 1956 názor, že „Londýn už není nic jiného než bleskové kavárny, s plyšáky a malými dívkami v džínách“, „Edwardian“ („ teddy boy “) doby se neshoduje s Bohemian chutná. U žen byl odkaz „nového vzhledu“ stále zřejmý, přestože spodní linie obecně stouply, jak, jak to uvedl jeden novinář v roce 1963, „díky fotografiím prvních odvážných nositelů nového vzhledu vypadají podivně ztracené a zmatené, protože ačkoli si spletli své narážky a přišli na pódium o padesát let později “. Českými ohnisky v tomto období byly jazzové kluby a espresso bary Soho a Fitzrovia . Jejich habitué obvykle nosili pólové krky; podle slov jednoho sociálního historika, „tisíce bledých studentů s odívaným kabátem se shrbily v kavárnách nad jejich kopiemi Jean-Paul Sartre a Jack Kerouac“. Různé veřejné domy a kluby také zajišťovaly český vkus, zejména Colony Room Club v Soho, který v roce 1948 otevřela lesbička z Birminghamu Muriel Belcher . Stejně jako u literárního fenoménu takzvaných „ rozhněvaných mladých mužů “ od roku 1956 byl obraz spíše mužský než ženský. Když si však zpěvačka Alma Cogan přála označit svůj úspěch nákupem norkových kabátů pro svou matku a sestru, herečku Sandru Caronovou, požádala ta druhá o duffel-coat, protože chtěla být považována za vážnou herečku a „druh beatnika “. V roce 1960 budoucí autorka Jacqueline Wilsonová , která jako teenager žila v Kingston-upon-Thames v Surrey , zachytila ​​tento pohled poté, co spatřila dvě známé v obchodě s deskami „v tyrkysových duffle kabátech, extrémně těsných džínách a cha-cha botách. mazlení skupinou hrozných flekatých plyšových kluků “.

Kontinentální vlivy

V románu Iris Murdochové The Bell (1958) si studentka umění jménem Dora Greenfield koupila „velké vícebarevné sukně a jazzové desky a sandály“. Když se však Británie vymanila z poválečné askeze , některé české ženy našly vlivy z kontinentální Evropy a přijaly například „ gamine look“ s černými dresy a krátkými, téměř chlapeckými účesy spojenými s filmovými herečkami Audrey Hepburn ( Sabrina , 1954 a jako „Gréco beatnik“ ve Funny Face , 1957) a Jean Seberg ( Bonjour Tristesse , 1957 a A bout de souffle , 1960), stejně jako francouzská prozaička Françoise Saganová , která, jak říká jeden kritik, “ byla oslavována za rozmanitost jejích partnerů a za řízení rychlých sportovních vozů s bosýma nohama jako příklad volného života “. V roce 1961 hrála Fenella Fieldingová ve hře Rebel s komikem Tony Hancockem „řasenku podobnou řasenkou“ , zatímco v poslední době Talulah Riley replikovala vzhled scén v adaptaci ITV z roku 2006 Agathy Christie's The Moving Finger , odehrávající se v roce 1951.

Jiní upřednostňovali nižší střih, přísnější styly kontinentálních hvězd jako Bardot nebo Gina Lollobrigida . Valerie Hobson byla mezi těmi, jejichž šatník čerpal z italské couture ; kromě velké sbírky bot na jehlovém podpatku měla sukni vyrobenou z krajty pythonu . Obecněji řečeno, evropské chutě - včetně motorového skútru Lambretta a italské a francouzské kuchyně, které hodně propagovala spisovatelka kuchařky Elizabeth Davidová , sama tak trochu Češka - toho hodně prosazovala - nejenže začala pronikat do českých kruhů, ale nabízela kontrast. , od roku 1955 dále, s drsnějším amerikanismem rock 'n' roll , s jeho převážně teenagerskými asociacemi.

Hamburk a Beatlemania

V roce 1960, kdy Beatles (tehdy obskurní Liverpudlianské kombo s pěti členy, na rozdíl od jejich případných „fab“ čtyř) pracovali v západoněmeckém Hamburku , byli ovlivněni souborem české „umělecké školy“ známým jako Exis (např. „existencialisté“). The Exis byly zhruba ekvivalentní tomu, co se ve Francii stalo známým jako les beats, a zahrnovali fotografku Astrid Kirchherr (pro kterou skupinu opustil „ pátý Beatle “ Stuart Sutcliffe ) a výtvarníka a hudebníka Klause Voormanna (který navrhl obal alba Beatles Revolver v roce 1966).

Manželka Johna Lennona Cynthia připomněla, že Kirchherr byl fascinován Beatlesovým „stylem teddy-boy“, ale že jim zase „ubíhaly její hip černé oblečení, její avantgardní způsob života, její fotografie a její smysl pro styl “. V důsledku toho skupina získala černé kožené bundy a také účesy s třásněmi, které byly prototypem střihů „ mop-top “ spojených s „ Beatlemania “ v letech 1963-4. Ten se shodoval s oživením bobovaného stylu pro ženy, který v Londýně propagoval kadeřník Vidal Sassoon , původně pro herečku Nancy Kwan , a přijali jej mimo jiné zpěvačky Cilla Black , Billie Davis a v Americe Bev Bivens z We Five a Tammi Terrell , módní návrhářky Mary Quant a Jean Muir , americká herečka Barbara Feldon v televizním seriálu Get Smart a v podobě delšího bobu Cathy McGowan , která představila vlivnou britskou televizní show pop music Ready Steady Go! (1963-6). Nicméně, když už blond vlasy (spojené s, mezi mnoho jiní, Julie Christie , Samantha Juste , Judy Geeson a modelkou jménem Lorna McDonald , který na konci každého vydání BBC Dee čas , skočil do Simon Dee ‚s open E-type Jaguar ) přišel typizovat vzhled „šedesátých let“, inzerenti se obrátili o inspiraci na český svět: díky používání bylin byl šampon Sunsilk údajně „ukraden cikánům“.

Swinging London

Beatlemania sama o sobě nevytvořila zjevný obrazoborectví šedesátých let; nicméně, jak řekl jeden spisovatel, „stejně jako Noël Coward a Cole Porter odráželi louche, bezstarostný přístup [devatenácti] dvacátých let, tak hudba Beatles zachycovala rytmus osvobozování, který prožívala celá generace vyrůstajících lidí v šedesátých letech “. V polovině tohoto desetiletí britská populární hudba stimulovala módní boom toho, co Time nazýval „ houpající se Londýn “. Zpočátku spojená s takovými „ modovými “ designy, jako je Quantova mini sukně , brzy zahrnula řadu v podstatě českých stylů. Patří sem vojenská a viktoriánská móda propagovaná hvězdami, které navštěvují butiky jako Granny Takes a Trip , „fúzi módy, umění a životního stylu“, kterou otevřel Nigel Waymouth na King's Road , Chelsea v lednu 1966, a v roce 1967 hippie vzhled do značné míry dovezený z Ameriky (ačkoli, jak již bylo uvedeno, londýnské obchody jako Biba nějakou dobu vystavovaly šaty, které čerpaly z prerafaelitských snímků). The Rolling Stones ' Keith Richards , jehož raná přítelkyně, Linda Keithová , měla v pozdním mladistvém věku bohémskou sílu ve West Hampsteadu , si po návratu Stones z amerického turné v roce 1967 všimla, jak rychle hippiedom proměnil londýnskou scénu .

Viktoriánské obrazy

Tato fúze vlivů byla rozpoznatelná ve dvou černobílých produkcích pro televizi BBC v roce 1966: v sérii Adam Adamant žije! V hlavní roli Geralda Harper jako eduardovském dobrodruh, který byl Kryokonzervované v čase a Julie Harmer jako Georgina Jones , stylovou „mod“, který ho ujal a Jonathan Miller ‚s zasněný, spíše gotické výrobu Lewis Carroll ‘ s mid-viktoriánské dětské fantazie Alenka v říši divů (1865). ( Sydney Newman , vedoucí televizního dramatu BBC v šedesátých letech minulého století, potvrzuje aspiraci, což ukazuje na Adama Adamanta, že „[oni] nikdy nedokázali dostat [vi] viktoriánskou mentalitu do kontrastu s 60. lety“.)

Na první pohled byl Carroll (pseudonym pro Charlese Lutwidge Dodgsona) spíše konvenčním a potlačovaným donem Oxfordské univerzity , ale v počátcích tohoto média byl vášnivým a uměleckým fotografem (mimo jiné bral spíše bohémský jazyk) vypadající obrázky Alice Liddellové a dalších mladých dívek) a vyvinul empatii a přátelství s několika prerafaelity; sochař Thomas Woolner a možná i Rossetti ho odrazovali od ilustrace samotné Alice , úkolu, který místo toho provedl John Tenniel . Texty Alice , textové i grafické, se dobře hodily k psychedelii pozdních šedesátých let. V Americe to bylo patrné mimo jiné v „Alice happeningu“ v Central Parku v New Yorku (1968), kdy se nahí účastníci zahalili puntíky a texty k písni Grace Slick „ White Rabbit “ (1966) - „Jedna pilulka vás zvětší/A jedna pilulka vás zmenší“ - že vystupovala jak s Great Society, tak s Jefferson Airplane, včetně té druhé ve Woodstocku v roce 1969.

Ženy na konci šedesátých a na začátku sedmdesátých let

Koncem šedesátých let obchody jako Laura Ashley (jejíž první londýnská prodejna byla otevřena v roce 1968) běžně propagovaly „rolnický vzhled“ a prodávaly řadu „jedinečně výstředních oděvů ... Kouzlem bylo umět vkročit do Laury Ashley. „Obleč se a představ si, že jsi něco našel z oblékací krabice“. Přibližně ve stejnou dobu a do 70. let 20. století začaly některé ženy, jako např. Australská akademička Germaine Greer ( The Female Eunuch , 1969), jako nepřiměřeně omezující symbol tradičního ženství. Hodně propagovaný výskyt „ pálení podprsenky “ v 70. letech 20. století byl však přeceňován a začal být satirizován: například ve filmu Carry On Girls z roku 1973 a plakátu Young & Rubicam, jednoho z mírně podvratných série pro vodku Smirnoff : „Nikdy mě nenapadlo spálit si podprsenku, dokud jsem neobjevil Smirnoffa“. Mnoho lidí, včetně samotné Greerové, to také vnímalo jako odvádění pozornosti od příčiny „osvobození“ žen . Právník z Vermontu později ironicky poznamenal, že „jako každá správná feministka v šedesátých letech jsem si spálila podprsenku“, ale že „teď jsou devadesátá léta ... Uvědomuji si, že Playtex [výrobce spodního prádla] mě podporoval lépe než kdokoli jiný Vím." Claire Perry , která se v roce 2010 stala konzervativní poslankyní a později ministryní vlády, reflektovala, že jako „důstojnice žen“ na Oxfordské univerzitě na začátku 80. let byla „feministkou pálící ​​podprsenku s příšerným novým romantickým sestřihem “, ale že její feminismus podle jejího názoru dospěl.

"Dívčí síla"

V polovině 80. let proměnila americká zpěvačka Madonna podprsenku v pozitivní, dokonce provokativní módní prohlášení. Madonnin okázalý a odvážný styl (zejména s bohémským efektem po boku Rosanny Arquette ve filmu 1985, Zoufale hledající Susan ) byl zase předchůdcem takzvané „ dívčí síly “, která byla v 90. letech spojována s různými prominentními mladými ženami ( například zpěvačky Courtney Love , které hrály v roce 1999 festival Glastonbury v růžové podprsence, která poutala titulky, a komerčněji zaměřené Spice Girls ) a nekonvenční nebo svérázné americké televizní seriály ( Xena: Warrior Princess , Buffy the Vampire Slayer , Caroline in the City ( Sex ve městě ).

Od 60. let: hippie/boho-chic

Novinář Bob Stanley poznamenal, že „pozdní šedesátá léta nikdy úplně nevyšly z módy, jen potřebují nový úhel, aby se staly de jour “. Rysy hippie módy se tedy během následujících čtyřiceti let znovu objevily v různých fázích.

V polovině 80. let byly varianty krátké a v zásadě nečeské rah-rah sukně (která měla původ u roztleskávaček ) kombinovány s kůží nebo demin, aby se vytvořil vzhled s některými českými nebo dokonce gotickými rysy (např. pěvecké duo Strawberry Switchblade, které se inspirovalo punkovou módou 70. let ). V devadesátých letech byl termín „hippie chic “ použit ve sbírkách Toma Forda pro italský dům Gucci . Ty mimo jiné vycházely ze zpětně oblíbeného stylu Talithy Getty (zemřel 1971), manželky herečky Johna Paula Gettyho a nevlastní vnučky Dorelie McNeil, která byla nejslavněji zastoupena na fotografii její a jejího manžela pořízený Patrickem Lichfieldem v Marrákeši v Maroku v roce 1969. Richard Neville , tehdejší redaktor Oz , si vzpomněl na příliv hippies do Marrákeše v roce 1968 a napsal, že „dapperoví drifteri ve vyšívaných sukních a kovbojských botách byli tak potěšeni jasnými saténovými 50. lety spodní prádlo zvýhodněné matrónkami z Marrákeše, které si oblékli mimo své rifle à la Madonna [zpěvačka] o pětadvacet let později “.

Na počátku 21. století byla „boho-chic“ spojována zpočátku se supermodelkou Kate Moss a poté, jako velmi populární styl v letech 2004–5, s herečkou Siennou Miller . V Americe byly podobné styly někdy označovány jako „ bobo -“ nebo „ashcan chic“ nebo „ luxe grunge “, jejich přední zastánci včetně hereček Mary -Kate Olsen a Zooey Deschanel . Jako by chtěl ilustrovat cyklický charakter módy tím, že do konce noughties silné Prerafaelitů rysy byly pozoruhodné v mj zpěvačka Florence Welch , model Karen Elson a designer Anna Sui .

V Německu se pojmy jako Bionade-Bourgeoisie , Bionade-Biedermeier nebo Biohème vztahují na bývalé Čechy, kteří díky svému životnímu stylu LOHA získali jakousi kulturní hegemonii- Fenomén takových bývalých (mladých) bohémů, kteří se během let etablovali, je typickým aspektem gentrifikace procesy. Bonmot o Michael Rutschky tvrdil, že na konci 20. století, „není proletariát , ale Bohème se stal vládnoucí třída“. Dotyčná skupina používá zejména potraviny jako způsoby rozlišování a oddělování. S tímto fenoménem je spojena mimo jiné i limonádová ochranná známka Bionade .  

Viz také

• Čechy v Londýně
• Boho styl

Poznámky

Boho styl